ARGENTINA:
Lo más típico de este país es una yerba secada y molida de mate. Muy arraigada esta tradición a lo largo y ancho del país, el mate se toma para todo y a todas horas. Se hacen nuevas amistades mateando, se crean nuevos vínculos mateando y todo acá se hace mateando. Como cualquier tradición, la cultura del mate es cada vez más arraigada y como no, más sofisticada y cuidadosa a la hora de elaborar un mate. No todo el mundo sabe matear, se dice acá.
Lo malo de todo esto, es ir cargado todo el día con el termo, el mate, la yerba y la bombilla.
Sus viñedos nos deleitan con unos deliciosos caldos , centrándose en la especial en el Malbec y en su región abanderada, Mendoza.
También en Fernet que de procedencia italiana es una bebida amarga y disgestiva compuesta de hiervas ( hasta 27 ), mezcladas con flores, raíces y plantas.
Mañana entro en un país nuevo, en el que he depositado gran parte de mis ilusiones y esperanzas en este viaje por latinoamérica. Espero que este gran país, haga acopio de todo lo que he estudiado sobre el.
Su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, etc etc...., siempre me han atraído y ahora en este momento, tengo la gran oportunidad de experimentarlo y vivírlo en primera persona.
En la frontera, me encuentro este alentador cartel. Ya me queda menos para Ushuaia.
LO QUE MAS ME GUSTA DEL PAIS:
LO QUE NO ME GUSTA DEL PAIS:
He recorrido pocos kms todavía; pero me basta para ver que a lo largo de la carretera hay muchos vertederos incontrolados al aire libre, con todo lo que ello supone tanto para el medio ambiente como para los habitantes de la zona.
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Un anécdota de muchas, de los basureros a cielo abierto es que en la provincia de Chubut, concretamente en Puerto Madrym y Península Valdés ha aumentado ostensiblemente la Gaviota Cocinera, una gaviota que se alimenta de despojos; tanto a aumentado, que también ataca a las ballenas que vienen a parir a esta zona. Un problema muy grande que se les está yendo de las manos y no saben como solucionar. Lo lógico es prohibir los "basureros a cielo abierto", ya que minimizaría el problema.
Tampoco me gusta nada, que, gastronómicamente hablando es uno de los países más pobres de latinoamérica. Casi el 80 % de su dieta es basada en carne. Los "típicos asados" a lo largo y ancho del país no pueden quedarse al margen en cada comida o cena ; y la gastronomía italiana está muy presente, sobre todo milanesas, pizzas o platos poco elaborados, así como las empanadas.
Se han ido descuidando poco a poco los tradicionales platos indígenas que a día de hoy son casi imposibles de encontrar por ninguna parte del país.
Argentína y sus crisis económicas.
Yo creo que el motivo está en el fútbol. Un país cuya mayor religión es el fútbol, tiene a la mayoría de sus políticos vinculados a él; el fútbol en argentina es un nido de corrupción de un calibre inimaginable. Pero la gente cierra los ojos ante la evidencia; sólo quiere que su equipo gane y no piensa más álla; les gusta reunirse para hacer un asado y ver futbol, pero no piensa más allá.
Todo confluye entono a él, la política y sus decisiones, la economía..., en el que muchos directivos aprovechan su gestión al frente de los club, para saltar a la política y ahí está la clave: llegan a la política conociendo todas las estratagemas de la corrupción y amplían sus conocimientos en cuento tienen este poder político. Parece mentira que al día de hoy y con un país empobrecido cada vez más se hayan destinado este año 140 millones de dólares a subvencionar el fútbol. Un sistema muy complejo y como una tela de araña, salpica a la mayoría de los políticos, que creen que hacer política es seguir enriqueciéndose al igual que ser presidente de un club.
Publicado en un periódico recientemente, después de la crisis del fútbol que tiene al país en vilo tras la derrota ante Chile, en EEUU 2016:
Estoy recorriendo la provincia de Jujuy, la más cercana a la frontera con Bolivia. El paisaje va cambiando tímidamente, conforme voy bajando de altitud. La carretera desciende y desciende hasta que por fin llego a una "quebrada". El paisaje me sorprende a cada momento, y me quedo boquiabierto de lo que veo a derechas e izquierdas. Las personas por donde paso, son muy amables. Que gusto estar en Argentina; es una sensación difícil de explicar y que hacía tiempo que no había experimentado, pero es como "estar en casa", de nuevo.
La mayor parte de esta provincia, está seccionada por la Quebrada de Humahuaca, declarada por la Unesco patrimonio natural de la humanidad; y no es en vano, puesto que alrededor de toda la quebrada, que se extiende casi 100 km, hay un valle muy hermoso todo verde y escoltado por montañas a derecha e izquierda.
EL HORNOCAL
Quebrada de Huamahuaca.
Valle de Lerma.
Aquì el clima ha cambiado; ahora estoy a 2000 mtros snm, y el dìa y la noche, son calurosas. Un lugar digno de visitar donde puedes ver, el Hornocal, el cerro de los 7 colores; infinidad de pueblos pintorescos como Tilcara, Maimara, Purmamarca, Tumbaya, etc etc..; milenarias ruinas como la fortaleza de Pulcarà, construida hace un siglo por el pueblo Tilcarà..
Sigo descendiendo hasta el pueblo de San Salvador de Jujuy y luego Salta, famosa por sus internacionales empanadas, las "salteñas", la mejor empanada que he probado nunca, y me dirijo a "cafallate", la ciudad de los valles. Unos kilómetros más adelante y a través de una carretera que me recuerda a la zona selvàtica de Bolivia o Perù, voy atravesando una gran extensiòn forestal, lagunas o "díques", como por aquì le llaman con una frondosa y bonita vegetaciòn.
Me adentro en el valle de Calchaquies, atravesando la "Quebrada de las conchas";
un valle que no deja indiferente al viajero; para mi, uno de los valles más bonitos que he visto: la garganta del diablo, el auditorio, los castillos, etc etc....., un valle moldeado a dúo entre el viento y el agua desde tiempos ancestrales y que han creado junto a la vegetación, una maravilla de la naturaleza.
La garganta del diablo........,
o el anfiteatro, que es uno de los lugares más impresionantes para escuchar conciertos al aire libre..,
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Hoy y después de haber disfrutado como un niño en este país, cruzo por primera vez la frontera a Chile, por el paso de Cristo Redentor; un poco antes de la frontera, miro de reojo y por ùltima vez el logro conseguido hace unos dìas y se me eriza el bello, solo de pensarlo.
Cruzo la frontera con la misma amabilidad con que me recibieron en La Quiaca, en la frontera norte con Bolivia; un hombre acá y antes de cruzar el túnel que da acceso a Chile, me invita a un bocadillo de milanesa para el camino. Se llama Ariel y es de La Plata; va con unos amigos coreanos.
Generosidad en persona !!!!!!. Cruzo la frontera con la tristeza de dejar algo atrás pero con la alegría de que volveré en un mes a este hermoso país.
La bebida más típica del país, en verano es el Mote de Huesitos. Se hace a base de durazno, jarabe y trigo.
También son típicas las humitas, hechas de modo muy diferente a como las conocía en Perú; a base maíz molido (choclo), con cebollla, albahaca, manteca y envueltas en las mismas hojas del maíz.
LO QUE MAS ME GUSTA DEL PAIS:
Lo que más me gusta del país, son sus gentes. Si bien son un poco más reservadas en el primer encuentro que en su país vecino una vez que rompes el hielo, son increíbles. Acá me encuentro como en casa. Además tienen muchas costumbres idénticas a las nuestras ( gastronómicas, culturales, etc.., etc )
También me gusta el espíritu revolucionario que tienen sus estudiantes; este espíritu de protesta, está inculcado cada vez más en la sociedad chilena que no se conforman con lo que hagan los políticos, sino que lo hagan bien ( no como en España, que ya somos conformistas por naturaleza ).
No dudan en protestar y salir a la calle en busca de sus derechos.
LO QUE MENOS ME GUSTA DEL PAIS:
La ley del Agua que hoy en día rige este país, es una de las más absurdas que he oído nunca ( similar al impuesto al sol, aprobado recientemente en España ). Resumiendo, dice que un terrateniente que compre unas tierras con un río, lago o cualquier acueducto, pasa a ser el propietario al 100% de la totalidad de ese agua....; ley que ha producido casos extremos y muy graves a lo largo del país.
NO ME GUSTA TAMPOCO......
que este país es completamente diferente al resto de Latinoamérica en su trato a los indígenas y os cuento el ¿ por qué ?
Mi entrada en Chile ha sido un poco caótica; desde el descontrol fronterizo ( una frontera masificada ) hasta mi llegada a la primera "gran urbe", Valparaiso. Las autopistas se me han presentado por segunda vez en mi viaje, desde que comencé en Nicaragua; no hay carreteras alternativas y no hay más remedio que circular por unas autopistas llenas de carros que dan pánico transitarlas debido a las fechas tan señaladas del año ( día 29 de diciembre ). Hecho de menos la tranquilidad de la montaña y me arrepiento de venir acá; resulta que es el destino por preferencia de los chilenos en fin de año, Valparaiso: este pueblo costero, se viste de gala y hace honor a su bahía iluminándola con fuegos artificiales la noche de año nuevo, por eso todo el mundo viene acá. Ea !!! al mal tiempo, buena cara.
Pero cuando llego al océano Pacífico, me olvido de todo y mi emoción se desborda; hacía mucho tiempo en este viaje, desde Panamá que no veía el mar.
Y por supuesto también cambia la fauna.
Valparaiso es una ciudad costera, difícil de describir. Muy colorida y llena de "grafitis" por todas partes; está rodeada de cerros, lo cual dificulta enormemente recorrerla, por su accidentada y bonita orografía.
Una ciudad "original" pero que personalmente me crea confusión en la combinación de colores, tanto por fuera como por dentro de cualquier construcción; todo es colorido, acá.
No pude resistir ver la ciudad desde lo más alto y me fuí con Iván de Chamonix ( Francia ) ha hacer una ruta por las alturas. Hicimos a la bajada un bonito descenso por uno de los circuitos de DownHill que hay en la zona.
Me marcho en seguida en busca de la capital, Santiago. Aquí es donde paso el fin de año, en un barrio bastante tranquilo.
No me gusta describir las capitales,puesto que veo a todas con el mismo ojo; pero Santiago no parece tan desordenada como me habían dicho. Una ciudad sin muchas congestiones aparentes de tráfico y donde sus conductores son más pacientes que en cualquier otra de las grandes urbes. Es la capital más ordenada y limpia de todos los países que he recorrido. Además cuenta con muchos carriles bici y se cortan algunas calles los domingos, donde solo pueden transitar las dos ruedas.
Y Santiago vista desde el Cerro San Cristóbal,
En la ciudad de Copiapó que está al norte de Santiago he venido para ascender el volcán Ojos del Salado. De paso me encuentro con la primera locomotora a vapor chilena, allá por 1851. Fué bautizada como "la Copiapó" en honor a la ciudad desde donde partió en su primer trayecto.
Desde Santiago, me dirijo al sur. Primeramente a Padre Hurtado, a ver unos amigos
y después Rancagua...........,
Plaza de Armas .
En la misma ciudad de Rancagua, entro a un negocio artesanal de zapateros y me encuentro a Adolfo y Juan. Una pareja de artesanos zapateros con 30 años de experiencia. Están en la c/ Recreo de Rancagua.
Fueron muy generosos conmigo y además del arreglo, me regalaron unas zapatillas nuevas.
Doy fe de que son los mejores zapateros de la comarca, ya que los ví trabajar y se me cayó la baba.
......, Curicó, Talca, Los Angeles. En estas ciudades prácticamente no estuve ni unas horas, pero decir que me parecieron bonitas.
Ahora estoy en Temuco y la temperatura ya cambia; también las construcciones que se asemejan más a la europa alemana. Me desvío por fin de la autopista dirección Villarrica.
Villarrica es un pueblo turístico al borde del lago que lleva su mismo nombre. En el, trabajan los artesanos "Mapuches", todo sobre la madera.
Lo hace todavía más peculiar que está escoltado por el volcán villarrica; un volcán, todavía humeante de la última erupción que se produjo a primeros de 2015.
Desde aquí me dirijo a la vecina localidad de Pucón, también muy turística para unos kilómetros más adelante, entrar en el PN Lanín con su otro volcán característico.
Un poco más adelante cruzo ya la frontera, de nuevo a Argentina por el paso Paso Mamuil Malal el día 20/01/2016.
Cruzo a Argentina por el Paso Mamuil Malal. Aquí la carretera se convierte en ripio ( camino ), respetando que estamos en un PN, el PN Lanín en honor al volcán omnipresente en todo el parque.
Los paisajes, entre el bosque donde predomina la araucaria y al fondo el volcán Lanín, son muy bonitos.
Luego el terreno declina al lado más desértico hasta que nuevamente y con el paso de los kilómetros, la vegetación inunda de nuevo todo. Y es que, voy llegando a San Martín de los Andes.
San Martín de los Andes, está al costado del Lago Lácar, el primero de los lagos de la famosísima ruta de " los 7 lagos ".
Una ruta espectacular, de unos 80 km rodeado de lagos, ríos y con una vegetación exuberante.
Llego a Villa Angostura, otro pueblo al borde del lago. En esta ocasión en el PN Nahuel Huapi; es uno de los lagos más grandes de toda Argentina.
Desde aquí y despuès de unos 100 kms, llego a San Carlos de Bariloche.
Desde el cerro Otto, enfrente de Bariloche.
Fue un acierto el venir aquí, ya que he pasado varios días con la tranquilidad que ansiaba hace tiempo, olvidándome de nuevo de todo, días, horas, minutos...... No hay como volver a encontrarse con uno mismo.
En mi inquietud de verlo todo desde arriba, a veces una ligera caminata te puede llevar a lugares insospechados e increíbles. Es el Lago Verde
La verdad es que he entristecido un poco al dejar semejante lugar, pero mi camino debe de seguir.
Trevelin y la frontera ya están cerca y voy a cruzar por segunda vez a Chile; esta vez, para encontrarme otro espectáculo de la naturaleza: la carretera austral me espera. Veremos lo que me depara.
Ahora, la naturaleza se ha vuelto más agreste si cabe, a medida que avanzo para el sur. Todo vuelve a lo salvaje. Los paisajes son sobrecogedores. Esto es la pura esencia de, la Carretera Austral.
EL BOSQUE ENCANTADO:
Hoy, como de costumbre voy tarareando canciones en mi constante pedaleo hacia el sur y fascinado por el entorno. Hace unos 8 días que no veo el sol chileno y hoy no es una excepción; amenaza lluvia y todo sigue cubierto. Un cartel al lado derecho del camino llama mi atención: " El bosque encantado ", dice. En realidad pienso que es una atracción más para captar a la muchedumbre que transita por estos lares pero la curiosidad me invade puesto que soy un fanático de los bosques. Así que aparco a Kharola a un lado del camino y me adentro con la incertidumbre que me depara el momento. Tras unos cientos de metros, puedo comprobar gratamente que he tomado una gran decisión al entrar acá. Un inmenso bosque cerrado y muy tupido, lleno de árboles musgosos y líquenes por todas partes; ese olor fuerte a madera enmohecida embriaga el ambiente y resuenan por todas partes pequeños riachuelos que se abren paso a través de la vegetación. Todo ello crea un panorama inigualable y a la vez estremecedor, un escenario insólito; es como esos bosques salidos de una película de terror.
Repentinamente y admirándolo todo cual niño entusiasmado, el sol se deja entrever entre tanta belleza, lo que le da más carisma a la situación. Será por eso, por lo que está encantado ? ..., me pregunto. El cielo estaba muy cerrado y a salido el sol en este preciso momento, que coincidencia....
Llegado el momento, no puedo reprimir mi curiosidad; cruzo el riachuelo y sigo el sendero esta vez hacia arriba......, después de una fuerte caminata, ahora si tengo la respuesta.
Ahora lo comprendo todo. Ahora sí se, por que se llama bosque encantado !!!!!
Esta historieta se la dedico a Patricia March de El Bolsón ( Argentina ), una persona luchadora y que está en contra de la infinidad de barreras que pone el ser humano para apropiarse de la naturaleza.
Desde aquí y en unos 48 km más, llego a la ciudad de Coyhaique; es un verdadero oasis por estos lares, donde hay por fin una tienda de bicicletas. Sorprendente que Coyhaique tiene el lamentable honor de ser la ciudad con más contaminación atmosférica de latinoamérica; esto se debe a que por estos lugares hace tanto frío, que se utiliza mucho la calefacción y la cocción a leña. Esta, es leña húmeda que contamina muchísimo; así, los días que llueve despeja bastante la contaminación pero cuando están días sin llover, el ambiente se vuelve irrespirable. Por suerte, ha llovido días antes de llegar y me encuentro una atmósfera inmejorable. ( foto de Coyhaique )
Llego a duras penas y en las últimas, muy pero que muy lento; ocho rayos rotos en la rueda trasera tienen la culpa. Ahora es tiempo de descansar un día y poner a Kharo-La de nuevo a punto para la nueva etapa que se avecina, incluso más duro que lo anterior.
Después de descansar un día y poner a punto la bicicleta, cambio de cubierta trasera, rayos, frenos y después de mandar el saco de material de montaña por bus ( desde aquí hasta Cochrane ) ya que se me hace inhumano portear en tanto ripio o caminos, la mayoría de las veces en mal estado, salgo rumbo a Cerro Castillo. Pufff !!!, a los pocos minutos ya se nota el peso de menos que llevo y ahora voy bastante liviano comparado con ayer, por ejemplo teniendo en cuenta que me he quitado 14 kg.
Mi avance es constante ahora sí, en una carretera con asfalto hasta Cerro Castillo, donde llego en un día. Monto la carpa unos kms antes de la larga bajada que precede al pueblo.
La vista desde aquí me da a entender que me esperan grandes sorpresas en los próximos días.
Me levanto al amanecer. Recojo todo, desayuno y a continuar. Me detengo en este acogedor y pequeño pueblito en la plaza, donde me quedo admirando la montaña de enfrente, Cerro Castillo;
entre tanto voy a almorzar ya que estamos con unos tomates y pan; a todo esto se me acerca un niño, va a la escuela; es curioso de mi aspecto y se queda detenidamente viendo la bicicleta. De una, comienza el atraco de preguntas........, Es tuya ??, de donde viene ???, a donde va ??, de que país es ??, para para para, la digo. Una a una te contestaré..., después de estar charlando unos minutos, el chico me dice. Tu sabes donde viven los cóndores ??? no, le respondo.... allí, viven allí, y señalándome con el dedo y brazo en alto la impresionante montaña de enfrente. Mi padre dice que me va a llevar en unos meses porque ya soy grande... y se puede subir ?, le pregunto ..., siiiii, por allá no más, por allá señalándome con mucho ímpetu un camino al lado de la carretera. Pues sabes que te digo amigo Lucas, que voy a subir donde nacen los cóndores..... lleva cuidado me dice, es muy muy alto y es mucho tiempo caminando. No importa le digo, con tal de ver a los cóndores............, claro, me contesta, son graannndes, muy grandes.
Busqué un lugar donde descansar, al lado de la antigua escuela del pueblo y ahora convertida en museo, donde se encuentra el "paredón de las manos"; aquí pernoctaré esta noche gracias a Daniel, el encargado. Pero ahora me preparo para conocer las pinturas de las manos. Datan de unos 10000 años atrás; arte rupestre patagónico que todavía hoy no ha sido descifrado pero que es alucinante. Unas 100 manos impresas tanto en negativo como en positivo; un lugar de culto ?? podría ser.
Después de ver el arte rupestre, me preparo para el siguiente reto. Ver donde nacen los cóndores.., según mi pequeño amigo.
En una caminata de 7 km y 1000 metros hacia arriba, entre bosques y media vegetación llego por fin extenuado arriba. La sensación de avanzar y que poco a poco se abra ante mi un panorama de tal belleza
es muy pero que muy gratificante y dejo atrás el cansancio acumulado. Es verdad, tenia razón el chico, me digo........., esto es un paraíso para los cóndores
Después de tantos y tantos kms que llevo a mis espaldas, de tantos países recorridos, de tantos lugares bonitos que he visto, todavía me impresiona hasta emocionarme estos tremendos paisajes; no puedo sino, contemplar en silencio y sin pensar en nada más la grandiosidad que tengo enfrente; me quedo estupefacto y como una estatua y tras largos minutos una eterna sonrisa ilumina mi cara. Esto es otro paraíso terrenal....., un paraíso que doy gracias de nuevo por permitirme contemplar; por tener ese privilegio que muy pocos tienen. Necesito probar esas increíbles aguas turquesas.
Después de disfrutar unas horas de tan escalofriante paisaje, hago la bajada de nuevo hacia el pueblo con una eterna sonrisa, satisfecho de haber escuchado a aquel niño y preguntándome constantemente, donde estarán los cóndores ??? , porque no he visto ninguno allí...., seguro, descansando.
Unos kms más en bicicleta y paso por el bosque muerto, aun así un lugar encantador...,
un poco más adelante encuentro una casa abandonada; acá pasaré la noche. Un mate contemplando el atardecer hace rememorar este largo e intenso día.
Rumbo a Pto Bertrand, me voy encontrando como en toda la carretera austral, con una sorpresa detrás de otra. Es imposible hacer kms así puesto que no se miran las piedras del camino, sino los paisajes tan diversos y extravagantes que se encuentran a derecha e izquierda.
El primero que se divisa en la foto, es el lago negro, lago azul a derechas y lago General Carrera, izquierda al fondo. Tres lagos de tres colores bien diferenciados.
No hay como un buen desayuno a la orilla del río Baker en la población de Pto Bertrand.
Fiestas costumbristas; así se llaman la fiesta anual típica de pueblo
Confluencia de los ríos Baker y Nef.
Me espera Cochrane un poco más adelante; una comuna que es como un oasis para el ciclo-viajero y también para dar descanso a mis pupilas.
Después de visitar Caleta Tortel, y tras llegar a Caleta Yungay, subo a Kharo-la al transbordador que me llevará a la otra punta del lago dirección a villa O,Higgins. En el camino, las vistas son una locura, como es costumbre últimamente, hermosas pero hermosas.
Y llego al final de la carretera austral. Villa O,Higgins es el destino final.
Por una parte, estaba deseando llegar aquí por la dureza del recorrido ( camino o ripio la mayoría ) y por otra siento que he cumplido otra etapa extraordinariamente bonita; me atrevería a decir que es una de las más bonitas de américa latina...., un cúmulo de sensaciones contrapuestas que no hacen más que emocionarme.....,
FIN DE LA CARRETERA AUSTRAL:
Todas las aventuras llegan a su fin, incluso un prodigioso viaje a lo largo de 1200 km por la carretera austral, celebrando a cada paso, a cada metro la belleza salvaje de estos variados paisajes patagónicos que se abre a cada metro ante el viajero y lejos de patriotismos livianos entre Chile y Argentina.
No obstante tanta belleza vale su precio en oro y sobre todo la pregunta:
Podrán los viajeros del mañana y los visitantes de la región disfrutar de esta misma belleza ? Un esfuerzo colectivo entre todos, no será suficiente para el cuidado y conservación de este entorno. Desde ya, habría que "blindar" de alguna manera este entorno para que no pase a manos privadas ni por todo el oro del mundo. La belleza escénica de esta carretera con suerte, aguantará unas cuantas décadas más si hacen las cosas sostenibles de principio a fin. Esperemos que así sea.............
pero a partir de ahora hay que pensar en lo que me espera a partir de aquí, que todavía es mucho más loco que lo vivido hasta ahora y en realidad es la esencia pura de un amante de montañas......., tengo la sensación de haber cumplido otro ciclo y estoy ya deseando que lleguen los próximos días para saborear el verdadero motivo por el que he llegado hasta aquí........ Fiz Roy, Cerro Torre, Perito Moreno o Torres del Paine serán la guinda de este pastel y espero disfrutarlos y verlos en todo su esplendor..... veremos.
Y ahora desde el muelle de Villa O,Higgins hay que tomar de nuevo un barco para cruzar el inmenso lago O,Higgins y que me lleva a las puertas fronterizas de Chile.
Aquí sello de nuevo el pasaporte de salida del país y me dispongo a llegar unos 22 km más allá a la frontera argentina. Unos 22 km, que son durísimos por lo agreste del terreno y tardo como un día en recorrer por frondosos bosques, barro por los tobillos y mucho, pero que mucho esfuerzo.
La llegada a la frontera argentina es una liberación;
en cuento hay un claro en el camino, este bosque me deja entrever, que el tremendo esfuerzo ha valido la pena......., enfrente de mi como si se vistiese de gala, el cielo se abre a la vez que mis ojos se llenan de lágrimas de emoción......., es el gran Fiz Roy o Cerro Chaltén........
Ahora si puedo decir que estoy en los aledaños de haber cumplido mi gran sueño...., ahora acabo de dejar de soñar........., me pellizco la mejilla porque no me creo estar acá..., ahora puedo decir que he llegado donde realmente quería......., me hago grande moralmente y mi ilusión se compara a la de un niño, sabiendo lo que me espera en los próximos días......, estoy deseando mimetizarme por aquellos lares.
Lejos de utopías, llegar acá significa mucho para mí. Estar acá es lo más grande que había imaginado....., solo queda disfrutar segundo a segundo de este regalo......, y así lo haré.
Acabo de cruzar la laguna del desierto. Ahora toca pedalear, dirección al El Chalten, feliz como una perdiz, jajaja.
Y llegó la hora de disfrutar de paisajes increíbles, de la luz, del viento, de las nubes, del cielo...., en definitiva de "un todo". Un lugar con personalidad propia y que habla por si solo.
Me dispongo a hacer un trekking hacia el Fiz Roy, Cerro Torre y Campo de hielo sur. Mi idea es hacer el circuito completo pero hay que pedir un permiso especial e ir con guía, a lo que me niego rotundamente. Me conformaré con visitar, los 2 primeros.
Existen lugares en el mundo, con una magia especial en los que desearías quedarte toda eternidad.
Hay lugares en este mundo de donde es muy difícil salir; acá las imágenes se han quedado grabadas a fuego en mi alma y es una sensación como si me arrebatasen algo de lo más profundo del corazón......, hasta siempre, Fiz Roy: hasta siempre Cerro Torre, hasta siempre El Chaltén.
Hoy es un día muy triste para mí.....; es de los pocos días en mi viaje, que pedaleo mirando constantemente lo que dejo atrás......., pero la vida sigue......
Después de dos días de pedaleo, llego a Calafate; un pueblo muy turístico y famoso por lo que tiene en sus inmediaciones. El glaciar Perito Moreno.
Pero antes de todo, os voy a contar una bonita historia.................................
Acá cuenta la leyenda que un jefe de la tribu Aonikenk, tenía una hija llamada Calafate. Una hermosa joven, siempre obediente con su padre; era morena y de ojos dorados. Por ese tiempo, la tribu Tehuelche recibió a un joven de la tribu Selknam para que estuviera a prueba entre ellos y superara el ritual de iniciación para convertirse en hombre.
Pronto surgió el amor entre ambos y expusieron al padre de Calafate la idea de irse a vivir juntos; para los Tehuelches y más para el padre esto no era posible puesto que la tribu menospreciaba a los Selkanm. Así que este, pidió ayuda al chamán de la tribu.
El chamán tras el ritual dijo, que no podía acabar con el amor de ambos puesto que este era muy fuerte, pero que en cambio, los podría separar eternamente; a lo que el padre asintió.
La magia del chaman transformó a Calafate en una planta espinosa y dorada como sus ojos y a su amor en una pequeña ave.
Separados y tras muchos pero que muchos años, un buen día, la pequeña ave se detuvo en una planta que nunca había visto antes y probó sus frutos dulces como la miel; recordó el corazón de Calafate; así es como se reencontraron mucho tiempo después. Desde entonces, la pequeña ave y la planta crearon un vínculo intenso que hasta hoy en día prevalece y cada primavera la planta se cubre de flores amarillo oro simulando los ojos de la joven Aonikenk y da frutos color púrpura simulando lo dulce que tenía su corazón.
El glaciar Perito Moreno, se encuentra en el PN Los Glaciares, en el hielo continental patagónico.
El acercamiento al glaciar, es tremendo. En un entorno completamente salvaje se alza , este imponente e inmenso glaciar como surgido de las profundidades del lago argentino.
Sus paredes son dignas de cualquier rascacielo, y tienen una media de 60 a 70 mtros de altura desde la superficie del lago; desde ahí hacia abajo, alcanza 135 mtros de profundidad. Y eso que en las últimas décadas se ha empequeñecido por el calentamiento global. Pero aún así es un verdadero coloso.
Los sonidos cuando se resquebraja, son escalofriantes y tened por seguro lo hace constantemente; por eso crea tanta expectación este glaciar. Una semana antes, se había roto el famoso "puente" como cada año (el que está a la izquierda del glaciar), debido a la presión natural que ejerce el agua.
Diversas embarcaciones, hacen la excursión para verlo desde abajo.
Se adentra en una lengua de 250 km cuadrados de puro hielo.
esta fotografía es cedida por mi amigo Juan de Ushuaia, que estudia en Buenos Aires para futuro fotógrafo y cineasta.
Y de allí de allí con una eterna sonrisa. Sonrisa que, a la vez que me iba olvidando de lo vivido últimamente, se hacía más intensa al saber lo que me esperaba a partir de ahora, en solo un par de días de pedaleo. Y por eso, sin importarme el clima pedaleaba y pedaleaba con una ilusión extra; sabía que llegaba mi momento, mi lugar; mi destino no podía tener otro lugar más lindo.
Y es que, si se puede cerrar esta aventura, este grandioso viaje..., esa era en Puerto Natales.
Allá se encuentra un PN. Este es el parque por excelencia de América del Sur; una maravilla natural gigante, en estado puro, salvaje......., impresionante. Aquí se dan cita todas las fuerzas de la naturaleza y juntas a lo largo de miles de años, han formado un colosal escenario para uso y disfrute de los osados que logran retarlas y aceden a sus entrañas. Este es el lugar más mágico en el que he estado nunca; he disfrutado, he sido espectador de lujo, he hecho en definitiva, el trekking de mi vida.
Os presento, el Parque Nacional TORRES DEL PAINE:
Simplemente en silencio......., contemplando......., meditando........, preguntándome, como puede haber tanta belleza junta ??.
Lago Dickson.
Vistas periféricas del parque.
Antesala de "las Torres"
Glaciar y lago Olguin.
Cuernos del Paine.
El inmóvil e impresionante glaciar Grey.
Imaginado como una obra teatral con la séptima sinfonía de fondo, me hace doblar las rodillas, frotarme la cara una y otra vez para darme cuenta de que sí, estoy aquí; que soy uno de los pocos afortunados en poder contemplar estos paisajes con esta iluminación tan extraordinaria ( el clima acá es muy agreste y más en el mes de abril ); por eso tengo que dar millones de gracias a la providencia y a todas las fuerzas de la naturaleza, por hacer un receso y dejarme contemplar este lugar en estado puro.
Yo no soy de contar anécdotas personales, porque me las intento guardar en mi interior pero en esta ocasión me pasó algo extraordinario que os quiero contar:
venía de vuelta, de ver el grandioso espectáculo del amanecer en las Torres.
Me crucé con Pablo e Iván, padre e hijo que estaban parados en una arboleda; yo paré al lado a ajustarme la mochila y les saludé; eran de Uruguay y habían venido especialmente para que Iván el hijo, las conociese. Al comenzar a hablar con ellos me llamó una cosa poderosamente la atención: Iván, no se separaba de su padre ni un metro; los dos con indumentaria y preparados para alta montaña e Iván además, con gafas de sol pese a que el día estaba muy nublado. Conversamos y conversamos un larguísimo tiempo y Pablo, el papá, me decía que este viaje era especial para su hijo puesto que se empeñó encarecidamente en ver y conocer las Torres; habían sacrificado gran parte de sus ahorros por hacer este viaje, ya que Pablo tiene un trabajo normal y le es muy difícil ahorrar para ir de vacaciones.
Todo por la ilusión de mi hijo !! !ver las Torres !!!!, me decía....... mi hijo es ciego total !!!!!
No supe que decir, no supe reaccionar ante aquello y seguimos la conversación aparentemente normal, por mi parte.
Al despedirnos con un abrazo primero a Pablo y luego a Iván, noté que este último fue un abrazo bastante torpe. Ellos siguieron senda arriba y yo fijé la vista en su avance. Iván no quitaba la mano del hombro de su padre y además caminaba con mucha precaución y dificultad........, en ese momento me estremecí, con un tremendo escalofrío.........,
de mis ojos afloraron unas lágrimas de admiración; no podían ser de otra cosa sino que de admiración .... me quedé allí inmóvil, como una estatua, fijándome como esas dos siluetas se diluían entre el fondo boscoso........, me costó minutos reanudar la marcha, varios minutos y mi primer pensamiento fue rogar y rogar al cielo que cuando llegasen arriba no estuviese nublado y así que el padre pudiese transmitir al hijo la grandeza de aquel lugar, como yo tuve la suerte de observarlo.
A partir de aquí y a lo largo de todo la senda de bajada, me hice constantemente muchas preguntas en mi interior, en silencio....., el ser humano no tiene límites, pensaba constantemente;
las barreras las crea uno mismo, más altas y difíciles de superar o más bajas y siempre superables. Grandes, muy grandes Iván y Pablo..., Pablo e Iván.
A finales del siglo XI, en Europa, la actividad económica se expandía con vigor. El trafico de productos del oriente, además de ser fuente de riqueza, se transformó en motivo de poder. La lucha entre reyes y mercaderes por el monopolio de los cotizados productos, estimuló la navegación como también la construcción naval. Para los monarcas españoles se hacía indispensable encontrar un paso que uniera el atlántico con aquellas en cuyas riberas se hallaba la riqueza codiciada.
TIERRA DE FUEGO:
Tierra de Fuego, era el hogar de los ONAS o SELKNAM. Aquí habitaban por siglos y siglos; estaban tan adaptados a este clima, que iban desnudos. Su genocidio final fue impulsado por los propietarios de las haciendas ganaderas que quisieron apropiarse lo antes posible de más y más tierras. Las llamadas "cacerías de indios", promovidas por poderosos empresarios terratenientes argentinos y chilenos, alentados por la fiebre del oro en estas tierras; como José Menéndez, que pagaba por cada indio asesinado, fuera hombre, mujer o niño, y que marcaron el principio del siglo XIX. Las autoridades tanto argentinas como chilenas, no movieron ni un dedo para evitarlo, terminando con lo que fueron una de. Incluso hoy en día en Punta Arenas hay una calle que lleva por nombre José Menéndez.
Hoy en día historiadores chilenos y españoles están presionando al estado chileno para que reconozca el "genocidio" producido por sus ciudadanos a estos indígenas;
Puedes firmar apoyando esta petición, en : genocidio Selknam de Change.org.
Sigo durmiendo los siguientes días en casitas de urgencia; hechas para que las personas que les sorprenda la noche, puedan guarecerse de estas temperaturas.
Hasta el aceite se ha congelado, por estos lugares,
y hay muchos caminos por los que no se puede pasar, en la estación más fría.
Un día soleado, si. Parece muy bonito pero ha sido con diferencia el peor día de mi vida en bicicleta. Quien lo diría viendo estas fotografías......El viento en contra o de costado es implacable conmigo, sacándome constantemente de mi trayectoria e impidiéndome avanzar. Y "solo" me quedan 78 km por delante, puffffff !!!!! una eternidad.
Ir así, es muy peligroso para los carros que transitan por acá y por supuesto para mi integridad. Terribles vientos huracanados y racheados, es lo cotidiano en esta zona. vientos que no bajan su intensidad en ningún momento. El frío al igual que últimamente es implacable.
Esta etapa me lleva literalmente al límite. Aunque me voy entreteniendo parando y haciendo fotografías para distraer al cuerpo y la mente la verdad es que voy caminando la mayoría del tiempo, harto ya, de soportar este viento en la cara; la llevo dolorida de tanto frío. Unos kms más pienso y ya; pero el final nunca llega y esto se hace eterno, muy eterno. Dejo la bicicleta a un lado de la carretera y me siento a su lado, acurrucándome para descansar de este infernal viento. Me siento como un boxeador al que han tirado a la lona en el último minuto del último asalto y no se puede levantar ya. No tengo fuerzas; estoy por llorar de importencia....... a los minutos, me intento dar ánimos, me levanto y sacando las pocas fuerzas que me quedan, sigo adelante....... unos cientos de metros más e increíblemente una leve bajada y la carretera gira un poco a derechas; ahora el viento de favorece e inexplicablemente pienso........, !!! me ha salvado la campana !!!!!.
Bonito recibimiento de la ciudad, a tanto esfuerzo realizado. Ver este cartel fue un verdadero sueño y una salvación a la vez.
Entro a Rio Grande; pero hoy tendré con una suerte dispar. Por un lado, he entrado en una panadería dispuesto devorar todo lo que vea, del intenso esfuerzo que he hecho; me miran de arriba a abajo y me regalan una bandeja entera con pasteles ( que acá las llaman "facturas" ), y con panes ( creo que les he parecido un indigente, por las pintas que llevo ).
A partir de acá, todos los ríos están congelados o casi congelados.
La carretera se pone cada vez más y más difícil de transitar y me llevo algún susto que otro, a punto de caer.
Vicent es un ciclista que viene de Ushuaia y me informa del estado de la carretera. Me comenta que a el no le dejaba pasar la policía puesto que el "paso garibaldi", el puerto de montaña antes de Ushuaia está muy nevado y muy resbaladiza la calzada. Los carros pasan a duras penas, si no es con cadenas. Al final, el pasó pero con mucha dificultad y sin que lo viesen los agentes. Me aconseja no hacerlo yo.
Todo esto, sucede a 27 km de Tolhuin; voy meditando en el transcurso de los kms y soy consciente de que mis condiciones físicas van muy minadas; demasiado minadas.
Solo me quedan 17 km para llegar a Tolhuin y creo que cuando llegue allí me pensaré seriamente el continuar o no, el seguir sufriendo o considerar que ya no merece la pena.
El destino es siempre imprevisto y caprichoso. Un sr., me pasa muy despacio con un 4x4 y de repente da la vuelta y viene en sentido contrario. Me saluda y dice que donde voy a lo que le respondo que al próximo pueblo ya que me quedan unos 8 km. Me dice que el es de Ushuaia y si quiero, el me lleva en su coche.
Me lo pienso unos segundos pero soy de los que cree, que el destino me ha ofrecido esta oportunidad y hay que aprovecharla puesto que no he hecho auto-stop ni nada para forzar esta situación ; ha surgido y lo que surge espontáneamente es porque tiene que suceder así. Se que me voy a arrepentir de esta decisión pero al final, asiento con la cabeza.
Pienso en un principio que ha sido una derrota entrar de esta forma en Ushuaia. Pienso que me ha lastrado muchísimo todo el material de escalada que llevo conmigo y que debería haber vendido después de subir la última montaña, ya que hubiese llegado a las últimas etapas con más energía.
Pienso que me ha vencido una de las fuerzas de la naturaleza, que menos esperaba; y que la mayoría de las veces a sido mi aliado en la montaña, el viento. Pienso muchas cosas y todas malas porque nunca me imaginé llegar aquí de esta forma.
Pero hay que ser realista....... Se que he dado siempre lo mejor de mi y esta última etapa no significa echar a perder todo lo realizado hasta ahora.
Así que, decir que mi sueño después de casi 2 años pedaleando por el continente latinoamericano y un poco más de 18000 km recorridos, llega a su fin.
La alegría se mezcla con la tristeza; un conflicto interior que divide mi cuerpo a partes iguales.
pero se que a partir de ahora, volveré a cerrar los ojos, con mucha fuerza ............,
VOLVERÉ A CERRARLOS PARA SEGUIR SOÑANDO,
VOLVERÉ A CERRARLOS PARA SEGUIR DISFRUTANDO DEL MUNDO,
PARA SEGUIR DEMOSTRÁNDOME, QUE ESTOY VIVO..............
Ahorita me dirijo hacia el norte, hacia la capital. Debo salir de este intenso frío cuanto antes puesto que lo llevo metido en todas las partes de mi cuerpo y se hace casi insoportable. La costa atlántica de Argentina es un poco monótona y aburrida, por eso alterno con los distintos modos de transporte: bus, auto-stop y unos 1000 km en bicicleta. Y por fin llego a la capital..................
Y como no, la visita obligada al barrio de la boca y el caminito.
La Bombonera Stadium. Por cierto, solo permiten entrar a la afición local; la afición del equipo contrario tiene prohibido su entrada en todos los estadios de Argentina.
Etapas Argentina / Chile: Km
6 Vaqueros / La Merced 89
7 La Merced / Alemania 80
8 Alemania / Cafayate 75
9 Cafayate / San Fernando 121
10 San Fernando / Belén 126
11 Belén / Cuipán 106
12 Cuipán / Pituil 56
13 Pituil / Chilecito 109
14 Chilecito / Córdoba ( en bus )
15 Córdoba / Mendoza ( en bus )
al ir en bus, me he ahorrado 500 km en bicicleta y un buen descanso que me viene excepcional en mi preparación para la subida al Aconcagua.
16 Mendoza / Uspallata 125
17 Uspallata paso Cristo Redentor 75 (FRONTERA CHILENA )
35 Paso Mamuil Malal / San Martìn de los Andes 110
36 San Martìn de los Andes / Villa Angostura 108
37 Villa AngosturaPilolil / San Carlos de Bariloche 82
38 San Carlos de Bariloche / El Bolsón 122
39 El Bolsón / Cholila 77
40 Cholila / PN Los Alerces 32
41 PN Los Alerces / Trevelin 72
42 Trevelin / Futaleufú ( FRONTERA CHILENA ) 43
PROVINCIA DE MISIONES ( ARGENTINA ):
La provincia de Misiones, está enclavada en el norte argentino; limita con Paraguay y Brasil. Una provincia en su mayoría selvática pasando ya, a un clima subtropical húmedo. Se caracteriza por su suelo rojizo, debido al óxido de hierro que contiene y su inmensa y espesa vegetación, allá donde mires. La tierra de la yerba mate y la mandioca; esta pequeña región contiene unos 800 cursos de agua, los cuales forman numerosas cascadas, saltos de agua o cataratas y cuyas más famosas son las Cataratas de Iguazú. Pero esta provincia, también tiene numerosos atractivos.......
Posadas es la capital de la provincia de Misiones, bañada por el río Paraná.
San Ignacio es un pueblito muy pequeño pero que contiene una de las mejor conservadas y más grandes ruinas Jesuíticas de la región.
También su Parque Nacional Teyú Cuaré es un paraíso para el reencuentro con uno mismo.
A pesar que en sus entrañas alberga un escondite de la jerarquía nazi, para huir después de la derrota en la segunda guerra mundial; algo que enturbia un poco la paz del lugar.
Me relajo en casa de Manuel, tras unas jornadas estresantes......
Manuel, su mujer y su hermana.
Manuel y su hermana Mónica son Asturiano/Argentinos. Me trataron como en mi propia casa, me invitaron a cenar, desayunar y compartimos unas charlas emocionantes. Seguro que volveremos a coincidir y esta vez, comeremos los gazpachos manchegos de mi pueblo.
Regentan un bonito Hostal en la N-14 entre Hipólito Yrigoyen y Jardín América, muy recomendable.
Y a lo largo de la provincia se dispersan los poblados guaraníes, antiguos dueños y señores de estas tierras, que les han usurpado poco a poco.
El Salto Encantado de 65 metros de altura fue según la leyenda, fruto de un amor imposible de dos jóvenes de tribus enemigas.
La luna llega llena, cuando me voy adentrando poco a poco en la zona selvática.
A orillas del río Paraná, el Che Guevara correteaba entre estos lindos paisajes.Caraguatay (Misiones).
Misiones, es la provincia por escelencia de la yerba mate.
Todas las industrias de mate del pais se encuentran aquí.
que ganas tengo de llegar....................
Hoy podría desayunar en Paraguay, almorzar en Brasil y comer en Argentina o viceversa.., que cosas tiene la vida !!!.
CATARATAS DE IGUAZÚ:
Cuenta la leyenda, que muchos pero que muchos años atrás, el río Iguaú era habitado por una enorme serpiente llamada Boi. Era costumbre por aquel entonces entre los pobladores de la zona, los indígenas guaraníes, sacrificar una vez al año a una linda doncella, que lanzaban al río para entregársela a Boi y aplacar su furia contra los humanos. Para esta ceremonia, se invitaba a las tribus de todos los contornos, incluso a las más lejanas. Fue así que un día llegó un joven cacique llamado Tarobá, que conoció a una linda doncella llamada Naipí, habiendo sida elegida de antemano para ser sacrificada; este motivo llevó Tarobá a revelarse contra los ancianos de todas las tribus presentes e intentó en vano, convencerles de salvarla.
Con gran valentía la raptó en vísperas del sacrificio y escapó río abajo en canoa. Boi, quedó tan furiosa que, doblando su cuerpo incesante y vigorosamente dividió el curso del río formando las cataratas y atrapando así a Naipí y Tarobá. Como castigo, Boi transformó a Tarobá en árbol y la cabellera de Naipi en catarata.
Hasta hoy en día, la serpiente los vigila en el fondo de la garganta del diablo, para que estén siempre separados. Pero en los días de pleno sol, el arco iris supera el poder del mal de Boi y a través de sus colores los amantes se vuelven a encontrar, clandestinamente.......
Hoy tuve la inmensa suerte de amanecer en uno de esos puntuales días, y pensaba en ese encuentro de leyenda.
Entrar a este lugar me emocionó tanto, que lloré....., y lloré...., y lloré.
Era un destino al que deseaba llegar como ninguno, en este viaje. El agua me transmite muchísimas cosas y que mejor lugar en el mundo que este.
El agua es protagonista de uno de los mayores y únicos espéctaculos en el mundo.
La magia en cada rincón de este lugar, es transparente e infinita.
El agua: algo tan claro, tan puro, tan inocente...., se convierte acá en todo lo contrario demostrando así, lo frágiles que podemos llegar a ser en esta situación.
Puedes ver aquí un pequeño vídeo que realicé, solo con imágenes y sonidos que me fascinaron: Cataratas de Iguazú
En Paraguay, está la ciudad fronteriza de Ciudad del Este. Una ciudad " Tax Free ", donde todo el mundo se vuelve loco para comprar lo último en tecnología, casi a mitad de precio que en sus países vecinos, Brasil y Argentina.
km
1 Uruguaiana / Alvear 108
2 Alvear / Santo Tome 85
3 Santo Tome / Posadas 149
4 Posadas / San Ignacio 82
5 San Ignacio / Hipótilo Yrigoyen 35
6 Hipólito Yrigoyen / Dos de Mayo 52
7 Dos de Mayo / San Vicente 25
8 San Vicente / El Soberbio 54
9 El Soberbio / Salto del Moconá 66
10 Saltos del Moconá / El Soberbio 66
11 El Soberbio / San Vicente 54
12 San Vicente / Montecarlo 93
13 Montecarlo / Puerto IGUAZÚ 126 27/7/2016
TOTAL KM APROXIMADAMENTE EN EL PAÍS: 7593 KM
PROXIMO PAIS: BRASIL
MONEDA>
Peso Argentino. CAMBIO 1 Dólar = 9,50 pesos argentinos
1 Dólar Blue = 13,50 pesos argentinos
Comida menú: desde 45 pesos argentinos
Alojamiento: desde 110 pesos argentinos
Entrada al País. 4-11-2015
Salida del País: 10-05-2016
Flor típica es la Flor del Ceibo, que puede alcanzar hasta los 20 metros de altura por 1 metro de diámetro en el tronco.
Animal nacional el Hornero es un pequeño pájaro muy trabajador que curiosamente hace sus nidos en adobe .
Árbol nacional Quebracho colorado .
Lo más típico de este país es una yerba secada y molida de mate. Muy arraigada esta tradición a lo largo y ancho del país, el mate se toma para todo y a todas horas. Se hacen nuevas amistades mateando, se crean nuevos vínculos mateando y todo acá se hace mateando. Como cualquier tradición, la cultura del mate es cada vez más arraigada y como no, más sofisticada y cuidadosa a la hora de elaborar un mate. No todo el mundo sabe matear, se dice acá.
Lo malo de todo esto, es ir cargado todo el día con el termo, el mate, la yerba y la bombilla.
También en Fernet que de procedencia italiana es una bebida amarga y disgestiva compuesta de hiervas ( hasta 27 ), mezcladas con flores, raíces y plantas.
Mañana entro en un país nuevo, en el que he depositado gran parte de mis ilusiones y esperanzas en este viaje por latinoamérica. Espero que este gran país, haga acopio de todo lo que he estudiado sobre el.
Su cultura, sus tradiciones, su gastronomía, etc etc...., siempre me han atraído y ahora en este momento, tengo la gran oportunidad de experimentarlo y vivírlo en primera persona.
En la frontera, me encuentro este alentador cartel. Ya me queda menos para Ushuaia.
LO QUE MAS ME GUSTA DEL PAIS:
Sin lugar a dudas, sus gentes. Como he dicho alguna vez, un país no solo es grande por sus lugares turísticos, paisajísticos, etc etc....., a un país lo hace grande, sus gentes. Y de esto Argentina es inigualable. Desde el primer momento, me han acogido y me siento acá, como en casa. Nunca he visto hasta ahora tanta amabilidad por todos los lados, a toda hora. Ni un mal gesto, contestación, ni una mala cara. Esta gente está curtida por su historia; por sus mandatarios y gobernantes la mayoría de veces, unos corruptos incoherentes que han llevado al país al borde del precipicio muchas veces. Pero esta gente, ha caído y se ha vuelto a levantar, una y otra vez. Por eso, puede ser que tengan este carácter tan extrovertido, tan ameno a la hora de acoger al "extranjero" o "gringo" o "gallego" , o como cual otro sobrenombre se nos conoce a los que simplemente, viajamos. Esta gente, es única.
.
Un anécdota de muchas, de los basureros a cielo abierto es que en la provincia de Chubut, concretamente en Puerto Madrym y Península Valdés ha aumentado ostensiblemente la Gaviota Cocinera, una gaviota que se alimenta de despojos; tanto a aumentado, que también ataca a las ballenas que vienen a parir a esta zona. Un problema muy grande que se les está yendo de las manos y no saben como solucionar. Lo lógico es prohibir los "basureros a cielo abierto", ya que minimizaría el problema.
Tampoco me gusta nada, que, gastronómicamente hablando es uno de los países más pobres de latinoamérica. Casi el 80 % de su dieta es basada en carne. Los "típicos asados" a lo largo y ancho del país no pueden quedarse al margen en cada comida o cena ; y la gastronomía italiana está muy presente, sobre todo milanesas, pizzas o platos poco elaborados, así como las empanadas.
Se han ido descuidando poco a poco los tradicionales platos indígenas que a día de hoy son casi imposibles de encontrar por ninguna parte del país.
Argentína y sus crisis económicas.
Yo creo que el motivo está en el fútbol. Un país cuya mayor religión es el fútbol, tiene a la mayoría de sus políticos vinculados a él; el fútbol en argentina es un nido de corrupción de un calibre inimaginable. Pero la gente cierra los ojos ante la evidencia; sólo quiere que su equipo gane y no piensa más álla; les gusta reunirse para hacer un asado y ver futbol, pero no piensa más allá.
Todo confluye entono a él, la política y sus decisiones, la economía..., en el que muchos directivos aprovechan su gestión al frente de los club, para saltar a la política y ahí está la clave: llegan a la política conociendo todas las estratagemas de la corrupción y amplían sus conocimientos en cuento tienen este poder político. Parece mentira que al día de hoy y con un país empobrecido cada vez más se hayan destinado este año 140 millones de dólares a subvencionar el fútbol. Un sistema muy complejo y como una tela de araña, salpica a la mayoría de los políticos, que creen que hacer política es seguir enriqueciéndose al igual que ser presidente de un club.
Publicado en un periódico recientemente, después de la crisis del fútbol que tiene al país en vilo tras la derrota ante Chile, en EEUU 2016:
El fútbol es un nido de corrupción y de poder de tal calibre que es difícil encontrar políticos, en especial los locales, que no tengan una estrecha vinculación con los clubes. Moyano es presidente de Independiente, uno de los más importantes. TInelli vicepresidente de San Lorenzo, el club del Papa. Macri fue presidente de Boca Juniors, y de su éxito como gestor de ese club llegó su salto a la política. Aníbal Fernández, ex mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, es presidente de Quilmes, otro grande.
Los peligrosos barra bravas -ultras- de los clubes sirven como mercenarios para las batallas entre distintas facciones políticas o sindicales y también pegan carteles, hacen pintadas o presionan puerta a puerta para lograr el voto cuando llegan las elecciones. Nada es ajeno al fútbol y el hundimiento que lleva a la dimisión de Martino es un síntoma de la situación del país. Parece increíble.
Estoy recorriendo la provincia de Jujuy, la más cercana a la frontera con Bolivia. El paisaje va cambiando tímidamente, conforme voy bajando de altitud. La carretera desciende y desciende hasta que por fin llego a una "quebrada". El paisaje me sorprende a cada momento, y me quedo boquiabierto de lo que veo a derechas e izquierdas. Las personas por donde paso, son muy amables. Que gusto estar en Argentina; es una sensación difícil de explicar y que hacía tiempo que no había experimentado, pero es como "estar en casa", de nuevo.
La mayor parte de esta provincia, está seccionada por la Quebrada de Humahuaca, declarada por la Unesco patrimonio natural de la humanidad; y no es en vano, puesto que alrededor de toda la quebrada, que se extiende casi 100 km, hay un valle muy hermoso todo verde y escoltado por montañas a derecha e izquierda.
EL HORNOCAL
Quebrada de Huamahuaca.
Y cruzando el Trópico de Capricornio, que atraviesa esta zona de Argentina.
Valle de Lerma.
Aquì el clima ha cambiado; ahora estoy a 2000 mtros snm, y el dìa y la noche, son calurosas. Un lugar digno de visitar donde puedes ver, el Hornocal, el cerro de los 7 colores; infinidad de pueblos pintorescos como Tilcara, Maimara, Purmamarca, Tumbaya, etc etc..; milenarias ruinas como la fortaleza de Pulcarà, construida hace un siglo por el pueblo Tilcarà..
Me adentro en el valle de Calchaquies, atravesando la "Quebrada de las conchas";
un valle que no deja indiferente al viajero; para mi, uno de los valles más bonitos que he visto: la garganta del diablo, el auditorio, los castillos, etc etc....., un valle moldeado a dúo entre el viento y el agua desde tiempos ancestrales y que han creado junto a la vegetación, una maravilla de la naturaleza.
La garganta del diablo........,
o el anfiteatro, que es uno de los lugares más impresionantes para escuchar conciertos al aire libre..,
Y llego al pueblo de Cafayate; un pueblo muy turístico que se caracteriza por sus bodegas y viñedos; tanto el suelo como el clima de esta zona, favorecen este tipo de cultivo. Sus vinos son de los mejores de Argentina.
Pasé por las ruinas de Quilmes, cerca de Cafayate; un valiente pueblo que se caracterizó por haber resistido 130 años a la conquista española.
Cayafate, Belén y por fin Chilecito. Una larga y dura travesía; larga, aparte del kilometraje, porque no hay nada, absolutamente nada; es todo como desértico; y dura por el viento en contra y porque aquí hay unas plantas muy características del lugar con muchos pinchitos. Precisamente ahora se desprenden de la mata con el viento y se dispersan por lo largo y ancho de la carretera. Hasta 22 veces pinché las ruedas en los últimos 3 días. Una larga agonía que me ha supuesto una pérdida de tiempo importante y mucha, pero mucha desesperación; pero llegué a Chilecito....
Cristo Corcovado de Belén.
desde aquí, subo mi bicicleta en un bus, y me dirijo a Córdoba, un poco más al este del país. Aquí, en unos días participaré en una carrera de running.
Después de estar unos días en Córdoba, una ciudad encantadora me marcho esta vez para Mendoza al oeste del país, lindando con la frontera chilena.
En Mendoza, hago la primera toma de contacto con la cordillera de los Andes, en este país. Impresionante cordillera. Desde muchos kms antes de llegar, se aprecia la grandeza del entorno y a medida que se va acercando uno, se va haciendo más y más pequeño ante la inmensidad de lo que te rodea.
.
Mendoza es una ciudad limpia, con muchos árboles en la mayoría de sus calles, muchas zonas verdes y con unas gentes muy educadas, como en todo este gran país. Uno se deja llevar y aconsejar por los lugareños que, aquí si, siempre llevan la razón; te indican a cualquier dirección, a cualquier lugar que les preguntes y sin miedo de pérdida o que te envien al lado contrario, al igual que me sucedía en los países anteriores.
CHILE
MONEDA> peso chileno
Peso chileno. CAMBIO 1 Dólar = 676 pesos chilenos
Comida menú: 5000
Alojamiento: de 8000 a 15000
Entrada al País. 28/12/ 2015
Salida del País: 28/04/2016
Flor típica El Copihue, una hermosa flor de color rojo en forma de campanilla, que crece en los bosques.
Animal El Huemul.
Ave Nacional: el Cóndor
Árbol La Araucaria .
La bebida más típica del país, en verano es el Mote de Huesitos. Se hace a base de durazno, jarabe y trigo.
También son típicas las humitas, hechas de modo muy diferente a como las conocía en Perú; a base maíz molido (choclo), con cebollla, albahaca, manteca y envueltas en las mismas hojas del maíz.
LO QUE MAS ME GUSTA DEL PAIS:
Lo que más me gusta del país, son sus gentes. Si bien son un poco más reservadas en el primer encuentro que en su país vecino una vez que rompes el hielo, son increíbles. Acá me encuentro como en casa. Además tienen muchas costumbres idénticas a las nuestras ( gastronómicas, culturales, etc.., etc )
También me gusta el espíritu revolucionario que tienen sus estudiantes; este espíritu de protesta, está inculcado cada vez más en la sociedad chilena que no se conforman con lo que hagan los políticos, sino que lo hagan bien ( no como en España, que ya somos conformistas por naturaleza ).
No dudan en protestar y salir a la calle en busca de sus derechos.
LO QUE MENOS ME GUSTA DEL PAIS:
La ley del Agua que hoy en día rige este país, es una de las más absurdas que he oído nunca ( similar al impuesto al sol, aprobado recientemente en España ). Resumiendo, dice que un terrateniente que compre unas tierras con un río, lago o cualquier acueducto, pasa a ser el propietario al 100% de la totalidad de ese agua....; ley que ha producido casos extremos y muy graves a lo largo del país.
NO ME GUSTA TAMPOCO......
que este país es completamente diferente al resto de Latinoamérica en su trato a los indígenas y os cuento el ¿ por qué ?
Aquí eran dueños los Mapuches, a la llegada de los españoles, principalmente en el sur de Chile o la llamada zona de la Araucanía. Fue un genocidio aquella llegada, como en todas las partes de este continente; las batallas y enfermedades nuevas traídas por los españoles ( tifus, viruela, etc.. ) llevó a casi la extinción de los bravos y aguerridos Mapuche.
En el siglo XIX, la población Mapuche sufrió otro genocidio casi peor. Con la construcción del estado de Chile y también de Argentina, estos gobiernos arremetieron contra los Mapuches en operaciones militares; se encargaron de usurparles las tierras, violando completamente los derechos y acuerdos con estas gentes. Hoy en día y poco a poco el gobierno chileno reconoce aquel usurpamiento “ilegal” que se hizo e intentan restablecerlos; pero este proceso va muy lento así que, la mayoría de los Mapuches se han trasladado a los principales núcleos urbanos al no poder ni trabajar en las que eran “sus tierras”. Así se han ido mimetizando y diluyendo poco a poco entre la población chilena. Todo esto, unido a que han sufrido una fuerte discriminación racial en la sociedad chilena, siendo uno de los sectores con más nivel de pobreza del país, ha terminado por diluir entre la sociedad, a muchos Mapuches. Han sido transformados a la fuerza por sus paisanos, proletarizándose y subordinándolos a trabajos difíciles.
Actualmente esto ha cambiado. Ahora, Chile se da cuenta que está a punto de perder su identidad histórica; los Mapuches causan simpatía en la población y poco a poco intentan resurgir de sus cenizas. Las regiones de sur siguen siendo su bastión, pero hasta que no les restituyan sus tierras, se ven desarmados. Son aproximadamente, 1400000 personas.
Ahorita, quieren crear un Ministerio de Asuntos Indígenas para que estos estén representados legalmente y tengan más voz y voto, pero a mi opinión…., “ojalá” no sea demasiado tarde.
Otra de las cosas que no me gustan del país, es que hay muchos zoológicos por todas partes. Con la creencia de que salvaguardan la continuidad de las especies estos centros ( por llamarlos de alguna forma ), son sólo negocios, la mayoría de ellos particulares que prosperan a lo largo del país. A veces son de organismos oficiales como el zoológico de Santiago. Nunca antes había entrado a un zoológico por desprecio a este trato animal pero en este caso, quise entrar para cerciorarme y poder hablar de ello. Animales tales como tigres blancos, leones, jirafas, cebras, búfalos, etc etc.....; y me pregunto yo, que tienen que hacer aquí, tan lejos de su entorno... Como somos tan crueles ?? Simplemente decir, que sufrí mucho al realizar esta visita y será la primera y última vez que pago una entrada para ver animales en cautividad.
Puedes poner tu granito de arena para que cierren el zoológico de Santiago de Chile. Change.org a tenido esta iniciativa: pincha aquí
Nada más cruzar la frontera, por el Cristo Redentor, el paisaje me sigue sorprendiendo..
Otra de las cosas que no me gustan del país, es que hay muchos zoológicos por todas partes. Con la creencia de que salvaguardan la continuidad de las especies estos centros ( por llamarlos de alguna forma ), son sólo negocios, la mayoría de ellos particulares que prosperan a lo largo del país. A veces son de organismos oficiales como el zoológico de Santiago. Nunca antes había entrado a un zoológico por desprecio a este trato animal pero en este caso, quise entrar para cerciorarme y poder hablar de ello. Animales tales como tigres blancos, leones, jirafas, cebras, búfalos, etc etc.....; y me pregunto yo, que tienen que hacer aquí, tan lejos de su entorno... Como somos tan crueles ?? Simplemente decir, que sufrí mucho al realizar esta visita y será la primera y última vez que pago una entrada para ver animales en cautividad.
Puedes poner tu granito de arena para que cierren el zoológico de Santiago de Chile. Change.org a tenido esta iniciativa: pincha aquí
Nada más cruzar la frontera, por el Cristo Redentor, el paisaje me sigue sorprendiendo..
Pero cuando llego al océano Pacífico, me olvido de todo y mi emoción se desborda; hacía mucho tiempo en este viaje, desde Panamá que no veía el mar.
Y por supuesto también cambia la fauna.
Una ciudad "original" pero que personalmente me crea confusión en la combinación de colores, tanto por fuera como por dentro de cualquier construcción; todo es colorido, acá.
No pude resistir ver la ciudad desde lo más alto y me fuí con Iván de Chamonix ( Francia ) ha hacer una ruta por las alturas. Hicimos a la bajada un bonito descenso por uno de los circuitos de DownHill que hay en la zona.
Me marcho en seguida en busca de la capital, Santiago. Aquí es donde paso el fin de año, en un barrio bastante tranquilo.
No me gusta describir las capitales,puesto que veo a todas con el mismo ojo; pero Santiago no parece tan desordenada como me habían dicho. Una ciudad sin muchas congestiones aparentes de tráfico y donde sus conductores son más pacientes que en cualquier otra de las grandes urbes. Es la capital más ordenada y limpia de todos los países que he recorrido. Además cuenta con muchos carriles bici y se cortan algunas calles los domingos, donde solo pueden transitar las dos ruedas.
Y Santiago vista desde el Cerro San Cristóbal,
En la ciudad de Copiapó que está al norte de Santiago he venido para ascender el volcán Ojos del Salado. De paso me encuentro con la primera locomotora a vapor chilena, allá por 1851. Fué bautizada como "la Copiapó" en honor a la ciudad desde donde partió en su primer trayecto.
Desde Santiago, me dirijo al sur. Primeramente a Padre Hurtado, a ver unos amigos
y después Rancagua...........,
Doy fe de que son los mejores zapateros de la comarca, ya que los ví trabajar y se me cayó la baba.
......, Curicó, Talca, Los Angeles. En estas ciudades prácticamente no estuve ni unas horas, pero decir que me parecieron bonitas.
Ahora estoy en Temuco y la temperatura ya cambia; también las construcciones que se asemejan más a la europa alemana. Me desvío por fin de la autopista dirección Villarrica.
Un poco más adelante cruzo ya la frontera, de nuevo a Argentina por el paso Paso Mamuil Malal el día 20/01/2016.
Cruzo a Argentina por el Paso Mamuil Malal. Aquí la carretera se convierte en ripio ( camino ), respetando que estamos en un PN, el PN Lanín en honor al volcán omnipresente en todo el parque.
Los paisajes, entre el bosque donde predomina la araucaria y al fondo el volcán Lanín, son muy bonitos.
San Martín de los Andes, está al costado del Lago Lácar, el primero de los lagos de la famosísima ruta de " los 7 lagos ".
Una ruta espectacular, de unos 80 km rodeado de lagos, ríos y con una vegetación exuberante.
Llego a Villa Angostura, otro pueblo al borde del lago. En esta ocasión en el PN Nahuel Huapi; es uno de los lagos más grandes de toda Argentina.
Desde el cerro Otto, enfrente de Bariloche.
Desde Bariloche, me dirijo al El Bolsón, un pueblo muy acogedor y tranquilo, con muchos lugares por conocer como el Lago Puelo, el trekking al cajón del azul por ejemplo. Aquí, en este tranquilo pueblo un burgués adinerado y sin escrúpulos ha comprado unas 12000 hectáreas y un lago. Ha privado a los vecinos de este lindo pueblo a visitar un lugar carismático haciéndolo completamente suyo. Adinerados egocéntricos, a los que se debe de cortar los pies e impedir que compren y compren con sus dineros ( a saber de donde proceden ), naturaleza en estado puro. Al igual que otro personaje, Luciano Bennetton que compr'o hace solo unas décadas casi 1000000 de hectáreas arrebatando y expulsando a los aborígenes mapuches que habitaban el lugar durante siglos.
Sigo hacia el sur y por fin estoy inmerso, después de pasar la población de Cholila en el PN Los Alerces.
Lago Rivadavia. Acá se respira paz por los cuatro costados y no hay nada para saborear el momento que una bebida caliente ...., un buen té; de esos que abrazas fuerte para calentarte las manos; de esos que se toman en lugares únicos.
Llenar las contimploras y un baño matinal en estas aguas frías, pero claras y puras.
La verdad es que he entristecido un poco al dejar semejante lugar, pero mi camino debe de seguir.
Trevelin y la frontera ya están cerca y voy a cruzar por segunda vez a Chile; esta vez, para encontrarme otro espectáculo de la naturaleza: la carretera austral me espera. Veremos lo que me depara.
desde Argentina vuelvo a cruzar por segunda vez la frontera a Chile el día 21/02/2016 por el paso de Futaleufú.
Futaleufú es el primer pueblo que me encuentro a 10 km de la frontera ya en terreno chileno. 
Desde aquí comienza un camino que enlazará con la carretera austral en unos días. Todo por acá es mucho más húmedo que por la parte argentina. Los chubascos me reciben constantemente y hay que adaptarse a la nueva meteorología. En contrapartida, por esta zona el viento es escaso, lo que conlleva un mejor progreso poco a poco, ya que los caminos son de tierra y piedras en bastante mal estado.
Hoy tengo suerte.., dormiré bajo techo y a resguardo del frío en esta caja de un camión abandonado cerca de Villa Santa Lucía y a punto de enlazar con la carretera Austral.
A veces pienso mucho en salir a pedalear o no los días de lluvia, sin saber lo que realmente me espera ahí afuera y que siempre me sorprende más de lo que me imaginaba.....
EL BOSQUE ENCANTADO:
Hoy, como de costumbre voy tarareando canciones en mi constante pedaleo hacia el sur y fascinado por el entorno. Hace unos 8 días que no veo el sol chileno y hoy no es una excepción; amenaza lluvia y todo sigue cubierto. Un cartel al lado derecho del camino llama mi atención: " El bosque encantado ", dice. En realidad pienso que es una atracción más para captar a la muchedumbre que transita por estos lares pero la curiosidad me invade puesto que soy un fanático de los bosques. Así que aparco a Kharola a un lado del camino y me adentro con la incertidumbre que me depara el momento. Tras unos cientos de metros, puedo comprobar gratamente que he tomado una gran decisión al entrar acá. Un inmenso bosque cerrado y muy tupido, lleno de árboles musgosos y líquenes por todas partes; ese olor fuerte a madera enmohecida embriaga el ambiente y resuenan por todas partes pequeños riachuelos que se abren paso a través de la vegetación. Todo ello crea un panorama inigualable y a la vez estremecedor, un escenario insólito; es como esos bosques salidos de una película de terror.
Repentinamente y admirándolo todo cual niño entusiasmado, el sol se deja entrever entre tanta belleza, lo que le da más carisma a la situación. Será por eso, por lo que está encantado ? ..., me pregunto. El cielo estaba muy cerrado y a salido el sol en este preciso momento, que coincidencia....
Que tontería.., pienso; eso simplemente ha sido una casualidad.
Sigo el sendero que va adentrándome en el bosque e intentando descubrir el por que ? del bosque encantado.
Ahora el bosque, ha terminado y después de una zona pedregosa por el transcurso de un riachuelo, me da una respuesta del encantamiento de este bosque, con unas vistas tremendas.
Llegado el momento, no puedo reprimir mi curiosidad; cruzo el riachuelo y sigo el sendero esta vez hacia arriba......, después de una fuerte caminata, ahora si tengo la respuesta.
Ahora lo comprendo todo. Ahora sí se, por que se llama bosque encantado !!!!!
Desde aquí y en unos 48 km más, llego a la ciudad de Coyhaique; es un verdadero oasis por estos lares, donde hay por fin una tienda de bicicletas. Sorprendente que Coyhaique tiene el lamentable honor de ser la ciudad con más contaminación atmosférica de latinoamérica; esto se debe a que por estos lugares hace tanto frío, que se utiliza mucho la calefacción y la cocción a leña. Esta, es leña húmeda que contamina muchísimo; así, los días que llueve despeja bastante la contaminación pero cuando están días sin llover, el ambiente se vuelve irrespirable. Por suerte, ha llovido días antes de llegar y me encuentro una atmósfera inmejorable. ( foto de Coyhaique )
Llego a duras penas y en las últimas, muy pero que muy lento; ocho rayos rotos en la rueda trasera tienen la culpa. Ahora es tiempo de descansar un día y poner a Kharo-La de nuevo a punto para la nueva etapa que se avecina, incluso más duro que lo anterior.
Después de descansar un día y poner a punto la bicicleta, cambio de cubierta trasera, rayos, frenos y después de mandar el saco de material de montaña por bus ( desde aquí hasta Cochrane ) ya que se me hace inhumano portear en tanto ripio o caminos, la mayoría de las veces en mal estado, salgo rumbo a Cerro Castillo. Pufff !!!, a los pocos minutos ya se nota el peso de menos que llevo y ahora voy bastante liviano comparado con ayer, por ejemplo teniendo en cuenta que me he quitado 14 kg.
Mi avance es constante ahora sí, en una carretera con asfalto hasta Cerro Castillo, donde llego en un día. Monto la carpa unos kms antes de la larga bajada que precede al pueblo.
Me levanto al amanecer. Recojo todo, desayuno y a continuar. Me detengo en este acogedor y pequeño pueblito en la plaza, donde me quedo admirando la montaña de enfrente, Cerro Castillo;
entre tanto voy a almorzar ya que estamos con unos tomates y pan; a todo esto se me acerca un niño, va a la escuela; es curioso de mi aspecto y se queda detenidamente viendo la bicicleta. De una, comienza el atraco de preguntas........, Es tuya ??, de donde viene ???, a donde va ??, de que país es ??, para para para, la digo. Una a una te contestaré..., después de estar charlando unos minutos, el chico me dice. Tu sabes donde viven los cóndores ??? no, le respondo.... allí, viven allí, y señalándome con el dedo y brazo en alto la impresionante montaña de enfrente. Mi padre dice que me va a llevar en unos meses porque ya soy grande... y se puede subir ?, le pregunto ..., siiiii, por allá no más, por allá señalándome con mucho ímpetu un camino al lado de la carretera. Pues sabes que te digo amigo Lucas, que voy a subir donde nacen los cóndores..... lleva cuidado me dice, es muy muy alto y es mucho tiempo caminando. No importa le digo, con tal de ver a los cóndores............, claro, me contesta, son graannndes, muy grandes.
Busqué un lugar donde descansar, al lado de la antigua escuela del pueblo y ahora convertida en museo, donde se encuentra el "paredón de las manos"; aquí pernoctaré esta noche gracias a Daniel, el encargado. Pero ahora me preparo para conocer las pinturas de las manos. Datan de unos 10000 años atrás; arte rupestre patagónico que todavía hoy no ha sido descifrado pero que es alucinante. Unas 100 manos impresas tanto en negativo como en positivo; un lugar de culto ?? podría ser.
Después de ver el arte rupestre, me preparo para el siguiente reto. Ver donde nacen los cóndores.., según mi pequeño amigo.
En una caminata de 7 km y 1000 metros hacia arriba, entre bosques y media vegetación llego por fin extenuado arriba. La sensación de avanzar y que poco a poco se abra ante mi un panorama de tal belleza
es muy pero que muy gratificante y dejo atrás el cansancio acumulado. Es verdad, tenia razón el chico, me digo........., esto es un paraíso para los cóndores
Después de tantos y tantos kms que llevo a mis espaldas, de tantos países recorridos, de tantos lugares bonitos que he visto, todavía me impresiona hasta emocionarme estos tremendos paisajes; no puedo sino, contemplar en silencio y sin pensar en nada más la grandiosidad que tengo enfrente; me quedo estupefacto y como una estatua y tras largos minutos una eterna sonrisa ilumina mi cara. Esto es otro paraíso terrenal....., un paraíso que doy gracias de nuevo por permitirme contemplar; por tener ese privilegio que muy pocos tienen. Necesito probar esas increíbles aguas turquesas.
Después de disfrutar unas horas de tan escalofriante paisaje, hago la bajada de nuevo hacia el pueblo con una eterna sonrisa, satisfecho de haber escuchado a aquel niño y preguntándome constantemente, donde estarán los cóndores ??? , porque no he visto ninguno allí...., seguro, descansando.
Unos kms más en bicicleta y paso por el bosque muerto, aun así un lugar encantador...,
un poco más adelante encuentro una casa abandonada; acá pasaré la noche. Un mate contemplando el atardecer hace rememorar este largo e intenso día.
Esta noche que ha pasado, he coincidido con otro ciclista. Se llama Horacio y es chileno, de Concepción; inmejorable compañía.
Vamos rumbo a Puerto Tranquilo donde nos espera otra linda sorpresa, la Catedral de Mármol.
Una formación mineral de carbonato de calcio, esculpida por el agua y la fuerza del viento en el lago internacional General Carrera; sus formas arbitrarias y ha veces fantasmagóricas, hacen retroceder mentalmente a tiempos remotos, al hombre de las cavernas; una auténtica maravilla.......
Rumbo a Pto Bertrand, me voy encontrando como en toda la carretera austral, con una sorpresa detrás de otra. Es imposible hacer kms así puesto que no se miran las piedras del camino, sino los paisajes tan diversos y extravagantes que se encuentran a derecha e izquierda.
Me espera Cochrane un poco más adelante; una comuna que es como un oasis para el ciclo-viajero y también para dar descanso a mis pupilas.
Unos días de descanso y prosigo mi viaje. Ahora, he coincidido con Eric Pinochet; unos obreros de la carretera austral y se ofrecen para llevarme unos 70 km en un 4x4. Me viene muy bien puesto que la salida de la ciudad para el sur, el un tramo en muy malas condiciones y con mucho "serrucho" en el camino, como dicen por acá.
Caleta Tortel, es una comuna muy peculiar en la desembocadura del río Baker. Un lugar sin calles asfaltadas, sin coches, sin ruidos; un lugar de refugio de pintores nostálgicos, de artistas madereros y de escritores melancólicos. Un lugar embriagador, donde te emborrachas solo con el olor a madera mojada; un lugar que varía constantemente al son de las mareas; un lugar enclavado en la reserva de agua dulce más grande del mundo. Un lugar único........
Después de visitar Caleta Tortel, y tras llegar a Caleta Yungay, subo a Kharo-la al transbordador que me llevará a la otra punta del lago dirección a villa O,Higgins. En el camino, las vistas son una locura, como es costumbre últimamente, hermosas pero hermosas.
Y llego al final de la carretera austral. Villa O,Higgins es el destino final.
FIN DE LA CARRETERA AUSTRAL:
Todas las aventuras llegan a su fin, incluso un prodigioso viaje a lo largo de 1200 km por la carretera austral, celebrando a cada paso, a cada metro la belleza salvaje de estos variados paisajes patagónicos que se abre a cada metro ante el viajero y lejos de patriotismos livianos entre Chile y Argentina.
No obstante tanta belleza vale su precio en oro y sobre todo la pregunta:
Podrán los viajeros del mañana y los visitantes de la región disfrutar de esta misma belleza ? Un esfuerzo colectivo entre todos, no será suficiente para el cuidado y conservación de este entorno. Desde ya, habría que "blindar" de alguna manera este entorno para que no pase a manos privadas ni por todo el oro del mundo. La belleza escénica de esta carretera con suerte, aguantará unas cuantas décadas más si hacen las cosas sostenibles de principio a fin. Esperemos que así sea.............
pero a partir de ahora hay que pensar en lo que me espera a partir de aquí, que todavía es mucho más loco que lo vivido hasta ahora y en realidad es la esencia pura de un amante de montañas......., tengo la sensación de haber cumplido otro ciclo y estoy ya deseando que lleguen los próximos días para saborear el verdadero motivo por el que he llegado hasta aquí........ Fiz Roy, Cerro Torre, Perito Moreno o Torres del Paine serán la guinda de este pastel y espero disfrutarlos y verlos en todo su esplendor..... veremos.
Y ahora desde el muelle de Villa O,Higgins hay que tomar de nuevo un barco para cruzar el inmenso lago O,Higgins y que me lleva a las puertas fronterizas de Chile.
Aquí sello de nuevo el pasaporte de salida del país y me dispongo a llegar unos 22 km más allá a la frontera argentina. Unos 22 km, que son durísimos por lo agreste del terreno y tardo como un día en recorrer por frondosos bosques, barro por los tobillos y mucho, pero que mucho esfuerzo.
La llegada a la frontera argentina es una liberación;
en cuento hay un claro en el camino, este bosque me deja entrever, que el tremendo esfuerzo ha valido la pena......., enfrente de mi como si se vistiese de gala, el cielo se abre a la vez que mis ojos se llenan de lágrimas de emoción......., es el gran Fiz Roy o Cerro Chaltén........
Ahora si puedo decir que estoy en los aledaños de haber cumplido mi gran sueño...., ahora acabo de dejar de soñar........., me pellizco la mejilla porque no me creo estar acá..., ahora puedo decir que he llegado donde realmente quería......., me hago grande moralmente y mi ilusión se compara a la de un niño, sabiendo lo que me espera en los próximos días......, estoy deseando mimetizarme por aquellos lares.
Lejos de utopías, llegar acá significa mucho para mí. Estar acá es lo más grande que había imaginado....., solo queda disfrutar segundo a segundo de este regalo......, y así lo haré.
Ahora pasaré aquí la noche, enfrente del Fiz Roy y al pié de la laguna del Desierto.
Acabo de cruzar la laguna del desierto. Ahora toca pedalear, dirección al El Chalten, feliz como una perdiz, jajaja.
Y llegó la hora de disfrutar de paisajes increíbles, de la luz, del viento, de las nubes, del cielo...., en definitiva de "un todo". Un lugar con personalidad propia y que habla por si solo.
Me dispongo a hacer un trekking hacia el Fiz Roy, Cerro Torre y Campo de hielo sur. Mi idea es hacer el circuito completo pero hay que pedir un permiso especial e ir con guía, a lo que me niego rotundamente. Me conformaré con visitar, los 2 primeros.
Y el cóndor pensó
refugiarse en las montañas, arriba, muy arriba; era un lugar muy gélido
pero increíblemente bello; eligió un lugar mágico llamado Cerro El Chalten (
Fiz Roy ); un lugar lejos de cualquier amenaza en donde podría explayarse con
su elegante y emblemático vuelo...., me lo contaba un lugareño y por eso....,
decidí subir a conocer este lugar....efectivamente tuve la suerte de
volverlo a ver, disfruté de nuevo con “el vuelo del cóndor”.
Es el dueño y señor de los vientos e implacable sobrevolaba
aquellas montañas. Un ser extraordinariamente bello, majestuoso, elegante……,
inalterable con el entorno……., embriagador….. por unos minutos me hizo olvidar
de donde estaba a pesar de lo increíble del lugar.
Existen lugares en el mundo, con una magia especial en los que desearías quedarte toda eternidad.
Hay lugares en este mundo de donde es muy difícil salir; acá las imágenes se han quedado grabadas a fuego en mi alma y es una sensación como si me arrebatasen algo de lo más profundo del corazón......, hasta siempre, Fiz Roy: hasta siempre Cerro Torre, hasta siempre El Chaltén.
Hoy es un día muy triste para mí.....; es de los pocos días en mi viaje, que pedaleo mirando constantemente lo que dejo atrás......., pero la vida sigue......
Después de dos días de pedaleo, llego a Calafate; un pueblo muy turístico y famoso por lo que tiene en sus inmediaciones. El glaciar Perito Moreno.
Pero antes de todo, os voy a contar una bonita historia.................................
Acá cuenta la leyenda que un jefe de la tribu Aonikenk, tenía una hija llamada Calafate. Una hermosa joven, siempre obediente con su padre; era morena y de ojos dorados. Por ese tiempo, la tribu Tehuelche recibió a un joven de la tribu Selknam para que estuviera a prueba entre ellos y superara el ritual de iniciación para convertirse en hombre.
Pronto surgió el amor entre ambos y expusieron al padre de Calafate la idea de irse a vivir juntos; para los Tehuelches y más para el padre esto no era posible puesto que la tribu menospreciaba a los Selkanm. Así que este, pidió ayuda al chamán de la tribu.
El chamán tras el ritual dijo, que no podía acabar con el amor de ambos puesto que este era muy fuerte, pero que en cambio, los podría separar eternamente; a lo que el padre asintió.
La magia del chaman transformó a Calafate en una planta espinosa y dorada como sus ojos y a su amor en una pequeña ave.
Separados y tras muchos pero que muchos años, un buen día, la pequeña ave se detuvo en una planta que nunca había visto antes y probó sus frutos dulces como la miel; recordó el corazón de Calafate; así es como se reencontraron mucho tiempo después. Desde entonces, la pequeña ave y la planta crearon un vínculo intenso que hasta hoy en día prevalece y cada primavera la planta se cubre de flores amarillo oro simulando los ojos de la joven Aonikenk y da frutos color púrpura simulando lo dulce que tenía su corazón.
El glaciar Perito Moreno, se encuentra en el PN Los Glaciares, en el hielo continental patagónico.
El acercamiento al glaciar, es tremendo. En un entorno completamente salvaje se alza , este imponente e inmenso glaciar como surgido de las profundidades del lago argentino.
Es considerado como la octava maravilla del mundo.
Un glaciar en constante movimiento; es el único glaciar en el mundo, que avanza cada año. Su avance es de 2,2 mtros por día en el centro; un poco menos en los bordes.
Cae extraordinariamente al lago, como mimetizándose en sus aguas donde se funde poco a poco.
esta fotografía es cedida por mi amigo Juan de Ushuaia, que estudia en Buenos Aires para futuro fotógrafo y cineasta.
Y de allí de allí con una eterna sonrisa. Sonrisa que, a la vez que me iba olvidando de lo vivido últimamente, se hacía más intensa al saber lo que me esperaba a partir de ahora, en solo un par de días de pedaleo. Y por eso, sin importarme el clima pedaleaba y pedaleaba con una ilusión extra; sabía que llegaba mi momento, mi lugar; mi destino no podía tener otro lugar más lindo.
Y es que, si se puede cerrar esta aventura, este grandioso viaje..., esa era en Puerto Natales.
Allá se encuentra un PN. Este es el parque por excelencia de América del Sur; una maravilla natural gigante, en estado puro, salvaje......., impresionante. Aquí se dan cita todas las fuerzas de la naturaleza y juntas a lo largo de miles de años, han formado un colosal escenario para uso y disfrute de los osados que logran retarlas y aceden a sus entrañas. Este es el lugar más mágico en el que he estado nunca; he disfrutado, he sido espectador de lujo, he hecho en definitiva, el trekking de mi vida.
Os presento, el Parque Nacional TORRES DEL PAINE:
Simplemente en silencio......., contemplando......., meditando........, preguntándome, como puede haber tanta belleza junta ??.
Lago Dickson.
Vistas periféricas del parque.
Antesala de "las Torres"
Paine Grande y el valle del Francés.
y después de haber entrenado mis ojos admirando estos paisajes, llego al punto álgido; ............, LAS TORRES.......
Imaginado como una obra teatral con la séptima sinfonía de fondo, me hace doblar las rodillas, frotarme la cara una y otra vez para darme cuenta de que sí, estoy aquí; que soy uno de los pocos afortunados en poder contemplar estos paisajes con esta iluminación tan extraordinaria ( el clima acá es muy agreste y más en el mes de abril ); por eso tengo que dar millones de gracias a la providencia y a todas las fuerzas de la naturaleza, por hacer un receso y dejarme contemplar este lugar en estado puro.
Yo no soy de contar anécdotas personales, porque me las intento guardar en mi interior pero en esta ocasión me pasó algo extraordinario que os quiero contar:
venía de vuelta, de ver el grandioso espectáculo del amanecer en las Torres.
Me crucé con Pablo e Iván, padre e hijo que estaban parados en una arboleda; yo paré al lado a ajustarme la mochila y les saludé; eran de Uruguay y habían venido especialmente para que Iván el hijo, las conociese. Al comenzar a hablar con ellos me llamó una cosa poderosamente la atención: Iván, no se separaba de su padre ni un metro; los dos con indumentaria y preparados para alta montaña e Iván además, con gafas de sol pese a que el día estaba muy nublado. Conversamos y conversamos un larguísimo tiempo y Pablo, el papá, me decía que este viaje era especial para su hijo puesto que se empeñó encarecidamente en ver y conocer las Torres; habían sacrificado gran parte de sus ahorros por hacer este viaje, ya que Pablo tiene un trabajo normal y le es muy difícil ahorrar para ir de vacaciones.
Todo por la ilusión de mi hijo !! !ver las Torres !!!!, me decía....... mi hijo es ciego total !!!!!
No supe que decir, no supe reaccionar ante aquello y seguimos la conversación aparentemente normal, por mi parte.
Al despedirnos con un abrazo primero a Pablo y luego a Iván, noté que este último fue un abrazo bastante torpe. Ellos siguieron senda arriba y yo fijé la vista en su avance. Iván no quitaba la mano del hombro de su padre y además caminaba con mucha precaución y dificultad........, en ese momento me estremecí, con un tremendo escalofrío.........,
de mis ojos afloraron unas lágrimas de admiración; no podían ser de otra cosa sino que de admiración .... me quedé allí inmóvil, como una estatua, fijándome como esas dos siluetas se diluían entre el fondo boscoso........, me costó minutos reanudar la marcha, varios minutos y mi primer pensamiento fue rogar y rogar al cielo que cuando llegasen arriba no estuviese nublado y así que el padre pudiese transmitir al hijo la grandeza de aquel lugar, como yo tuve la suerte de observarlo.
A partir de aquí y a lo largo de todo la senda de bajada, me hice constantemente muchas preguntas en mi interior, en silencio....., el ser humano no tiene límites, pensaba constantemente;
las barreras las crea uno mismo, más altas y difíciles de superar o más bajas y siempre superables. Grandes, muy grandes Iván y Pablo..., Pablo e Iván.
Ahora me dedico a descansar unos días en el pueblo de Puerto Natales; pueblo, cerca del PN Torres del Paine y que es como un oasis después de haber hecho ese fantástico trekking.
Tiene hasta un monumento dedicado al viento, omnipresente a partir de estos lares.
Después de tantas emociones y de descansar unos días en Puerto Natales, me dirijo hasta Punta Arenas, donde llego en 2 días de pedaleo.
Una satisfacción más puesto que el trayecto ha sido muy difícil, por el fuerte viento reinante. También las temperaturas ya han caído bastante en los últimos días rondando los 0 grados.
Acá hasta los árboles señalan, la dirección del brutal y constante viento.
Bonita y tranquila ciudad, Punta Arenas.
He llegado a otro lugar histórico; al otro lado de Kharo-La se encuentra el famoso, "estrecho de Magallanes"; lo tendré que cruzar en barco y ya entraré en la que dicen, la última región, la 12: Tierra de Fuego.
Comienzo el trayecto en barco y mientras tranto voy a recordar un poco la historia.........
Fernando de Magallanes, un portugués; no fue creído cuando
postulo para hacer este descubrimiento por el rey de Portugal, así que ofreció
sus servicios al rey de España, con el apoyo del cual inicia una importante
expedición. Pocos años después del viaje de Colon, viaja Hernando de Magallanes también en
dirección oriente, sin saber que Colon había descubierto un nuevo
continente. Tras un año de viaje, con
la nave “Trinidad”,llega al estrecho de Magallanes al que bautizará como “todos
los santos”. Su expedición es
continuada por Juan Sebastian el Cano quien completó la primera vuelta al
mundo, ya que Magallanes se encontró antes de completarla, con la muerte.
Y tras contaros esta "resumida" historia, el viaje en barco por el estrecho de Magallanes se me ha hecho más ameno; seguidamente, pongo un pié en Tierra de Fuego.
A este lado del estrecho me recibe el primer pueblo, pequeño y coqueto, El Porvenir.
Dicen que en estas tierras, queda un último descendiente de una raza
extinguida hace siglos;
dicen que los antiguos lugareños apenas utilizaban ropa;
dicen que todas las ballenas del mundo que han vivido desde épocas que no
podemos dimensionar a escala humana intentan llegar a morir aquí;
dicen que todos los que llegan hasta acá lo hacen en busca
de algo o huyendo de algo;
dicen que los hombres del sur jamás te preguntarán por el
motivo de tu llegada;
dicen que un faro estuvo alumbrado durante cuarenta días para
orientar a los barcos, atendido únicamente por dos hombres que se alimentaban
únicamente de los huevos que ponía todos los días una única gallina que habían
llevado consigo;
dicen que por la noche el viento aúlla misteriosamente
haciendo la soledad aún más aterradora;
dicen que vayas donde
vayas, al final de tu camino siempre habrá alguien esperándote junto a un buen
fuego, en donde caben
conversaciones cuyo principal argumento será el silencio;
dicen que los indios nativos fueron desorejados durante
siglos por ejércitos venidos desde todos los puntos de la Rosa de los Vientos
para poder comprobar así su exterminio;
dicen que sus habitantes distinguen todas las formas del
color blanco y aun otros blancos que no han existido ni existirán jamás;
dicen que es el último lugar del mundo porque el paisaje es
tan hermoso que no quiere pertenecer a él;
dicen que uno de cada diez seres humanos del mundo
intentarán llegar alguna vez acá;
dicen que todas las historias del mundo caben en unos pocos
años de la historia de Tierra de Fuego;
dicen que los primeros habitantes existieron hace 10.000
años; dicen que los selk'nam, kaweshqar, yámana y halakwoolip, primeros
habitantes del lugar, hablaban en lenguas que ya están muertas;
dicen que de pronto,
en las noches, las ovejas discuten acaloradamente con el arriero que las debe
vigilar y que ya ha cedido ante la locura;
dicen que un poco más al sur está el verdadero origen de
todos los caminos del mundo;
dicen que la Cruz del Sur aparece y desaparece sin avisar a
nadie;
dicen que los ateos que llegan ahí se arrepienten y piden
disculpas a Dios por haberlo conocido tan tarde;
dicen que todas las aventuras que aquí te ocurran
inevitablemente tendrán una carga de amor, de locura y de muerte;
dicen que es el mundo perfecto en donde lo único importante
es comprobar si realmente eres alguien en el universo, sin que existan bienes
materiales ni intelectuales que te distraigan.
Tierra de Fuego, era el hogar de los ONAS o SELKNAM. Aquí habitaban por siglos y siglos; estaban tan adaptados a este clima, que iban desnudos. Su genocidio final fue impulsado por los propietarios de las haciendas ganaderas que quisieron apropiarse lo antes posible de más y más tierras. Las llamadas "cacerías de indios", promovidas por poderosos empresarios terratenientes argentinos y chilenos, alentados por la fiebre del oro en estas tierras; como José Menéndez, que pagaba por cada indio asesinado, fuera hombre, mujer o niño, y que marcaron el principio del siglo XIX. Las autoridades tanto argentinas como chilenas, no movieron ni un dedo para evitarlo, terminando con lo que fueron una de. Incluso hoy en día en Punta Arenas hay una calle que lleva por nombre José Menéndez.
Puedes firmar apoyando esta petición, en : genocidio Selknam de Change.org.
Y comienzo desde aquí a pedalear esta vez con un viento mucho más gélido si cabe, pero que tengo a favor. Para haceros una idea, acá el termómetro oscila entre -2 y 2 grados por el día...., imaginaos por la noche.
Llego al atardecer a una pequeña cabaña de pescador, donde toco a la puerta. No quiero dormir en tienda de campaña porque me voy a congelar, jejej; me recibe el Sr. Carlos, un pescador experimentado y muy sabio; me deja un lugar donde dormir en su pequeña "chabola" y me sirve un café muy muy caliente para contrarrestar este increíble frío. A media noche, salimos al mar a arreglar las redes y ver la pesca; una bonita experiencia pero yo llego "congelado".
Alucino con sus historias, un hombre forjado en mil batallas que sobrevive con lo justo, sin comodidades pero feliz, muy feliz.
Aprendo mucho de él; me ofrece huevos y pan para desayunar; es hora de partir y ya se sabe que son tristes las despedidas.
Me sigo adentrando en Tierra de Fuego y justo cuando termina "Bahía Inútil", me han dicho que se pueden divisar pingüinos. Además, los pingüinos Rey que son los más grandes que hay y muy difíciles de ver fuera de la Antártida. Allá vamos ..................
Los pingüinos Rey son naturales del hemisferio sur. Alcanzan los 95 cm de altura y son los segundos más altos de su especie. Llegan a pesar 15 kg. El pingüino Rey, se desplaza de su entorno natural a lugares un poco más cálidos para cambiar su plumaje y aparearse. Luego de que las crías tienen unos 14 meses, los padres dejan de alimentarlas ya que se valen por sí mismas. Entonces es cuando pueden volver al hemisferio sur por unos meses; y vuelve a continuar de nuevo el proceso. Por eso, esta especie que fué casi extinguida por su aceite, tarda mucho tiempo en volver a regenerarse ( 2 crías cada 3 años ). Un lujo, porque ver a estos grandes pingüinos......
Entro a Rio Grande; pero hoy tendré con una suerte dispar. Por un lado, he entrado en una panadería dispuesto devorar todo lo que vea, del intenso esfuerzo que he hecho; me miran de arriba a abajo y me regalan una bandeja entera con pasteles ( que acá las llaman "facturas" ), y con panes ( creo que les he parecido un indigente, por las pintas que llevo ).
No encuentro alojamiento asequible puesto que todo esta ocupado y lo que queda es muy caro, así que me voy a dormir al raso, en el polígono industrial a las afueras del pueblo; grave error, porque me levanto con -7 grados. He pasado una noche de mil demonios y lo peor de todo es que no me he recuperado del esfuerzo de ayer.
Me para la policía nada más salir del polígono y me pide que me ponga el chaleco reflectante a lo que les digo, que me lo han robado hace una semana. No me quieren dejar continuar porque a parte de que la carretera está en mal estado, no llevo nada reflectante. Al final, un poco de lástima les doy y como el don de la palabra es universal, me regalan un chaleco y me dan una palmada en la espalda para continuar pero con "precaución", me dicen.
Mi sufrimiento cada vez es más y más. Llevo los pies en muy mal estado, las zapatillas mojadas hacen que se me congelen los dedos, que voy moviendo constantemente; llevo toda la ropa mojada desde hace varios días porque, excepto ayer que salió el sol, no ha parado de llover.
El destino es siempre imprevisto y caprichoso. Un sr., me pasa muy despacio con un 4x4 y de repente da la vuelta y viene en sentido contrario. Me saluda y dice que donde voy a lo que le respondo que al próximo pueblo ya que me quedan unos 8 km. Me dice que el es de Ushuaia y si quiero, el me lleva en su coche.
Me lo pienso unos segundos pero soy de los que cree, que el destino me ha ofrecido esta oportunidad y hay que aprovecharla puesto que no he hecho auto-stop ni nada para forzar esta situación ; ha surgido y lo que surge espontáneamente es porque tiene que suceder así. Se que me voy a arrepentir de esta decisión pero al final, asiento con la cabeza.
Llegué a Ushuaia el 19-4-2016, precisamente el día mundial de la bicicleta.
Pienso que me ha vencido una de las fuerzas de la naturaleza, que menos esperaba; y que la mayoría de las veces a sido mi aliado en la montaña, el viento. Pienso muchas cosas y todas malas porque nunca me imaginé llegar aquí de esta forma.
Así que, decir que mi sueño después de casi 2 años pedaleando por el continente latinoamericano y un poco más de 18000 km recorridos, llega a su fin.
La alegría se mezcla con la tristeza; un conflicto interior que divide mi cuerpo a partes iguales.
VOLVERÉ A CERRARLOS PARA SEGUIR SOÑANDO,
VOLVERÉ A CERRARLOS PARA SEGUIR DISFRUTANDO DEL MUNDO,
PARA SEGUIR DEMOSTRÁNDOME, QUE ESTOY VIVO..............
Ahorita me dirijo hacia el norte, hacia la capital. Debo salir de este intenso frío cuanto antes puesto que lo llevo metido en todas las partes de mi cuerpo y se hace casi insoportable. La costa atlántica de Argentina es un poco monótona y aburrida, por eso alterno con los distintos modos de transporte: bus, auto-stop y unos 1000 km en bicicleta. Y por fin llego a la capital..................
Tenía muchas expectativas a mi llegada acá. Quería hacer muchas cosas, empaparme de su cultura y por supuesto sumergirme en su bonita historia. Nada más lejos de la realidad. Mi entrada a la ciudad no fue de lo mejor. También iba arrastrando un constipado que se ha complicado demasiado desde que dejé el sur y para colmo en los días sucesivos, el asma no me dió tregua. Todo esto, me debilitó muchísimo. Así que, con dolor de corazón decidí dejar la ciudad, muy pronto a mi parecer y sin poder hacer todo que lo que tenía previsto. Hasta siempre Buenos Aires.
Kharo-la y yo, nos empequeñecimos ante la gran ciudad.
Así que, buscábamos aire un poco más puro cerca de la ciudad.
Y como no, la visita obligada al barrio de la boca y el caminito.
Etapas Argentina / Chile: Km
1 Villazòn / Abra Pampa 74
2 Abrapampa / Humahuaca 111
3 Humahuaca / Tilcara 30
4 Tilcara / SS Jujuy 80
5 SS Jujuy / Vaqueros 60 6 Vaqueros / La Merced 89
7 La Merced / Alemania 80
8 Alemania / Cafayate 75
9 Cafayate / San Fernando 121
10 San Fernando / Belén 126
11 Belén / Cuipán 106
12 Cuipán / Pituil 56
13 Pituil / Chilecito 109
14 Chilecito / Córdoba ( en bus )
15 Córdoba / Mendoza ( en bus )
al ir en bus, me he ahorrado 500 km en bicicleta y un buen descanso que me viene excepcional en mi preparación para la subida al Aconcagua.
16 Mendoza / Uspallata 125
17 Uspallata paso Cristo Redentor 75 (FRONTERA CHILENA )
18 Paso Cristo Redentor / Los Andes 48
19 Los Andes / La Calera 74
20 La Calera / Viña del Mar,Valparaiso 55
21 Valparaiso / Curacavi 55
22 Curacavi / Santiago 47
23 Santiago / Padre Hurtado 20
24 Padre Hurtado / San Fco de Mostazal 67
25 San Fco de Mostazal / Rancagua 22
26 Rancagua / Curicó 120
27 Curicò / Talca 67
28 Talca / Parral 80
29 Parral / Chillàn 64
30 Chillàn / Los Angeles 112
31 Los Angeles / Victoria 105
32 Victoria / Temuco 68
33 Temuco / Villarrica 83
34 Villarrica / Paso Mamuil Malal 103 ( FRONTERA ARGENTINA )
36 San Martìn de los Andes / Villa Angostura 108
37 Villa AngosturaPilolil / San Carlos de Bariloche 82
38 San Carlos de Bariloche / El Bolsón 122
39 El Bolsón / Cholila 77
40 Cholila / PN Los Alerces 32
41 PN Los Alerces / Trevelin 72
42 Trevelin / Futaleufú ( FRONTERA CHILENA ) 43
43 Futaleufù / Arrayán 21
44 Arrayán / Villa Santa Lucía 68
45 Villa Santa Lucía / La Junta 70
46 La Junta / Puyuhuapi 45
47 Puyuhuapi / Villa Amengual 76
48 Villa Amengual / Mañihuales 70
49 Mañihuales / Coyhaique 88
50 Coyhaique / Villa Cerro Castillo 98
51 Villa Cerro Castillo / Puerto tranquilo 122 ( en dos días )
53 Puerto Tranquilo / Pto Bertrand 60
54 Puerto Bertrand / Cochrane 50
55 Cochrane / Caleta Tortel 80 ( en 4x4 )
56 Caleta Tortel / Yungay 81
Tomar barco desde aquì por el Rìo Bravo
57 Caleta Yungay / Villa O`Higgins 112
58 Descanso en Villa O,Higgins
59 Villa O`Higgins / Candelario Mancilla ( FRONTERA ARGENTINA )
60 Candelario Mancilla / Laguna del Desierto 32
Tomar barco para cruzar laguna.
61 Laguna del Desierto / El Chatén 37
62 El Chaltèn / La Leona 113
63 La Leona / El Calafate 115
64 El Calafate / Estancia Tapi Aike 158
65 Estancia Tapi Aike / Puerto Natales 118
66 Puerto Natales / Villa Tehuelches 152
67 Villa Tehuelches / Punta Arenas 95
Desde aquí se toma un barco hasta el Porvenir, cruzando el Estrecho de Magallanes.
68 Porvenir / Pingüinera Rey 90
69 Pingüinera Rey / San Sebastián 85
69 Pingüinera Rey / San Sebastián 85
70 San Sebastián / Río Grande 80
71 Río Grande / Tolhuin 109
72 Tolhuin / USHUAIA 103 19/04/2016 ( en 4x4 )
PROVINCIA DE MISIONES ( ARGENTINA ):
La provincia de Misiones, está enclavada en el norte argentino; limita con Paraguay y Brasil. Una provincia en su mayoría selvática pasando ya, a un clima subtropical húmedo. Se caracteriza por su suelo rojizo, debido al óxido de hierro que contiene y su inmensa y espesa vegetación, allá donde mires. La tierra de la yerba mate y la mandioca; esta pequeña región contiene unos 800 cursos de agua, los cuales forman numerosas cascadas, saltos de agua o cataratas y cuyas más famosas son las Cataratas de Iguazú. Pero esta provincia, también tiene numerosos atractivos.......
A pesar que en sus entrañas alberga un escondite de la jerarquía nazi, para huir después de la derrota en la segunda guerra mundial; algo que enturbia un poco la paz del lugar.
Manuel y su hermana Mónica son Asturiano/Argentinos. Me trataron como en mi propia casa, me invitaron a cenar, desayunar y compartimos unas charlas emocionantes. Seguro que volveremos a coincidir y esta vez, comeremos los gazpachos manchegos de mi pueblo.
Los Saltos del Moconá, en el pueblo del Soberbio son un adelanto de la fuerza que posee el agua por estos lares.
El Parque Nacional YABOTI, te despierta los sentidos.
Misiones, es la provincia por escelencia de la yerba mate.
que ganas tengo de llegar....................
PTO IGUAZÚ Y la Triple Frontera: Argentina/Brasil/Paraguay.
Hoy podría desayunar en Paraguay, almorzar en Brasil y comer en Argentina o viceversa.., que cosas tiene la vida !!!.
CATARATAS DE IGUAZÚ:
Cuenta la leyenda, que muchos pero que muchos años atrás, el río Iguaú era habitado por una enorme serpiente llamada Boi. Era costumbre por aquel entonces entre los pobladores de la zona, los indígenas guaraníes, sacrificar una vez al año a una linda doncella, que lanzaban al río para entregársela a Boi y aplacar su furia contra los humanos. Para esta ceremonia, se invitaba a las tribus de todos los contornos, incluso a las más lejanas. Fue así que un día llegó un joven cacique llamado Tarobá, que conoció a una linda doncella llamada Naipí, habiendo sida elegida de antemano para ser sacrificada; este motivo llevó Tarobá a revelarse contra los ancianos de todas las tribus presentes e intentó en vano, convencerles de salvarla.
Con gran valentía la raptó en vísperas del sacrificio y escapó río abajo en canoa. Boi, quedó tan furiosa que, doblando su cuerpo incesante y vigorosamente dividió el curso del río formando las cataratas y atrapando así a Naipí y Tarobá. Como castigo, Boi transformó a Tarobá en árbol y la cabellera de Naipi en catarata.
Hasta hoy en día, la serpiente los vigila en el fondo de la garganta del diablo, para que estén siempre separados. Pero en los días de pleno sol, el arco iris supera el poder del mal de Boi y a través de sus colores los amantes se vuelven a encontrar, clandestinamente.......
Hoy tuve la inmensa suerte de amanecer en uno de esos puntuales días, y pensaba en ese encuentro de leyenda.
Era un destino al que deseaba llegar como ninguno, en este viaje. El agua me transmite muchísimas cosas y que mejor lugar en el mundo que este.
Acá, uno se siente tan diminuto como una hormiga y a la vez se hace tan grande como el firmamento. Es una sensación indescriptible.
Garganta del diablo, donde la fuerza y el sonido del agua conforman un espectáculo de inigualable belleza.
El agua es protagonista de uno de los mayores y únicos espéctaculos en el mundo.
Puedes ver aquí un pequeño vídeo que realicé, solo con imágenes y sonidos que me fascinaron: Cataratas de Iguazú
En Paraguay, está la ciudad fronteriza de Ciudad del Este. Una ciudad " Tax Free ", donde todo el mundo se vuelve loco para comprar lo último en tecnología, casi a mitad de precio que en sus países vecinos, Brasil y Argentina.
  
Salto de Monday, Ciudad del Este ( Paraguay )
Frontera Brasil ( derecha ) y Paraguay ( Izquierda)......,
en que parte de esta isla quieres vivir ??
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km
1 Uruguaiana / Alvear 108
2 Alvear / Santo Tome 85
3 Santo Tome / Posadas 149
4 Posadas / San Ignacio 82
5 San Ignacio / Hipótilo Yrigoyen 35
6 Hipólito Yrigoyen / Dos de Mayo 52
7 Dos de Mayo / San Vicente 25
8 San Vicente / El Soberbio 54
9 El Soberbio / Salto del Moconá 66
10 Saltos del Moconá / El Soberbio 66
11 El Soberbio / San Vicente 54
12 San Vicente / Montecarlo 93
13 Montecarlo / Puerto IGUAZÚ 126 27/7/2016
TOTAL KM APROXIMADAMENTE EN EL PAÍS: 7593 KM
PROXIMO PAIS: BRASIL
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