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MONTAÑAS

La montaña hace que cada uno luche y consiga la ruta que le hará alcanzar la meta.
  Uno mismo, en la soledad de la montaña se debe de comprometer en todo momento a dar lo mejor de si mismo;  asi todo resultará un poco mas liviano....Nunca subestimes a ninguna montaña, y sobre todo se respetuoso con ella.
  Sólo  pensar que se encuentra uno en terreno inexplorado, junto con el clima cambiante aquí arriba, puede suponer un riesgo inminente...
A veces cuando estas ascendiendo, ves un mar en medio de la montaña, un desierto  que no necesariamente tiene arena,.. es un espejismo que cambia continuamente las formas. Esto pasa cuando eres un espectador privilegiado en un entorno tan caprichoso como este, en estado puro y salvaje.
                                       
TODAS LAS MONTAÑAS, LAS INTENTARÉ SUBIR EN SOLITARIO Y EN AUTOSUFICIENCIA




          Este es el equipaje básico para montaña que transporto en la bicicleta.
 Ya tengo también, crampones y piolet; así me evito el alquiler en cada montaña que subo. Por el contrario, es más peso para transportar ( alrededor de 1.5 kg más ).






COMO SUBIR UNA MONTAÑA:

Para los que no lo sepan todavía, hay varias formas de subir una montaña:

1 --  Everything Included .    Esta forma, incluye al cliente:

             -- Arrieros y mulas ( portean todo el material, una serie de personas y animales, hasta el refugio o campamento base )
             --  Guías ( les llevan a la cumbre, como si de un taxista se tratase )
             -- Porteadores ( personas que se dedican a subirles todo el material que van a necesitar en la ascensión, incluido comida, neceser personal, etc etc..., a partir de donde no llegan las mulas )
             -- Refugio ( es un Hotel de montaña, donde se descansa, se pernocta, se come  )recuperando fuerzas para la futura ascensión.

Todo esto,  garantiza casi en un 100 %  hacer cumbre, exceptuando factores exteriores de la propia montaña,climatología y estado físico del cliente.

         



2 --   Por libre.       Esta forma, incluye:

                -- Arrieros y mulas( normalmente, este es un servicio que se suele contratar si el acceso al campo base de la montaña es muy largo ).
                -- Guías( guiarte tu mismo por la montaña, lo que muchas veces es tremendamente difícil )
                -- Porteadores( te tienes que portear o subir tu propio material; todo lo que vas a necesitar en los próximos días, como la comida y demás enseres )
                -- Refugio  ( lo sustituyes por tienda de campaña, donde después de montarla, derretir nieve para cocinar, preparar material para el día siguiente, estudiar la ascensión, hacerte lugar para dormir, a lo mejor, si te has organizado todo bien, te queda un poco de tiempo para descansar ).



Yo opto siempre por la segunda opción, puesto que es más salvaje, más auténtica y en su estado puro.....,  como toda la vida se han subido;  pero es cierto que la gente que tiene poca o nada de experiencia, también tiene derecho a subirlas.
He creído siempre que si haces cumbre con  "Everything Included", nunca realmente tendrás un trocito de esa montaña en tu corazón.









REPÚBLICA DOMINICANA:


-9-01-2014   
Ascensión PICO DUARTE. ....Altura. 3087 mts,  es el pico más alto del país.

Total ruta:                      42 Km
Desnivel Acumulado:      4200 Mtros.
Tiempo:                       10:30 Horas
Cima del Pico Duarte, con el busto y la bandera nacional.

Primer INVIDENTE dominicano que subió hasta el Pico Duarte en 7 días
     

Ruta:   Jarabacoa-Manabao-La Ciénaga-Los Tablones-La Cotorra-Agüita fría-Compartición-Pico Duarte

  En el Parque Nacional Armando Bermúdez, se encuentra el PICO MAS ALTO DE LAS ANTILLAS, con sus 3087 mts.  Una ruta exigente, que normalmente se hace en unos 2 o 3 días, pero la subí y bajé en el mismo día, corriendo.  En 10.30 h non stop, que también se puede hacer, pero el desnivel acumulado llega a los 4000 mts; ojo con esto, por lo que se debe de estar en bastante buena forma física para realizarla.
Podéis ver la ruta y descargarla en

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5948542
      Y para más información sobre el pico    también podéis visitar la pagina      

http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Duarte


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NICARAGUA    
  
En el caso de Nicaragua , la montaña más alta es el MOGOTON con 2107 mts, cerca del Cañón de Somoto haciendo frontera con Honduras. No pude realizar la ascensión a este pico, por cuestiones de mala planificación logística; también al haber leído este artículo:

  " Hasta hace poco mas de tres a 4 años, la visita de esta cumbre era prácticamente imposible, dado que esta zona se encontraba repleta de minas anti-personales, vestigios de la guerra en la década de los 80′s. Al finalizar el Programa Nacional de Desminado Humanitario, que destruyó más de 170000 artefactos, se abrió la posibilidad de hacer cumbres antes imposibles, siendo Cerro Mogotón una de ellas ". 

Y no me arriesgué a que se les pasase alguna sin desminar, jejeje.
En cambio subí los volcanes más altos del país.



-12-3-2014
Ascensión VOLCAN CONCEPCION ....ALTURA 1610 mts

Total ruta:                      15 Km
Desnivel Acumulado:      3440 Mtros.
Tiempo:                        5:20 Horas

Tercera elevación más alta de Nicaragua. Se eleva imponente en una figura piramidal, casi perfecta en la Isla de Ometepe. El Volcán hoy en día esta activo  foto cráter, pero el humo y las fumarolas, no dejan ver más... al otro lado de la isla, lo escolta el Volcán Maderas.



    Podéis descargar la ruta de subida en
 http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6281020



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-15-5-2014         Ascensión VOLCAN SAN CRISTOBAL....ALTURA 1745 mts


Total ruta:                       45  Km
Desnivel Acumulado:       3530 Mtros.
Tiempo:                        9:40  Horas


Es la segunda elevación más alta de Nicaragua, y una figura piramidal muy parecida al Volcán  Concepción

Es un ascenso bastante exigente, sobre todo en los 600 metros finales, que por el grado de inclinación y piedras sueltas se hace increíblemente duro.La técnica de subida es similar a la subida en hielo, se debe de pisar con la puntera 2 veces o tres y hacer un pequeño hoyo que servirá para poner un pie, luego el siguiente, y así sucesivamente. Tienen que llevar botas de montaña, con suela de tacos, no lisa.  En lo personal fue el ascenso más duro que he echo hasta el momento. Desde Chinandega, donde salí a las 4 madrugada unos 21 km corriendo hasta el principio del volcán y 3.200 Mtros de desnivel acumulado.
Podéis ver la ruta y descargarla:
-La ruta de subida
-Y la ruta de bajada 
Son prácticamente iguales.


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         COSTA RICA


-22/7/2014
Ascensión CERRO CHIRRIPO. ALTURA 3820 mts, es el pico más alto del país.


Total ruta:                           39  Km
Desnivel Acumulado:           4340  Mtros.
Tiempo:                             9.30  Horas

Desde San Isidro del General hasta San Gerardo de Rivas. Los buses desde la estación salen a las 9.30 h y 15 h ; cuestan 2500 colones.
Y por fin llegó el momento Chirripo. Ha costado mucho y parecía que esta montaña no se iba a dejar subir; por segunda vez llego a este pueblo; la persistencia es una virtud, aunque yo no tenga mucha. Después de llamar y reservar plaza en el Minae, se debe de hacer un ingreso en el BN, de 8250 colones si lo vas a hacer en un día y 22000 si lo vas a hacer en dos días. Aquí viene incluido la pernocta en el refugio a 3400 Mtros y las 3 comidas.
Inicié el ascenso a las 2 de la madrugada, llegando a cumbre a las 7.15 horas y a San Gerardo a las 11 h. A partir del fatídico km 13, empezó a llover como si nunca lo hubiese echo antes , y me acompañó así el tiempo hasta 5 km antes de finalizar el descenso, casi llegando a San Gerardo.

Tras llegar al final, me fui a ver las cataratas de la Reserva Cloudbridge, un proyecto muy bonito en el que puedes hacer varias caminatas por senderos viendo todo tipo de aves. Y además es gratuito, porque está subvencionado por fondos privados. Lo recomiendo. También aceptan trabajos de voluntariado de todo tipo.






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        PANAMÁ


-26/7/2014
Ascensión VOLCÁN BARU ALTURA 3474 Mtros, es el pico más alto del país.


Total ruta:                     43 Km
Desnivel Acumulado:     4260 Mtros.
Tiempo:                       8.40 Horas

La ascensión al Volcán Baru ha sido una de las que más he disfrutado hasta el momento. Me sucedió justamente lo contrario que en el Chirripó. Salí a las 2 de la madrugada con un tiempo excelente y nada de viento. Llegué a la cumbre con el mismo tiempo, y pude divisar el Océano Atlántico y el O.Pacifico desde allí arriba. En la cumbre estaba a las 7.30 y luego bajé por la otra vertiente hasta Boquete; a las 10.30, ya había echo cumbre y unido los 2 pueblos. Después de 43 km y 4250 Mtros de desnivel; una bonita y exigente ruta que recomiendo sobre todo hacerla por la vertiente del pueblo de Volcán, puesto que es espectacular, con vistas siempre al valle. Por la parte de Boquete, nada de nada puesto que sube un camino prácticamente un embudo todo el trayecto hasta la cumbre.









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COLOMBIA


5/9/2014
Ascensión CERRO KENEDY. ALTURA 3100 Mtros es un buen pico para aclimatación.



Total ruta:                      31 Km
Desnivel Acumulado:       2290 Mtros.
Tiempo:                          9 Horas


   Con 31 km desde Minca, y con un desnivel acumulado de casi 2300 Mtros, la ascensión se hace un poco larga y dura; por otra parte, la subida es fácil, al ser todo camino y en buenas condiciones. Lástima que haya un batallón del ejército arriba pero si pactas con ellos te pueden dejar subir a la cumbre. 







                   
  A partir de este punto y hasta el final del viaje, ya todas ascensiones serán con nieve, otro reto más, y la mayoría superiores a 5000 mtros sobre el nivel del mar...




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26/09/2014Ascensión RITAK´UWA  BLANCO.   ALTURA 5330 Mtros, es el  punto mas alto de la Cordillera Oriental de Los Andes y el  4 mas alto de COLOMBIA.



Total ruta:                      16  Km
Desnivel Acumulado:      2980 Mtros.
Tiempo:                       7.10 Horas


 En el PN COCUY se encuentran concentrados 31 picos y es la superficie nevada mayor de Colombia... Me inscribí para entrar al parque, que cuesta 50000 pesos a los extranjeros y 25000 a los locales.
 Me aprovisioné en las tiendas del pueblo de comida, crampones, piolet y decidido a perderme por estas montañas durante 7 u 8 días con el objetivo claro del Ritak´ uwa Blanco.
Aquí en el pueblo coincidí con la madre del montañero colombiano que murió hace 2 años en el Everest por una avalancha: Silvina Perez, me contó la odisea vivida en el rescate y yo la escuchaba con emoción y asombro sin saber que decir, una a una y cada vez con más sentimiento, las palabras que relataba dejaban a uno con los pelos de punta mientras que por sus mejillas descendían lágrimas de dolor y la voz se le desgarraba de vez en cuando.
 Fue duro escuchar este relato, y te hace ver lo humilde que tienes que ser cuando te enfrentas a las montañas,te da mucho que pensar y pasan sobre tu cabeza muchos pensamientos negativos, te haces muchas preguntas,.. donde continuar, donde poner punto y final,etc,etc... pero al que no le gusta esto nunca lo entenderá y eso que a mi me separa un mundo de estas personas que han dedicado toda su vida a la escalada... Ahora Silvina tiene esta página heredada de su hijo, :  www.guarany.com  aquí puedes alquilar cualquier tipo de material y por supuesto un mapa completísimo del PN que hizo precisamente su hijo. También tiene un hostal con el mismo nombre, aquí en Guicán ( teléfono 3127503909 ).

DIA 1

Salgo del pueblo y entro ya en la delimitación del Parque Nacional.
 Mi primer objetivo es aclimatar ya que el pueblo se encuentra a 2850 mtros, y me dispongo a hacer una cumbre de 3800 mtros y dormir allá arriba. Voy poco a poco subiendo por los caminos aledaños al pueblo hasta que el camino se convierte en trocha o senda y se van abriendo ante mi los primeros valles;  ya no se oye ningún sonido de civilización, solo pájaros, vacas, cóndores andinos surcando el cielo y ese olor característico a hierba mojada que tanto me gusta... Estoy saboreando todo, como un niño con un caramelo y espero que su sabor me dure el mayor tiempo posible, esto es lo que estaba esperando hacer desde que empecé esta aventura y por fin aquí lo puedo hacer.( Ir a tu libre albedrío donde te plazca sin que nadie te diga donde ir o que hacer, sin un "guia".)  Una cosa tan fácil como esta en Europa, durante este viaje me ha sido imposible hacer hasta ahora, sobre todo en Costa Rica y Panamá...
Llego a la cima de la montaña Monserrate, donde se encuentra una pequeña iglesia muy bonita, en todo lo alto y con una vista privilegiada los 360 grados,.. dormiré esta noche a la vera del santo dentro de la pequeña iglesia...





DIA 2

Un nuevo día y un desayuno con unas vistas espectaculares,  que me da mucha energía y fuerza para seguir.. Ya veo por primera vez los 3 Ritak,Uwa, el Norte, el Negro y el Blanco...  desciendo el valle de enfrente y vuelvo ascender por un desfiladero entre los picos Sierra Boqueron y Cuchilla de los Aires, siempre a la vera del río Cardenillo a mi derecha.  Me dirijo directo hacia el Paso Cardenillo a 4399 mtros y desde allí, al alto Boqueron del Carmen unos 75 mtros más arriba..  Desde aquí y al abrir la niebla me deja unas  buenas vistas del valle y de la Laguna Grande de los Verdes... esto es el límite del parque actualmente...
 Monto la tienda de campaña a 4200 mtros y justo enfrente de los Ritak,Uwa.






DIA 3

Hoy pienso en subir al límite de la nieve del Ritak,Uwa Negro.. para ello dejo peso abajo a resguardo por si llueve y subo hasta los 4950 mtros. Una vez arriba, la vista es especial; me quedo a borde de nieve enfrente del Ritak,Uwa Negro. Nos quedamos mirándonos el uno al otro durante aproximadamente 5 minutos como si me hubiese dejado hipnotizado por su belleza...  me recorre el cuerpo una sensación extraña al ver este fantástico y difícil, muy difícil pico.....de repente, mi cuerpo se embriaga de miedo, los nervios, los fantasmas y pienso que me deparara mi primera incursión en nieve.... Veo la nieve muy quebrada, demasiadas grietas y poco uniforme, ya veremos... me consuelo pensando en que éste no es el pico al que voy a subir, sino el de al lado el Ritak,Uwa Blanco.
 Desciendo y me dirijo a través de la montaña por el paso del canal del agua y tras una agotadora caminata de unas 6 horas llego al siguiente valle, a las Cabañas de La Posada y Kangwara, desde donde al día siguiente, atacaré el pico... Monto aquí, mi campo base. Aconsejo acampar o dormir en La Posada en vez de en Kangwara  porque al hacer tu ascensión, la Posada está más cerca de la senda hacia el Ritak,Uwa como unos 25 minutos de diferencia con Kangwara y además sus servicios son mas baratos. Teléfono reservas La Posada 3204077573 Ana.







DIA 4

Me despierto con unos 5 grados a 3950 mtros, me da mucha pereza y frío, mucho frío pero hay que tirar para adelante porque es el día más importante de todos.. Mis botas y calcetines todavía empapados de la granizada que me cayó ayer..( con esta temperatura ponerse los los calcetines y botas es como si te cortaran los dedos de los pies). Me pienso si subir en estas condiciones puesto que llevar los pies secos es una de las cosas más importantes al empezar una ascensión en nieve. Decido subir porque pienso que durante mi ascensión hasta el borde de nieve se secaran..    Salgo a las 5 h y a las 7 h ya estoy en Planitas ( campamento 1 ). Lo sobrepaso , y a 600 Mtros más arriba comienza la gran lengua de nieve ; la rodeo por las lajas de la izquierda porque prefiero entrar a la nieve más arriba y tomar menos riesgos, pues la nieve aquí está en malas condiciones ; además en este punto, un chico murió la semana anterior al caer en una grieta. Compruebo que el glaciar ha retrocedido alarmantemente en los últimos años y ahora se encuentra a 4900 mtros. Me pongo los crampones el piolet y listo para atacar la cumbre. Con un tiempo inmejorable y viento 1m/s pero sin fiarme porque a estas alturas cambia el estado del tiempo enseguida,. sigo ascendiendo un gran hongo, otro, otro y al cuarto alcanzo a ver la cumbre a lo lejos, estudio unos minutos  la ruta por donde ir,  hay grietas a izquierda y derecha del recorrido, (hay que asegurarse bien)..  lo tengo claro y sigo con mi objetivo: sorteo las grietas y a las 9.50 h del 26 de Septiembre tengo enfrente de mí y a unos 50 mtros la cumbre deseada..  cuando me voy acercando veo que la cumbre esta partida en dos por una grieta muy grande ( ya me había informado de ello ). Es, como cuando uno quita una tajada de un gran melón..  Ahora está la ante cumbre delante, la grieta y detrás la cumbre unos 10 mtros mas alta.. sólo se puede superar la grieta por el lado derecho y me acerco a este lado para verlo, pero tiene un paso muy complicado...... con una pendiente de unos 75 grados y abajo un precipicio de unos 700 mtros.   Este el el único camino hacia la cumbre... pero soN como 10 Mtros bastante aéreos. En una decisión sin dudarlo ni un segundo me conformo con subir a la ante-cumbre que está delante de la cumbre y a solo 10 mtros de altura menos... jajajaj  ya estoy arriba   CUMBREEE !!!  Mi emoción se dispara, siento muchas cosas a la vez, y ese cúmulo de sensaciones, hace que libere todas las tensiones que venía acumulando estos días atrás, y comienzo a llorar de emoción......... Un momento inigualable...

 Mi primer pico nevado en Sudamérica...  Disfruto solo unos minutos porque no hay mucho espacio arriba y no me puedo descuidar porque el tiempo parece que se está cerrando poco a poco enfrente de mi y la bajada es igual o más importante que la subida...
Comienzo la bajada y me voy sintiendo cada vez mas cómodo con las botas, que antes en la subida me molestaron mucho.. (Será  de lo contento que voy).
Por fin, allá abajo diviso el valle, el río y los 4 tejados de las casas,  en mi mente voy repasando poco a poco las instantáneas de la cumbre y me las imagino con un arco iris al fondo, todo muy bonito; me queda muy poco descenso y ahora comienzo ya a saborear lo conseguido; comienzo a llorar de alegría......






  Llego abajo a mi querida tienda de campaña unos minutos mas tarde, me pongo enfrente de ella y con un SIIIIIIIIIIIII  !!!!!   fuerte, eterno y mirando al cielo, suspiro y ahora si , se que tengo ya una cumbre de una nueva cadena montañosa. La primera nevada de Los Andes.       Pero como todo en la vida, no es bueno........., en la bajada perdí mi querido GPS; compañero de viajes durante los últimos 4 años y con infinidad  de ascensos compartidos, salió disparado del bolsillo en cualquier punto de la bajada. 

DIA 5

Me levanto temprano con la obsesión de ir a buscar el GPS, y así hago. Comienzo a subir de nuevo a las 6 de la mañana, sé que es como buscar una aguja en un pajar, pero no hay que perder la esperanza y haber si se da un golpe de suerte...Subo hasta la zona de las lajas a 4900 mtros pero nada de nada, y bajo poco a poco decepcionado. Recojo mi tienda y me dirijo 17 km más o menos al pueblo de Guicán a aprovisionarme de comida, puesto que me he quedado ya sin nada y aun tengo que hacer otra cumbre. Antes de llegar al pueblo cae una tremenda lluvia y me subo en un camión de patatas que pasa por el camino, y que me llevara a mi destino; una vez en el pueblo compro de todo un poco para el nuevo reto que me espera,  el PAN DE AZUCAR ( 5100 mtros )



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28/09/2014
Ascensión PAN DE AZÚCAR.   ALTURA 5100 Mtros


Total ruta:                     16 Km
Desnivel Acumulado:     2800 Mtros.
Tiempo:                      6.30 Horas




DIA 1

Me marcho temprano para subir una nueva montaña, en esta ocasión en el lado Sur del PN. Para ello y como tengo que llegar a la otra punta del parque, me subo al camión del lechero que me llevará hasta el cruce  " yi" o de  " lagunas ". Desde aquí hago una caminata subiendo de unos 15 km hasta el Albergue de  "SISUMA", donde está permitido acampar, y monto mi tienda en seguida antes de que me sorprenda la lluvia... En el camino me encuentro ya, con personas que se tienen que volver por el efecto del soroche o mal de altura ...será una premonición ?? 
He notado nada más llegar que este valle está orientado de forma diferente, por lo que se forma un corredor de viento constante El refugio de Sisuma es una casa bien grande con habitaciones muy cómodas y acogedoras...Voy a hacer una caminata de 7 km más o menos hasta el "Paso de Cusiri" a 4650 mtros, para no perder la forma jajaja,.. A pesar de que el cielo está amenazando lluvia inminente. En mi camino, paso por las 4 lagunas tan famosas que le dan nombre a esta ruta, vuelvo al refugio y hablo un poquito con la gente del lugar.. Acabo de hacer una caminata muy placentera y con buenos paisajes.





Julio, un chico muy agradable me cuenta que forman parte de una asociación de jóvenes en el municipio, 18 concretamente y se van relevando para regentar este refugio y así tienen todos un puesto de trabajo. Me ofrecieron el agua de panela con frutas más rica que he probado hasta el momento... y calentita. Este sitio es el mejor albergue del valle, mas económico y ubicado en un entorno único..Recomiendo La Cabaña de SISUMA.Nadie que venga al PN COCUY debe de dejar de pasar por este sitio. Es increíble. Y a dormir pronto que mañana espera otro buen reto.



DIA 2

Me levanto a las 4 h, casi no he dormido porque hace muchísimo viento y la tienda ha estado moviéndose para todos los lados ( también es porque tengo 4 piquetas menos ).
 Hoy sí que hace un frío increíble... comienzo la subida a las 5 h. y paso por el sector Hotelito a 4200 mtros en un par de horas. Enfrente de mí, una montaña con gran inclinación y rota completamente, parece un inmenso mar de piedras.. Esta zona hay que atravesarla con cuidado. Termino esta la subida, y mi primera toma de contacto visual es impresionante:  al fondo, como a 3 km después de las formaciones de lajas,  la nieve; más arriba a la izquierda  " El Púlpito del Diablo "  una roca mas o menos de forma cuadrada que se levanta en casi lo alto de la montaña, rodeada solo de nieve.. a la derecha, la cumbre del  " PAN DE AZUCAR ".  Todavía me queda mucho pero este efecto visual me da más aliento para seguir.. El aire es muy, muy frío y se mete por todos los huesos del cuerpo. El viento no da tregua y llegando poco a poco a la zona de nieve, los copos, elevados por el viento se te clavan en la cara como si de alfileres se tratase y no me dejan respirar normalmente.... debo de ralentizar la marcha. (A estas alturas el inhalador del Asma ya lo he terminado.) Tendré que ir con más cuidado a partir de ahora...y  pensar  que ya no tengo el inhalador me termina por agobiar bastante, y decido refugiarme tras una gran roca, para relajarme un poco y recuperar el ritmo de respiración. Despues de unos minutos, me pongo toda la ropa de abrigo, crampones y piolet y decido empezar a subir. Pese a las indicaciones recibidas de atacar la cumbre por la derecha, decido subir por la vía normal que es pasando entre el Púlpito y la roca de la derecha grande y a partir de ahí, por la arista hasta la cumbre, conforme me voy acercando más y más al Púlpito, veo que su nombre es ideal. La Roca, parece fantasmagorica, en un entorno que no es el suyo.
 En cuanto paso arriba, del púlpito,  estoy menos expuesto al viento y esto me da un ligero respiro; sigo avanzando rodeando la roca por una especie de planicie hasta que a la derecha, comienza ya la subida por la arista. Esta subida que me queda, esta compuesta por 3 hongos uno prácticamente encima del otro y se deben de atacar por la arista,  porque subirse encima de los hongos no es fiable al estar casi huecos por debajo. La subida al primer hongo es fácil.. Empiezo el segundo hongo,  hay que salirse de la arista como 1 m a la derecha.  Ahora estoy bastante expuesto y pienso que necesitaría otro piolet para ir más seguro.. El viento comienza a azotar de nuevo y con decisión hago los siguientes pasos hasta la tercera seta. De nuevo expuesta, y con una exposición un poco menor que la anterior, la afronto con decisión y sí, me salen los pasos buenos.  Ahí estoy , CUMBREEE !!!   No me da tiempo a disfrutarla ni 5 segundos, porque la cumbre es pequeñita y el viento azota constantemente. Bajo al segundo hondo y desde aquí, que estoy un poco más cómodo, me hago unas fotos y enseguida para abajo.  El segundo hongo, lo desciendo con miedo, mucho miedo al estar tan expuesto y muy lentamente y asegurando 100 por 100 cada movimiento. Sigo descendiendo a sitio seguro, y una vez allí suspiro ampliamente y me dirijo al límite de la nieve,.. quiero quitarme los crampones ya.  En la bajada la hago deprisa sobre las lajas, porque quiero llegar pronto a la zona más resguardada del viento. Una vez en esta zona, ya estoy mas relajado y disfruto mucho en la zona de piedras, porque se que esto fortalece más mis tobillos. Llego abajo al campamento base, bastante mejor de lo que pensaba.  Esta montaña es la más técnica y difícil de las que he hecho.. Son solamente como 15 mtros los mas difíciles y expuestos pero que se hacen eternos yendo solo. Me he dado cuenta que en todas las montañas que he subido, al llegar a cumbre me he emocionado bastante pero en esta no; estaba demasiado preocupado por las circunstancias, pufff...... Recojo la tienda y me marcho una caminata de 12 km hasta mi amigo Herrera, un antiguo arriero que conocí al entrar al valle y me ofreció su casa.. Espero un poquito en la puerta y le veo venir en un caballo, acaba de enlazar un toro bravo para llevarlo al pueblo para carne; es su único medio de supervivencia, bueno ,y un poco el turismo. Preparamos unas papas fritas, agua de panela y chocolate caliente.  Duermo de lujo. Si se quiere tener la experiencia de estar una jornada  auténtica de cómo se vive en estos lugares, el señor se llama Luis Alejandro Herrera ( teléfono 3214319146 ).

DIA 3

Me levanto temprano para llegar al cruce por donde pasa el lechero y que me retorne a Guican.
 Subo en el camión de nuevo, y es muy divertido: ir recogiendo poco a poco la leche de todos los ganaderos del valle. En distintos envases y vasijas, los van entregando al paso del lechero o simplemente los dejan al borde del camino y el ayudante que va detrás es el que se encarga de distribuirlos en los recipientes grandes que lleva el camión. También los campesinos y ganaderos aprovechan para pedirle los encargos en el pueblo, compras y demás neceseres. Poco a poco al final llegando al pueblo, ya están llenos la mayoría de los recipientes del camión...












 Ha sido una buena jornada y habrá queso para todo el valle..
Tardamos como 4 h en llegar a Guican, y con ésto se acaba mi aventura en este PN...  Me quedaré aquí unos días para recuperarme, antes de llegar a la civilización, con un balance muy positivo:
   
                      " Mis 2 primeras cumbres de Los Andes Sudamericanos "


Ahora estoy en Salento dispuesto a afrontar mi próximo reto;  la ascensión al Volcán Nevado Tolima. Me hace mucha ilusión porque es mi primer  La ruta que voy a hacer es la occidental. Técnicamente es fácil pero el grado de dificultad esta en la aproximación, por ser bastante larga y dura. 


2/12/2014
Ascensión VOLCAN NEVADO TOLIMA   Ruta Occidental.   ALTURA 5220 Mtros



Total ruta:                       32 Km
Desnivel Acumulado 5020 Mtros.
Tiempo:                     14.30 Horas



Es uno de los mayores extrato-volcanes de Colombia. Una ruta exigente, no por su técnica en nieve, sino por su largo camino de acercamiento y por su grado de pendiente en ascenso; la mayoría de los volcanes, tienen una pendiente más difícil de ascender que muchas montañas, al ser conos casi perfectos, y  hacen de esta ascensión una de las más duras del país.


      DIA 1:


       Desde el bonito pueblo de Salento, en el primer "willys" a las 6.10 h de la mañana y en un trayecto de 45 minutos con un costo de 3200 pesos, estamos en el corazón del   "Valle de la Princesa", como llamaban los antiguos indígenas a este increíble valle, hoy en día conocido como " Valle de Cocóra ".
willys 


Un valle en el que se encuentran infinidad del árbol nacional de Colombia, la Palma de Cera del Quindio, que puede alcanzar una altura de hasta 50 mtros de altura.





    Desde donde nos dejan los "willys" y tras atravesar un portón, me embriaga la sensación de dejar atrás la civilización y entrar en el terreno de la naturaleza salvaje.  Desde el minuto 1, ya se respira un nuevo ambiente, el aire más puro, todo muy verde y rodeado de montañas por los dos costados. El paisaje va cambiando y moldeándose conforme voy avanzando.
                            


El camino se define muy largo y lleno de sensaciones.  A los pocos km de atravesar el valle, me adentro en un bosque muy bonito, comienzan los ruidos característicos de estos lugares; el correr del agua, los pajaritos, los roedores corretean por todos lados, el olor a madera húmeda. Noto que estoy en mi sitio, en mi lugar. Como a 5 km, la Finca Acaime donde uno puede tomar un agua-panela calentita y seguir.  Aquí y sin saberlo, voy a conocer al que será mi compañero de aventuras en los próximos días.  Un colombiano de 18 años, esta pernoctando con su familia; me pregunto donde voy y le digo que voy a hacer cumbre; sin dudarlo ni un instante me pregunta si me puede acompañar y le digo que sí.  Se le iluminan los ojos, se despide de su familia y desde ese mismo momento es mi nuevo compañero de viaje.
          Desde aquí y rodeando la finca si no se requiere entrar, una fuerte subida, nos adentra en un frondoso bosque, que tras un vaivén de subidas y bajadas nos llevarán a Estrella de Agua, otra finca donde las personas pernoctan, comen, desayunan para afrontar la siguiente etapa a Finca Primavera.
          Mi intención es pernoctar en la Laguna  " El Encanto", así que pasamos de largo. Tras una ardua y larga subida, el paisaje ya va cambiando poco a poco y estamos en el " Páramo Romerales" a 3000 mtros.  Desde aquí, continuamos un ascenso a través del páramo, atravesando un valle, otro y otro.  Que placer el poder disfrutar de todo esto. Uno nunca se imagina poder ver estos paisajes, solo se ven en los documentales de tv; pero estar uno aquí presente,  en primera persona,  respirando, interactuando con este sorprendente paisaje, recibes las energías suficientes para seguir viviendo, para seguir cumpliendo tus sueños, para seguir explorando, para seguir cumpliendo tus metas.
                           


          Tras una leve bajada y un nuevo valle, llegamos a la Finca Primavera, donde también se pernocta, come y se equipa uno.   Yo hago esto último, crampones y piolet fundamentales para la ascensión.  Enclavada en un hermosísimo valle, desde aquí alcanzamos a ver por primera vez, el nevado. Continuamos el ascenso hasta la laguna..... Cruzamos también la última finca,  "LA PLAYA". que desde mi punto de vista, para los turistas más cómodos, desde aquí se podría pernoctar y a la 1 h de la mañana salir, hacer cumbre y regresar para volver a dormir aquí. Seguimos como 3 h más y por fin divisamos la laguna " El Encanto ", donde buscamos la zona más resguardada y montamos nuestro campamento. Disfrutamos todavía de las vistas que nos regala el sitio, un lugar de ensueño, y que ademas llegamos a tiempo para ver su bonito atardecer ya que llegamos a las 16 h. de la tarde. Comemos un poco y dormimos pronto, porque el día fue duro. Estamos a 4000 mtros.
                           



DIA 2 :

Amanecemos a las 6 h de la mañana, y decidimos que hoy dormiremos en el " Helipuerto " a 4800 mtros y así al día siguiente poder hacer cima bien temprano.
       Deshacemos nuestros pasos del día anterior, como 3 km, y retomamos la senda que nos lleva hasta el  " Campamento Calvito ", a 4200 mtros.  Aquí me doy cuenta de que he cometido un error muy grave:  " no nos aprovisionamos de agua en el lago ", y nos queda 1/2 litro solamente para los dos. Decido que, una vez arriba en el Helipuerto, subiré hasta el glaciar y derretiré nieve......,  aunque hubiese sido una mejor decisión bajar de nuevo y abastecerse en la laguna.
       Desde el Calvito, comienza una subida brutal, todo con tierra suelta, rocas y prácticamente sin vegetación alguna. Hay que emplear la técnica de los crampones para ascender poco a poco esta abrupta pendiente.  Por fin llegamos al helipuerto, son las 11 h de la mañana; valoramos el campamento y elegimos la zona menos expuesta al viento, aunque a 4800 mtros, este campamento en su totalidad esta expuesto.
Montamos las tiendas de campaña y yo me dirijo hacia el borde el glaciar a 5000 mtros; hay que descongelar nieve para poder tener agua, beber y cocinar esta noche. Subo por la canaleta, justo enfrente del campamento ( sólo hay 2 opciones: por la canaleta y bordeando por la derecha de las rocas ).  La ascensión por la canaleta, se torna algo difícil, puesto que hay muchos pasos de escalada, que yo valoraría de quinto. A esa altitud, con la roca mojada y resbaladiza; además, sin asegurar hay que llevar bastante cuidado. Derrito 3 litros de nieve y me dispongo a bajar, pero prefiero buscar una ruta alternativa por el lado derecho de la canaleta; también porque mi compañero me ha comentado que le gustaría llegar a borde de nieve y yo creo que el no va a poder subir por la canaleta, porque no tiene experiencia alguna.  Mientras voy descendiendo, voy poniendo  " hitos " a mi paso, para facilitarnos al dia siguiente la ruta de ascenso. Ademas este me parece más accesible que la canaleta. En la parte rocosa de abajo, ya conecto con la otra ruta de ascenso.  Es fantástico, porque será la misma ruta a seguir, mañana; llego al campamento muy cansado, comemos y pasamos la tarde disfrutando de las inmejorables vistas que nos ofrece la montaña, el valle, el cielo...........
                       



DIA 3    CUMBRE:

A las 4 de la mañana y tras las secuelas de una noche de ventisca tremenda, sin poder dormir ni unos minutos, me dispongo a iniciar el tan ansiado ascenso. Mi compañero, sin equipo ni ropa de abrigo necesaria, se queda hasta más tarde ( intentará llegar a borde de nieve ).
           Nervioso como siempre, en el día del ascenso, sólo la luz del frontal me acompaña. El viento sopla y sopla y poco a poco voy remontando el primer entramado rocoso, pero con la seguridad de que el primer tramo lo tengo marcado por el día anterior.   A los 50 minutos ya he alcanzado el borde de nieve que se encuentra en esta montaña a 5000 mtros justos.  Todavía el cielo está oscuro y comienzo a equiparme los crampones, piolet y listo.  Mi primer contacto con la nieve me dice que está perfecta, un poco dura pero no hecha hielo y comienzo la primera subida con una inclinación respetable. Esta subida me lleva a una falsa cumbre desde donde debo atravesar el Glaciar " Shimmer ". Ya se ve como poco a poco amanece y a cada paso que avanzo me quedo fascinado con lo que me muestra la claridad del dia.  Ahora al fondo bastante arriba, llego a divisar la cumbre cubierta de niebla.  A la izquierda de mi recorrido, emergen 2 grandes rocas, que me recuerdan al Púlpito del Diablo en el Cocuy. Ya me llega el olor a azufre, que va poco a poco haciéndose más perseverante en mi avance, lo cual quiere decir que estoy cerca del cráter.   Efectivamente, un poco más arriba lo diviso y hay que vadearlo por la derecha; de esta zona hay que salir lo más rápidamente que se pueda porque uno puede intoxicarse fácilmente. Llego a la derecha del cráter, la zona más peligrosa del ascenso.  Con una inclinación de unos 70 grados y unos 30 mtros de largo; a mi izquierda me apoyo en el cráter y a mi derecha totalmente expuesto.  Puffff, respiro profundo, me concentro, y con decisión doy los primeros pasos. Muy lentamente voy avanzando, poco a poco clavo piolet, adelanto pie, clavo piolet, pie.....,    y así, llego al final donde la pendiente va perdiendo grados y la inclinación se suaviza a cada paso. Lo he cruzado mejor de lo que pensaba y un esbozo leve de sonrisa, se dibuja en mi cara.
.                     
  Voy ascendiendo poco a poco y la niebla se cierra completamente.  Es sólo cuestión de tiempo, el llegar a la cumbre, porque según leí, ya no hay ninguna dificultad hasta arriba. La pendiente va disminuyendo cada vez más y más, síntoma inequívoco de que estoy llegando; a la misma vez, mis emociones se disparan y me voy acordando uno a uno como en cada cumbre de todo el mundo que me quiere; las lágrimas se van disipando con el viento de cara y siiiii !!!!  por fin a las 6 h de la mañana de un 2 de diciembre 2014.., CUMBREEEEEEE   !!!! .  5220 Mtros sobre nivel del mar.
                                

          La cumbre es inmensa, se nota el glaciar que hay en el cráter. Me permito, hacer alguna fotografía tranquilamente, no como en otras cumbres que son muy muy estrechas. Pero sin muchos lujos, porque el olor a azufre sigue y sigue.
         Comienzo el descenso poco a poco, creyendo que va a despejar pero nada, todo sigue igual.  Decido de una vez, bajar.   Sorteo la parte mas difícil, con una poca más soltura de la que subí pero sin perder nada de concentración.....,  y así continuo en descenso.  A las 7 h, llego a borde de nieve, donde coincido con mi compañero que disfruta como un niño con su primera incursión en nieve.                 Luego de las fotografías pertinentes, decidimos iniciar la bajada y a las 8 h estamos en el helipuerto. Valiente el chaval, porque después de todo, subió por la canaleta que me pareció bastante peligrosa para él.  Valiente y un poco inconsciente, al carecer de experiencia cero.


Puedes ver o descargar la ruta pinchando el siguiente enlace     
      Ruta Occidental Volcán Nevado Tolima
 
 








  PD;   La perseverancia en la vida, es una gran virtud.  No me arrepiento estando en este lugar, el haber sido tan "cabezón"  y meticuloso con esta ascensión. Se que me ha costado mucho tiempo para prepararla, y por el clima no la he podido hacer antes, hasta casi abandonar el intento. En esta cordillera de los Andes Centrales, se forma un micro clima, que hace que el Tolima sea un difícil reto por las condiciones del tiempo. Siempre lloviendo, y mucha ventisca.    Para mí esta cumbre era muy importante, porque era mi primer volcán nevado de la cordillera de los Andes.  Ahora sé que todo mi empeño se vuelve recompensa.  A partir de ahora, en el descenso, la naturaleza se vuelve a abrir ante mis ojos, regalándome y permitiéndome verla en todo su esplendor.






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 ECUADOR:

Se nota que este país, es el destino de muchos escaladores. En la capital Quito, no  problema en encontrar tiendas especializadas de alta montaña, pero de verdadera alta montaña, a diferencia de los países anteriores. Aquí me siento como un niño con un caramelo; lo quisiera comprar todo, jajaj, y me aprovisiono de lo que me faltaba hasta ahora, crampones y piolet ( que siempre iba alquilándolos, pero a veces es muy costoso, ya que se suelen aprovechar de mi situación ).  Ahora si, soy totalmente independiente.   Os paso la dirección de una tienda de segunda mano que alquila todo tipo de material de alta montaña a 2 y 3 dólares la pieza por día.
      
 EXTREME SPORSWEAR AVENTURER´S
C/ Calama E7-56 y Reina Victoria
teléfonos fijos 2220243           25202863          Móvil   0984552321
QUITO



18/12/2014
Ascención al Volcán CAYAMBE  Ruta Normal   Altura ( 5790 Mtros ):

En la Cordillera Central de los Andes ecuatorianos, es el único volcán nevado que esta atravesado por la línea ecuatorial terrestre. La cumbre más alta al norte de la línea ecuatorial; un volcán de gran belleza. 



DIA 1:
Comienzo mi caminata desde el pueblo de Cayambe, situado a 2808 mtros snm y dirección  "la loma" donde comenzará una subida interminable hasta el Refugio Ruales-Oleas-Berge a 4650 mtros snm. Este trayecto, se puede hacer en 4x4 desde el pueblo de Cayambe, pero que sentido tiene, que te dejen directamente en el mismo refugio sin haber echo previamente ningún generoso y complaciente esfuerzo.....;  la caminata se torna eterna, pero conforme voy ascendiendo paso por diversos pueblos muy pequeños  y charlo con los aldeanos; esto me da energía para seguir y seguir ascendiendo.  El camino, todo el tiempo es empedrado y en buen estado.  Llego después de 4.5 h, a la aldea de PIE MONTE, compuesta de 7 casas pequeñas, un colegio y una iglesia pequeñita.  Allí, los empleados de PN,  
te identifican y ponen tus datos en un registro de entrada.  Es obligatorio. No se paga acceso.
A partir de aquí y tras subir una loma, el nevado se deja ver por primera vez pero solo tímidamente, como celoso,  por unos segundos; la niebla lo envuelve otra vez por completo. La subida se torna más y más complicada, porque no cesa de llover. No es una lluvia fuerte, pero se torna constante en toda la subida. 
Después de otras 3.5 h de dura caminata, llego por fin al refugio; se encuentra en un sitio absolutamente privilegiado. Enfrente, el inmenso volcán y a la derecha, con unas vistas privilegiadas al valle. El silencio, presente en todo el trayecto desde que hice mi registro en la oficina de Parque Nacional, se torna como una melodía de música clásica. Todos mis sentidos se agudizan, para disfrutar de este momento único; sólo, miro y miro sorprendido por el paisaje que me embriaga, imaginándome escuchar de fondo esa bonita música.
El refugio esta cerrado, hay un refugio antiguo y han terminado de construir uno nuevo. Reviso, si hay alguna entrada por algún lado (siempre suele haber algo abierto, para el caso de urgencia). Una pequeña ventana en el refugio antiguo esta abierta. Intento entrar; muy muy justo pero si, entro. Aquí pasaré esta noche, al resguardo. Esta totalmente equipado. Me organizo un poco y decido de subir hasta pie de nieve ( 4900 mtros ) y comprobar el recorrido de mañana, puesto que iré solamente con la luz del frontal y es mas difícil la orientación. Subo y subo, pero se adentra una niebla muy espesa que me dificulta ver. Llego hasta pie de nieve, pero la niebla no me deja ver la ruta que seguiré mañana; espero haber si aclara un poco, pero nada. La niebla espesa, no deja ver más allá de unos cuantos metros. Decido bajar al refugio;  en seguida me hago la comida y a las 18 h., me voy a dormir, puesto que mañana será un día muy, muy largo.  
Tiempo aproximado :         9 h desde Cayambe hasta refugio Ruales-Oleas-Berge.




DIA 2 CUMBRE:
Me levanto a las 00:00 h   ( es la hora de comienzo para poder hacer cumbre en buenas condiciones ).
Desayuno, repaso todo el material que voy a llevar y a la 1:00 h ya lo tengo todo preparado. 
A la luz de mi frontal, en una noche calmada, y escoltado por un cielo estrellado, comienzo la ascensión. No hace frío, la noche es perfecta.
  Primeramente, se sortea un mar de rocas un poco expuestas al valle adyacente y puesto que esta noche anterior ha nevado, se encuentran bastante resbaladizas y hay que optimizar la atención.  A continuación paso entre unos campos de altura, a 4750 mtros y 100 mtros más arriba, el borde de nieve.  Me equipo con crampones y piolet, pruebo la nieve un poco y todo perfecto. Son las 2.00 h y comienzo el ascenso. Me toca, abrir huella. Cuando llego aproximadamente a los 4900 mtros de ascenso, comienzan las dificultades.  Estoy rodeado de grietas por todas partes; necesito tener calma y afrontar esta situación.  A cada paso que doy, voy probando con el piolet por delante, antes de dar un paso en falso. Mi ascensión, se hace eterna, así; bastante incierta y tortuosa; el avance se convierte en lento e inseguro. Cada vez que levanto la cabeza y hasta donde alumbra mi frontal, mis ánimos decaen; no veo el trayecto, no veo la ruta de acceso; no veo como rodear la inmensidad de grietas por todos lados. La nieve  a mis pies, es muy, muy inestable. Llego a 4950 mtros, pero el panorama no mejora; son las 4.00 h y no he subido ni 200 mtros de nieve. Tomo una decisión coherente y definitiva: es la hora de bajar.  Retorno los mismos pasos que hice para subir, porque ir por un sitio diferente, es garantía de caer por una grieta. Estoy en el borde de nieve al fin.  Nunca había tenido esta sensación, tan mala, tan extraña. La montaña me ha vencido pero estoy muy orgulloso de mi decisión, porque se que más adelante tendré más oportunidades en otras. Esta vez no ha podido ser; esta montaña me ha dado una buena lección:  para afrontar una montaña no solo cuenta el estado físico y psicológico con la que se afronte; la montaña es la que tiene la última palabra, ella decide si quiere que la subas o no.     Es raro, pero es así   !!!!  
Espero a los primeros rayos de luz a pie de nieve, para ver porque he fallado en la ascensión.  Ahora veo claramente que me he desorientado, metiéndome más a la derecha en la zona de grietas. Y me fue muy difícil salir de allí.   Que lástima !!!    Si hubiese comenzado unos 50 mtros más a la izquierda, la ruta era mucho más evidente porque pasas por debajo de un saliente de roca, lo remontas hasta arriba y desde allí llegas a la ante-cumbre y cumbre......,  que fácil es decirlo, jajaja  !!!!   El día anterior que subi hasta aquí, si no hubiese habido niebla, hubiese visto la ruta evidente pero bueno, la montaña es así, y una retirada a tiempo te permite seguir y seguir disfrutando.
  Desciendo al refugio, recojo las cosas, y comienzo mi descenso por infinitos y bonitos valles.  A medio camino, me cruzo un 4x4 que se ofrece a bajarme al pueblo de Cayambe. Es un empleado de Parque Nacional, llamado Quique, al que le comento mi experiencia entre resignación.  Entre historias e historias que me cuenta, echamos unas risas y estamos de pronto en el pueblo.


 Puedes ver la ruta pinchando en el siguiente enlace:

   Bye Bye nevado Cayambe y gracias por lo que mes has enseñado   !!!
















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27/12/2014
Ascensiòn al VOLCAN COTOPAXI.   Ruta Cara Norte. Altura  5897 Mtros.


No podía terminar el año, con las malas vibraciones que me trasmitió la ascensión al Nevado Cayambe; necesitaba recuperar buenas sensaciones y confianza a la hora de afrontar la nieve, que en este país por su clima constante todo el año, se hace más difícil e imprevisible que en otros. Así que decidí antes de finalizar el año, afrontar mi último reto.


DIA 1 :
Me dirijo al pueblo de Latacunga, desde donde comenzaré esta aventura. He visto el clima en internet de nuevo, no es muy  alagüeño que digamos pero si subo, debe de ser ahora porque los siguientes dìas empeora bastante. En el pueblo, me aprovisiono de comida para unos días; aquí y tomando una bebida caliente, conozco a Julián un colombiano que quiere hacer cumbre el mismo día que yo y también va solo; me propone ir juntos pero, valorando que carece de experiencia le digo que lamentablemente yo tengo una regla de oro:  si voy con alguien, que tenga más


DIA 2 : 
Me levanto a las 22.30 h, preparo un agua panela con avena calentito y organizo y repaso el material  que voy a llevar a montaña. He alquilado un casco, puesto que los guarda parques, así me lo han aconsejado. A las 23.30 h estoy ya en camino; al poco tiempo, la pendiente se hace más inclinada, con un camino de tierra suelta, que se hunde bajo mis pies acompañado de un leve manto blanco que se va haciendo más evidente a medida que voy ascendiendo al refugio, a 4800 mtros de altura.  Llego al refugio que está cerrado por obras, tomo un poco de agua, una pequeña pausa y sigo hacia arriba. Antes de seguir, miro hacia atràs y pufff, no voy a estar solo; como 10 o 12 cordadas van ascendiendo también; un rosario de focos serpenteantes, dibujan el camino de acceso al refugio; prosigo mi ascenso, a la única luz del frontal. Pronto, el manto de nieve va ocultando màs y màs las rocas pero decido que todavía no es momento de poner crampones. Asciendo a 4900 mtros y ya diviso el primer glaciar.  Aquí, al resguardo de  unas grandes grietas y decido equiparme. Todo ok. El primer tramo de nieve, que siempre es una buena toma de contacto, me trasmite buenas sensaciones. La lluvia, que desde hace aproximadamente una hora es nieve, cae incesantemente y comienza una leve ventisca.  El recorrido en zig-zag, me permite ascender hasta una zona impresionante; a mi alrededor un campo de grietas  muy grandes que se sortean con unos pasos sin problemas, pero no se deben de cometer errores. Estoy a 5300 mtros y el clima no da tregua; el viento se enfurece  más. Se debe de atravesar una especie de cornisa de unos 40 mtros, expuesta. La atravieso con una poco dificultad, debido al viento; la nieve es compacta y en buen estado y ahora comprendo el porque de la ascensión a estas intempestivas horas; esta zona hay que pasarla lo más pronto posible en el descenso puesto que con los primeros rayos del sol, se puede convertir en muy problemática.   Sigo ascendiendo dirección sur y la ventisca cada vez es màs fuerte; estoy a 5600 mtros y hago un leve descanso; miro hacia atrás y solo veo un par de cordadas a unos 150 mtros más abajo; son las 5.20 h, la claridad comienza tímidamente; el cielo está completamente cubierto, pero en este preciso momento y como en un acto de magia, se abre un instante y alcanzo a divisar la ciudad de QUITO. Impresionante vista. Se vuelve a cerrar en unos segundos. Aquí hay otra zona de grandes y evidentes grietas; ahora comienzo a ver poco a poco el impresionante escenario en el que me encuentro; esculpidas a derecha e izquierda en un contexto entre tenebroso y espectacular voy sorteando un hermoso mar de grietas; solo dura unos minutos y pronto estoy otra vez en la ascensión pura y dura.   La pendiente es cada vez mayor, y sin dar tregua, no cesa ni un momento; el agotamiento me hace presa y voy poco a poco ralentizando la marcha y moderando la respiración; cuatro pasos, descanso, cuatro pasos, otro descanso. Es un sufrimiento continuo, acrecentado con la, a estas alturas, gran ventisca. Giro de repente a 5750 mtros más o menos dirección Este.  Esta pendiente me està dejando sin las últimas fuerzas que tenia y sigue sin dar tregua. Me rodea una capa de hielo por todo mi cuerpo, desde arriba hasta abajo; pero por dentro voy caliente; tengo que mover constantemente los dedos los dedos de las manos pero sobre todo los de los pies  para así mantener la circulación y evitar congelaciones. Me rio de mi mismo y pienso que las ascensiones que he echo hasta ahora, han sido como un juego de niños; no han tenido nada que ver comparado con esta; ahora si estoy de frente con una alta montaña. Estoy ya a 5800 mtros y sigo en la misma dirección. De repente me encuentro en la falsa cumbre o ante cumbre; desde aquí ya tan solo me quedan unos metros para culminar. Debo rodear la ante cumbre hacia el sur, para volver de nuevo hacia el este. La pendiente va disminuyendo poco a poco a la vez que en mi pensamiento están mis seres queridos, amigos/as,  a los que recuerdo uno a uno, como cada cumbre; mis ojos, se cubren de lágrimas y me embriaga una extraña sensación de calma, de silencio, de paz;  pese a que el viento sopla muy fuerte y sigue nevando, estoy inmerso profundamente en un gran silencio. 
Por fin, y a las 6.40 h, logro la tan ansiada 
   
CCCUUUUMMMBRRRREEEEEEE ....

solo unos leves momentos para disfrutarla, puesto que es insoportable estar aquí por mucho más tiempo. La niebla no deja ver ni unos cuantos metros; intento sacar la cámara para inmortalizar el momento pero se hace una misión casi imposible; se me congelan los dedos muy rápidamente. Es hora de bajar, y hay que volver a poner todos los sentidos.   
Llego a la ante cumbre y coincido con una de las cordadas; son un chico y una chica de Ilinois  EEUU con su respectivo guía. El chico está en la nieve arrodillado, bastante mal y no saben si llegarán cumbre; les explico que queda media hora desde aquí, y prosigo mi descenso. Atravieso la zona de grietas más alta; para se está haciendo un auténtico suplicio esta bajada; noto que algo va mal, las fuerzas me abandonan casi completamente; me empiezan a temblar las piernas y no es del frío. Tengo una sensación muy rara porque esto nunca me había sucedido antes. Hago muchas paradas durante el descenso, pero el temblor de las piernas prosigue. Cuando las circunstancias lo permiten, hago una leve parada para descansar.  El descenso de me hace eterno; al fin, llego a la zona de la cornisa, que tengo que sortearla esta vez de derechas. Necesito concentración, cosa que es difícil debido a mi cansancio, pero se que es la zona más difícil de las que me quedan para culminar mi descenso. La logro sortear mejor de lo que pensaba, pero no sin dificultad; un respiro profundo me invade, se que era lo que más me preocupaba de mi descenso.   Desde aquí, prosigo y llego al primer campo de grietas, a 5200 mtros donde las sorteo sin problemas; después de aquí ya diviso los salientes rocosos y síntoma de que la nieve va disminuyendo poco a poco;  y por fin, diviso el tejado del refugio; ahora si, exploto de alegría, de emoción; ahora si, se que he conseguido 
la CUMBRE DEL COTOPAXI.


Puedes ver y descargar la ruta pinchando aquì:



PD: esta ha sido una experiencia increíble que me ha enseñado lo que verdaderamente es la alta montaña. Sin ser una cumbre técnica, el sufrimiento y compromiso que exige esta montaña está muy por encima a las cumbres anteriores; esto me hace plantearme futuras cumbres de esta envergadura.









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17/1/2015
Ascensiòn al VOLCAN CHIMBORAZO.   Ruta Cara Norte. Altura  5897 Mtros.

Ha sido una lástima que se ha borrado del blog, esta entrada. Intentaré restaurarla de nuevo a ser posible.              
                                                 
                                

                               




                                    











Fotografía realizada a 6070 msnm






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                                                                                                                                           PERU:

25/6/2015
Ascensiòn al NEVADO  MATTEUS:   Ruta Normal. Altura  5150 Mtros.


La ascensión al nevado Matteus, una montaña recièn descubierta, en la Cordillera Blanca, es un buen objetivo para retomar de nuevo las sensaciones perdidas despuès de tanto tiempo sin estar en contacto con la nieve y por supuesto, empezar a aclimatarse a la altitud. Lo que me han comentado, es que la ascesiòn no presenta dificultades, pero en una montaña y a estas altitudes siempre tienes que estar alerta para solventar cualquier inconveniente.



DIA 1:

   A las 2 de la madrugada, salgo desde Huaraz en bus hasta el pueblo de Carhuaz. Una vez allì nos desviamos hasta Punta Olìmpica.  Este trayecto tiene como 2 horas de duraciòn y atraviesas la Cordillera por un bonito valle.
                                    

 Una vez en el alto de punta olímpica cerca del túnel que cruza la cordillera y después de abandonar el bus, se hace un silencio sepulcral         . Ya estoy rodeado de montañas y lejos de la gran ciudad dispuesto a subir mi primera cima en Perú. Lo primero es abrigarme lo màs posible; son las 4.15 horas y hace un viento helado, helado. Una vez hecho esto, y antes de emprender la marcha, hecho un vistazo al cielo: y puffff, me quedo contemplándolo unos minutos; absolutamente todo el cielo, esta despejado y las estrellas lucen como nunca: una buena señal para la ascensión. Pero ya se sabe que en la montaña el tiempo cambia en un tris-tras.  Comienzo a caminar con una amplia sonrisa, sabiendo que un poco de suerte, podrè hacer cumbre y disfrutar de unas buenas vistas, allà arriba.   Una empinada y peligrosa morrena, es mi primer obstàculo, ni a los 50 mtros de comenzar a caminar. Las piedras se acumulan unas encima de otras, dejando avanzar pero con bastante dificultad; ademàs, esto acumulado al hielo que se forma en esta zona de rocas, hace que este tramo sea màs peligroso de lo que pensaba. Voy ascendiendo poco a poco  y con precauciòn, porque un pequeño fallo, junto con esta inclinaciòn, puede ser fatal. Hago un pequeño receso, y apago la luz de mi frontal; necesito ver y recrearme de nuevo con este cielo tan bonito: sin palabras.............;    despuès de unos minutos, prosigo.                  
Aproximadamente ya llevo 1 hora caminando entre estas interminables piedras; a todo esto, ya esta un poquito màs claro y ahora veo las siluetas de las montañas a mi alrededor, y mi imaginaciòn se dispara describiendo un dibujo del entorno en mi mente, fascinante.
                    
  Al fondo, ya veo  lìmite de nieve porque está aclarando más. Una vez allì, me pongo crampones, como y bebo un poquito de agua, haciendo tiempo tanto para descansar como para ver ahora si, que ya está amaneciendo;  poco a poco todo el entorno cambia, se va llenando de color, de calor; me quedaría aquí todo el tiempo del mundo, pero debo seguir, quiero hacer cumbre lo antes posible.                                                                                                                      

                                    

No estoy solo, pues que hay una expedición de 4 personas, que se están encordando y preparando también.
                                            
Pienso que es mejor dejarlos delante, para que me marquen la ruta e ir mucho mejor; y porque la nieve de esta parte, es casi hielo lo que hace un poco más inseguro, todo.                                                                                         



Después de comenzar la andadura en nieve, me ha parecido que he tomado una buena decisiòn al dejar a la cordada, ir delante.   A cierta distancia de ellos y sin quitarles ojo ( por cualquier despiste o caìda, de ellos ),  voy subiendo poco a poco mientras que la inclinaciòn de montaña llega a su màximo grado.


Creo alrededor del 45 % de desnivel, el estado de la nieve ( entre hielo y nieve ), ahora es un poco mejor; no tanto como mejor, pero me da un poco más de seguridad. Después de superar la primera pala de nieve con ese desnivel, llego a un falso llano de unas decenas de metros, el cual aprovecho para descansar, justo encima de un saliente rocoso. 
A todo esto, ya ha amanecido, y hago otro receso para recrearme con las vistas. Frente a mi, la cumbre norte del Huascarán ( a la izquierda ) y el Chopicalqui ( a la derecha ).


 
El grupo de delante va a un ritmo demasiado lento, pero comprendo que son 3 personas y el guia; a todo el mundo no le da igual el mal de altura o soroche.                                                                          



 Me dispongo a subir la segunda pala de nieve, que en teoría te lleva a la cumbre.  Esta pala es de grado superior a la otra, en cuanto a desnivel se refiere y esta más helada, pero en contrapartida, es mucho más corta. La subo si dificultad, pero con mucha precauciòn por el estado de la nieve. Una vez arriba de la pala, me dirijo a la izquierda ( foto de arriba ), para enlazar una pequeña arista de unos 20 metros, que lleva a la cumbre.                                                                                                                                
Esta arista, al principio no muy pronunciada, pero despuès de 10 mtros de caìda a la derecha, lo hace bruscamente al vacìo, lo que me  produce una gran sensaciòn de vèrtigo.
   
Y por fin, la     CUMBREEE  !!!!


    




                                      



                                           
                                                   
             Este es el grupo, que iba unos cientos de metros delante de mí y me hicieron un gran favor sin saberlo; me iban abriendo la ruta.

Para mi sorpresa al llegar a Huaraz, un pequeño regalo; de izquierda a derecha, el suizo Philips, un finlandés y  yo, fuimos los primeros de nuestros respectivos países en subir este pico recientemente descubierto en la Cordillera, solamente 3 días antes. Nos hicieron una pequeña recepción, y las fotografías de rigor, etc...

Me ha hecho mucha ilusiòn esta montaña, ya que es la primera ( espero que de muchas más )  en la Cordillera Blanca, y sobre todo en el país.

                                                   en la bajada, yo soy el pequeñooo !!!!!



y  en el retorno, un gran regalo. La primera vez que veo el Huascaràn, cumbre sur. 



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5/7/15:
Llegó la cuenta atrás. Sólo quedan 7 días, para iniciar uno de los proyectos, sin duda alguna, más ambiciosos de mi viaje.  La cumbre del  HUASCARAN, por la ruta normal.

Unido a un proyecto financiado desde España, vamos a intentar hacer una serie de montañas llamadas menores o de aclimatación para, a principios de agosto, iniciar la ascensión al Huascarán.

La responsabilidad por llegar a este momento en buena forma, sin ninguna lesión, enfermedad ( sobre todo estomacal ), ni nada parecido,  ha dado sus frutos. Enfrentamos el reto al 120 %, tanto física como psicológicamente. Esperemos,  que el clima nos acompañe y así poder lograr esta ansiada cumbre.


                             Datos curiosos del nevado HUASCARAN:


El nevado HUASCARÁN, posee tres picos:
La cumbre norte ( 6655 mtros ), la cumbre sur ( 6768 mtros ) y la cumbre este ( 6354 mtros ).

Es la quinta montaña más alta del hemisferio occidental, despuès de Aconcagua u Ojos del Salado por ejemplo.

Ubicado entre las provincias de Yungay y Carhuaz, en la cordillera occidental de los andes peruanos.

La cumbre del  Huascarán es el lugar con menor fuerza gravitacional de todo el planeta.

Con sus 6768 mtros y si la mediciòn se hace desde el centro de la tierra, el HUASCARÁN es la segunda montaña más alta del mundo; la primera es el CHIMBORAZO, superando en casi 2000 mtros al EVEREST.

Con mucha controversia, Annie Peck, conquistò la cima norte en 1908.  La cima sur y este, continuaron inexpugnables hasta que, una expediciòn austro-alemana  en Julio de 1932, hizo cumbre.

Es la montaña más alta de la zona intertropical.

 Y es,  la tercera montaña más alta de todo el continente americano.

En su historia más negativa:
El terremoto de 7.7 grados de 1970 y cuyo epicentro tuvo lugar a unos 50 km mar adentro del pacìfico, provocò una tragedia devastadora que marcò a posteriori a esta gran montaña para siempre. Tras el terremoto, se desprendiò una gran masa de hielo y rocas de la gran pared oeste del Huascaràn Norte; esto unido al desbordamiento de la laguna Llanganuco, provocò una avalancha de lodo, piedras y nieve de proporciones impensables: 20000 personas sepultadas y 2 pueblos, Yungay y Ranrahirca bajo tierra; 3 millones de afectados .
 Para hacerse una ligera idea del área que dañò,  1000 km de longitud y 250 km de anchura. 
Fuè lo más destructivo de toda la historia de Perù.

PD: interesàndome en este suceso, no pude resistir conocer de primera mano los relatos de los/as abuelas/os del lugar. 
 Mientras me contaban , iban reviviendo aquella gran tragedia, les vislumbraba un rostro cambiante de dolor, que al poco se  tornò en lágrimas, que por supuesto se contagiaban.
 Fuè alrededor de 3/4 de hora escuchando incesantemente unas anècdotas y relatos tan espantosos,  que tuve que poner un "basta ya".  Puffff, que momentos !!!


También y debido a que me lo han pedido muchas personas, vuelvo a poner esta bonita historia de amor..... 

  UN AMOR PROHIBIDO QUE PERDURA EN EL TIEMPO:

Cuenta la leyenda que hace mucho, pero que mucho tiempo atràs,  existìan unas tribus muy poderosas, asentadas en la falda de la cordillera, enfrentados constantemente. El cacique de una de las tribus y padre de HUANDY, quería que esta se casase con un monarca del paìs vecino, pero la princesa mantenía amores secretos con un varòn llamado   HUASCAR  de la tribu enemiga
Pese a los conflictos entre sus padres, los jòvenes enamorados, consolidaron durante mucho tiempo, su amor era prohibido, burlando constantemente a los guardias de ambas tribus, para verse a escondidas.
Una hermosa noche de luna llena, mientras caminaban abrazados, fueron vistos por un centinela; fue entonces que decidieron huir juntos para no separarse jamás.
Encolerizados los caciques de ambas tribus, mandaron a un grupo de guerreros a buscarlos;
!!! átenlos a la cumbre más alta !!!  - no merecen mi perdón - , dijo un cacique; fueron capturados y sentenciados a permanecer amarrados frente a frente en la parte más alta de la Cordillera. La inclemencia del frío y la nieve, unida la pena de verse separados hicieron que los jóvenes lloraran tanto que sus amargas lágrimas se convirtieron en hielo. Al ver esto, el dios HUAYLAS, se compadeció de ellos y los convirtió en dos soberbios nevados que se levantaron desafiantes por encima de cualquier otro, en la cordillera.
Se dice que HUANDY se convirtió en el nevado HUANDOY y HUASCAR en el nevado HUASCARÀN.

Hasta nuestros días, estos jòvenes amantes convertidos en montañas,  moran su triste suerte. Sus llantos eternos, se convirtieron en lagunas,  ahora llamadas Orconcocha y Chinancocha o comùnmente llamada Laguna de Llanganuco.                

                   a la izquierda, HUANDOY  -  a la derecha HUASCARÁN




EL REENCUENTRO:

  Como cualquier otra persona, la vida me ha deparado muchas sorpresas, la mayoría de ellas buenas por suerte.  Esperaba este momento del reencuentro con Carlos Francès y su amigo para realizar este reto tan ambicioso que nos habíamos propuesto: la ascensión al Huascaràn.   
Llegó el día tan esperado; la noche anterior no dormí, esperando esa llamada para ir a buscarlos a la terminal de bus. Por fin el teléfono del hostel sonó; eran alrededor de las 8 de la mañana y escuché al otro lado, la voz de Carlos. Que ilusiòn. Fuì a buscarles a unos km del hostel, ansioso y corriendo por las calles de Huaraz. sonriendo a cada paso y emocionandome a cada metro. Por fin, allì estaba, que bueno !!!!! que alegrìa........,  nos abrazamos sonriendo incesantemente..., que subidòn.  Nos tomamos un emoliente para celebrarlo ( emoliente es una bebida caliente a base de hierbas, típica del país sobre todo se toma en las mañanas ). Después de charlar unos 15 minutos, me alentó a entrar en la terminal y buscar a su amigo......  Tras el autobús, alcanzo a ver una silueta que enseguida me produce una sensaciòn indescriptible:  es mi hermano.... no creo lo que estoy viendo; nos fundimos en un gran abrazo para mi interminable, entre lágrimas y risas...... es increíble esta sorpresa que me han dado. Que día más feliz, con mi amigo Carlos y mi hermano Miguel Angel; conversamos de todo y durante todo el día...., queremos hacer muchas cosas en este mes que vamos a estar juntos; tenemos que programarlo todo bien y esperar a que los "Apus" ( montañas en Quechua ) y el tiempo, nos concedan el privilegio de alcanzar algunas cumbres en este maravilloso entorno. Por otra parte, la presión me afecta un poco, ya que estoy muy "verde" en nieve comparado con ellos, pero mi ilusiòn me hará ponerme al lìmite para no defraudarlos.  









16/7/2015:

Ascension del nevado URUS: ruta normal, altura 5403mtrs. 

DIA1:

Desde Huaraz, nos dirigimos en taxi hasta Collòn ( 1 hora ). Una vez allì y tras arreglar las mulas con todo el material de la expediciòn, comenzamos una caminata adentràndonos en la Quebrada Ishinca. El paisaje se vuelve a cada paso más salvaje, el sonido del río, pàjaros y el olor a pura naturaleza sustituye al ruido extremo de la ciudad.


             
Se respira un aire puro, y  entre anècdotas vamos avanzando por la quebrada. Después de caminar unas 4 horas, es medio día y ya hemos llegado a lo que serà en las pròximas jornadas nuestro campamento base;  Montamos la tienda de campaña y organizamos el equipo que llevaremos el dìa siguiente al Urus, nuestra primera cima. 


         
Una cima que será un verdadero termómetro para ver el estado de forma en el que nos encontramos a la hora de afrontar los siguientes retos.


DIA 2:       A las 3 de la mañana, comenzamos una caminata que parte, a la izquierda desde el refugio de montaña. Sin dar tregua y nada más comenzar a subir, la pendiente se hace cada vez más exigente y me hace prácticamente doblar las rodillas del esfuerzo, después de sólo una hora de camino...
 A mi hermano y Carlos los veo muy fuertes; ya van mucho mas arriba mientras que yo; continúo poco a poco y con una respiración muy cansina, las piernas tampoco me responden como yo quisiera; dudo por primera vez de la preparación que he llevado hasta ahora y se que lo voy a pasar muy mal estos próximos días; esto unido a que he olvidado mi dosificador ( otra vez ) en el campo base, decido llegar solo al límite de nieve ya que mi respiración es cada vez más  deficiente. La pendiente sigue sin dar tregua y mis pasos son cada vez mas y mas lentos. A todo esto, ya amanece poco a poco y a los lejos veo una canaleta, ya con nieve. Antes hay que sortear una morrena de piedras para complicar un poco mas el ascenso. Grandes piedras, escoltan celosamente lo que será, nuestra primera incursión en la nieve de esta montaña.
Una vez allì y como he subido más lentamente, he logrado estancar mi respiración y que no vaya a más. Decido ponerme los crampones y seguir para arriba. 

Subimos por esa garganta o o canaleta, mitad rocas y mitad nieve, lo que dificulta un poco el avance con los crampones puestos; esta canaleta nos lleva a la primera de las palas, ya completamente de nieve y girando un poquito a la derecha. Vamos zigzagueando por esta pala tan bonita y 
con una inclinaciòn de unos 25 grados;
        
a la derecha dejamos un saliente rocoso que me recuerda un poco al "Púlpito del Diablo" en Colombia, pero mucho mas romo.

      

 Estamos a 5300 mtros y ya estoy recuperado físicamente del primer titánico esfuerzo. Me encuentro cada vez mejor. La pendiente hace un pequeño receso y aprovechamos para hacer un descanso y comer algo. A todo esto, mi hermano ya se ha adelantado bastante y está a mitad de la segunda pala.



Una segunda pala, con pendiente mas o menos como la anterior y que nos lleva a divisar a nuestra derecha, la laguna y la quebrada Honda;
preciosa y reconfortante vista, que me da un empujón si cabe, en el esfuerzo para conseguir la cumbre.

                                      

La segunda parte del ascenso y tras unos pasos entre rocas y nieve, nos lleva directo a la cumbre...
La emoción me invade como siempre; en esta ocasión llevo la vista atrás y recuerdo la última cumbre con mi hermano y Carlos ( el MontBlanc ) en Francia... Que bonitos recuerdos, pero ahora quiero disfrutar del presente y gritooo:

Cumbreeeee  !!!!! por fin nos quitamos  de encima la presión, que supone hacer la primera cumbre de esta expedición.

Nos fundimos los tres en un abrazo; luego, las fotos de rigor, y después de disfrutar unos minutos  allá arriba, nos dirigimos en una tremenda e interminable bajada, al campo base con unas vistas extraordinarias; 

como es bastante larga, termina haciendo mella en las rodillas; esto hace que ralentizamos el paso y llegamos  al campo base sobre las 13 h, y con la satisfacción de que el primer objetivo está cumplido.
Ya tenemos en nuestro haber la primera montaña,   el URUS.



 
Nuestras vecinas, aprovechan el buen día para emular a los astros del balón.



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18/7/2015:

Ascensión al NEVADO  TOCLLARAHU:   Ruta Normal. Altura  6037 Metros.



DIA1:   A las 3.30 h de la mañana, nos levantamos esta vez, decididos a subir al Tocllarahu con la resaca todavía en la mente, del Urus el día anterior.Primero hay que hacer un porteo, desde el campo base a 4300 msnm hasta el campamento de altura, a 5200 msnm., de todo el material que vamos a utilizar en la ascensión:
 2 cuerdas de 60 metros, piolet, crampones, clavos, estacas, arneses, tienda de campaña de altura, comidas, etc etc.... Desde el campo base, lo subimos todo hasta el campamento de altura. Llevamos en las mochilas mucho peso; esto sumado al cansancio del día anterior creemos que se nos va a hacer eterna la subida. No más lejos de la realidad,y decidimos que nos la tenemos que tomar con mucha tranquilidad; tanto, que  incluso disfrutamos del ascenso. Nos acompaña el clima y las vistas son extraordinarias.
Una tortuosa morrena de rocas inmensas, nos dificulta en buena medida la ascensión, puesto que nos desestabiliza la pisada al llevar tanto peso encima. Quien ha caminado por rocas, ya sabe que es  tortuoso y además incluso peligroso con peso.
Después de un largo periplo sorteando rocas, llegamos por fin al campamento morrena; hay aquí 1 tienda de campaña, y una pareja 
 que van de bajada ya.

                   
No han hecho cumbre ya que, la chica se encuentra en malas condiciones; nosotros, hacemos un leve receso y seguimos para el campamento de altura.              
                                                                                                                                                                                    
Enfilamos la primera de las palas de nieve, pero decidimos que como está en buenas condiciones y fácil inclinación, no ponernos los crampones.  Con cuidado vamos subiendo poco a poco hasta que llegamos al final de esta..... la naturaleza, nos regala la primera vista de 360 grados.....,  es difícil de explicar, lo que vemos. 

               
Tenemos casi 2 valles a nuestros pies, y divisamos por primera vez de cerca, la inmensa pirámide, que nos queda por escalar. Esta es una de las montañas más bellas de la Cordillera ( la primera en belleza es el Alpamayo ), y esta por su forma piramidal casi perfecta, es excepcional.
Llegamos a las 10 h al campamento de altura; ahora todavía nos hemos acercado mas y allí, enfrente de nosotros, en primera fila como si de un concierto clásico se tratase, estamos frente a la esbelta montaña. Un largo silencio de admiración.............., me ha producido hasta escalofríos al contemplarla.
Silencio absoluto, y la boca entreabierta en estos próximos minutos.
Poco después, montamos la tienda de campaña, estamos a 5200 msnm;  organizamos todo en su interior, y una hora después comenzamos la bajada de nuevo al campo base, a por el resto del material.
 Alcé la mirada atrás, como cuando uno se despide de alguien, para alcanzar a ver la tienda allá, a lo lejos en la inmensidad del lugar y a la espera de que cuando regresemos estuviese en las mismas condiciones.  
Comenzamos la tortuosa bajada por la morrena; las rodillas  ya van maltrechas, se castigan constantemente a cada paso, deseando llegar lo antes posible.
Por fin divisamos el campamento base a lo lejos, en el fondo del valle; a las 14 h y con un tremendo calor, llegamos a nuestra "humilde" morada, que en esta ocasión nos sabe como si fuese un hotel de 5 estrellas. Nos hacemos la comida y hacemos un descanso muy merecido durante toda la tarde.
Con el estómago lleno, decidimos que el día siguiente nos lo tomaremos de descanso, para recuperarnos del esfuerzo de 3 días seguidos.


DÍA 2:           
Día de descanso; es día gris, feo,nevando, lloviendo y con mucho frío todo el día.
Por la tarde, decidimos darnos un homenaje y cenar en el refugio puesto que el frío, ya se nos ha metido en los huesos.  Una sopa y lasaña, junto con la calefacción del refugio, nos ha repuesto el cuerpo como si de unas pilas se tratase; en este momento es lo que justamente necesitábamos.  Ya repuestos, vamos a la tienda de campaña a dormir; son las 19 h, a dormir.

DÍA 3:

Partimos de nuevo para el campamento de altura, pero esta vez sobre las 8 de la mañana y con las mochilas cargadas del resto de cosas que necesitamos, comida, ropa de abrigo, etc etc....; hoy son un poquito más livianas.  El día es casi perfecto y nos da mucha moral para afrontar la cumbre el día siguiente. El camino, ya nos es familiar; volvemos otra vez a subir por el mismo sitio que 2 días antes. Una subida que sabemos es dura, pero también conocemos de memoria y esto facilita bastante el ascenso, ya que se hace más llevadero.
Llegamos al campamento de altura sobre las 12 h y Carlos se queda haciendo la comida; mi hermano y yo nos encordamos y vamos a inspeccionar la ruta de ascenso para el día siguiente.
 Nos adentramos por el glaciar entre algunas grietas,unos cientos de metros, pero como el sol da muy fuerte, no es seguro avanzar por aquí, así que desandamos nuestros pasos con mucha precaución; hemos  intuido la primera parte de la ruta ya que, con la nevada que cayó ayer, ha borrado toda la huella de expediciones anteriores. 

           
Llegamos a la tienda y Carlos ha preparado ya la comida, un lujo de amigo; el frío es cada vez mas intenso y estamos dentro del saco de dormir hasta el atardecer; entonces, Carlos nos invitó a salir de la tienda, y este fue un momento mágico, unos minutos en los que la naturaleza nos he querido premiar con un regalo:  una de las mejores puestas de sol que he visto, en un entorno tan mágico como este. 

        




 Después de hacernos unas instantáneas y derretir nieve para llenar las botellas para el día siguiente, a dormir. 
Por primera vez todo en silencio...., la montaña y nosotros, solo nosotros... no dejo de pensar lo que nos espera mañana........, mi cuerpo siente miedo, temor , responsabilidad por hacerlo todo correctamente y un  "ojalá salga todo bien". 

DÍA 4:

No he pegado ojo esta noche y soy el primero en despertar a los demás. Son las 00.00 h y es la hora de la verdad. Calentamos el agua para el café, desayunamos. Comienza una especie de ritual: nos vamos equipando poco a poco, en silencio...., pantalones, arnés, botas, crampones, piolet; comprobamos una y otra vez su funcionamiento para que nada falle y por fin ya estamos listos; falta encordarse y ya.  
A las 1.30 h, ya comenzamos a avanzar como si de una peregrinación se tratase, uno tras otro, como a unos 12 o 14 metros de distancia. 
Comenzamos  cruzando una  grieta pero que tiene un paso de unos 7 metros de ancho, sin ningún problema; subimos por el lomo, dejando la primera grieta a izquierdas. Continuamos nuestro avance por el glaciar; el primero del grupo mi hermano Miguel Ángel después yo, puesto que soy el que menos experiencia tengo en nieve y por  último, Carlos. 
Al transcurrir 1 hora de trayecto, la huella se pierde; mi hermano intuitivamente va abriendo huella mientras vamos ascendiendo; la pendiente a estas alturas ya es cada vez más pronunciada, lo que cuesta horrores abrir huella, la nieve a cada pisada se clava hasta las rodillas; un avance extenuante a cada paso que damos pero sobre todo el primero del grupo. Son las tres de la mañana y nos acercamos peligrosamente a la pared principal de la montaña, con el riesgo inminente de avalanchas y serac. Intuitivamente, parece que no es por aquí. Retrocedemos un poco a nuestra izquierda, adentrándonos en una zona inquietante de grietas tanto a derecha como ha izquierda y que parece no tener salida. Retrocedemos. Estamos a 5600 msnm.
Una y otra vez mi hermano intenta una nueva trayectoria, pero cada vez es más y más difícil. Compruebo el GPS, pero no sirve de nada al tener una ruta de una antigua ascensión. Aún así, yo les indico la dirección,  pero erróneamente. Bajamos más o menos 100 metros y volvemos a subir esta vez más a la izquierda, para ver si podemos sortear los serac y las grietas de más arriba. Carlos coge esta vez la batuta, abriendo huella. La misión cada vez es más y más sufrida por la nieve que ha caído en estos últimos días y que está muy blanda; una sensación agónica que no deja avanzar con claridad. Sabemos que con huella, tenemos las fuerzas suficientes para subir esta difícil montaña, pero sin huella es misión casi imposible.  Son las 5.15  de la mañana y tomamos una dura decisiòn: volver al campamento de altura; seríamos un poco inconscientes si tratásemos de ascender ahora. 
Todas las montañas, tienen bien programada sus horas de subida y bajada; si no tienes en cuenta esto, en la bajada puede estar el sol pegando duro al ser mas cerca al medio día, con el riesgo que esto supone en la nieve.    A todo esto,  mi hermano ha estado casi todo el tiempo abriendo huella; Carlos le ha relevado,  abriendo también otros tramos y bastante estamos agotados. 
Una vez en el campamento al que llegamos un poco decepcionados y decaídos, recogemos la tienda de campaña en un silencio sepulcral. Amanece en el Tocllarahu. La luz amarillenta como de terciopelo, va arropando poco a poco las montañas de alrededor y la temperatura de -19 grados, va estabilizándose.  
 En poco tiempo, ya estamos en camino de bajada. Seguimos un poco decepcionados por no haber alcanzado nuestro objetivo. Por mi parte voy analizando y recordando una y otra vez el recorrido hecho en la noche anterior. Donde hemos fallado ?? Que hemos hecho ??   Por dónde nos hemos metido ?? ....., muchas preguntas sin respuesta que no paran de hostigarme en todo el camino de bajada. 
Por si acaso esto no fuese todo, a la bajada vuelvo a aconsejar erróneamente
el camino, al creer tomar un atajo; nada más lejos de la realidad. Entre un mar de rocas, cansados, con un sol ya en pleno apogeo dando duro y con nuestro pensamiento disperso, avanzamos en una lenta agonía
hacia ninguna parte; la bajada se hace más eterna que nunca pero al final, después de un peregrinaje eterno, logramos llegar al campo base. Un poco antes, en la larga llanura que nos lleva hasta nuestra morada, vuelvo la cabeza y alzo la vista hacia el nevado; los ojos enlagrimados, no me dejan ver la cumbre con claridad, pero comprendo que hemos hecho todo lo posible y no podíamos hacer más. 
Esta montaña no ha dejado ningún resquicio; no hemos sabido encontrarle su punto débil. 
El camino por la Cordillera Blanca y nuestro objetivo, el Huascarán, sabemos que no va a ser nada fácil.



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21/7/2015:

Ascensión al NEVADO  ISHINCA:   Ruta Normal. Altura  5534 Metros:


DIA1:
Solamente hemos descansado unas horas desde que regresamos de nuestro intento al Tocllarahu. Es medio día y el sol está dando fuerte en la tienda de campaña. Con el sentimiento todavía latente de nuestro reciente intento fallido, parecido a un clavo que saca otro clavo, decidimos pese a nuestro cansancio, volver a cargar todo en las mochilas e iniciar el ascenso al Nevado Ishinca.  Se puede pensar que estamos mal de la cabeza, casi sin descansar y ya pensando en otro ascenso. Y si...., es cierto:   pero al igual que un artista no descansa hasta ver su obra finalizada, nosotros queríamos resarcirnos del Tocllarahu.
Iniciamos la caminata de ascenso esta vez a la derecha del valle, hacia el Nevado Ishinca. La primera etapa la haremos hasta un refugio libre que se encuentra a 5000 msnm. Comenzamos a subir por una trocha bien marcada que nos saca poco a poco del valle Ishinca y nos adentra en una quebrada diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Son las 16 h., y no nos debemos entretener mucho, puesto que nos quedan ya solo 2 horas de luz; al ir por una senda desconocida, siempre preferimos evitar ir a la luz de los frontales.
Después de una hora de subida, el peso de las mochilas comienza a hacer mella en nuestras piernas...,  hacemos un paréntesis y comemos algo para recuperar las fuerzas perdidas.  Estamos ya, muy pero que muy cansados y creo que lo que queda de subida se va a hacer un verdadero suplicio. Hemos subido solo a 4600 msnm y nos queda más de la mitad. Proseguimos con un paso cansino y discordante.   Llegamos a un cruce que nos confunde; cada uno dice en una dirección, pero seguimos a Carlos que intuitivamente se dirige por la senda de la derecha...., y tras una larguísima subida y con la oscuridad de la noche amenazando, llegamos al refugio de montaña; puffff, a  la postre fue una decisión, que nos salvó de tener que improvisar un vivac, Calos apúntate una.
 Eso si, al refugio hemos llegado con las últimas fuerzas habidas y por haber.  Una vez aquí, un lugar muy acogedor: 2 salas con literas y colchones, unas 12 plazas para un refugio libre y muy coqueto. Preparamos para hacer la cena, mientras yo me alejo hasta el lago a buscar agua.  Ya es hora de dormir, son las 19 h  y se, seguro que vamos a dormir como "troncos".


DÍA 2:

Nos suena el despertador a las 2 de la mañana y lentamente nos vamos levantando. Cada uno hace una tarea y en poco tiempo hemos desayunado. Con todo en su sitio, nos alzamos las mochilas a la espalda y comenzamos la senda dejando el refugio a izquierdas.  Una senda que atraviesa de costado el lago, y sube lentamente con dirección al nevado Ranrapalca. Esto, nos confunde un poco, ya que con la iluminación de la luna intuimos vamos directamente a este nevado.  Una vez la senda llega a sus faldas, va girando poco a poco a izquierdas hasta adentrarnos en el glaciar del Ishinca.  Son las 4 de la mañana y nos ponemos ya los crampones. Comenzamos así, la primera e interminable pala del glaciar...; sin una pendiente excesiva, vamos poco a poco ascendiendo. Al final de esta pala, la inclinación aumenta y tras una subida de unos 50 metros, se vuelve a suavizar.  Vamos avanzando en esta ocasión relajadamente y haciendo fotografías sin parar...., no hay grietas a la vista y aparentemente es una ascensión muy limpia y sin nada de riesgos. Sólo, que la pendiente no cesa, y es larga larga y larga, y no da ni unos metros de tregua.
Después de remontar varias palas, llegamos a 5400 msnm, donde hacemos un receso y, antes de afrontar el último tramo, llenamos el estómago. Decidimos aquí dejar nuestras mochilas; a la postre va a ser peso que no nos va a servir de nada subir a cumbre. Además, más descansados vamos más rápidamente.
Logramos divisar que para subir a la cumbre, el último tramo es un poco técnico pero sólo son un par de pasos y se ven claramente.   Sobre las 8 de la mañana, llegamos a este último tramo en nuestro camino a cumbre. Efectivamente, hay una subida de unos 8 o 10 mtros y luego unos pasos un poco técnicos, al lado de una grieta.   Aquí se debe de utilizar por primera vez el piolet ( sólo hemos traído uno ).  Cada uno de nosotros, hacemos este paso y si, por fin ya estamos en

                                       la CUMBREEEE DEL   ISHINCA  !!!!!!

En realidad es una montaña muy fácil, si se hace saliendo como nosotros, desde el refugio libre. Si se quiere hacer cumbre desde el campo base a 4300 msnm, se torna mucho más dura.
Felices y después de hacer las fotos de rigor, vamos para abajo, disfrutando en todo momento del descenso. Poco después tomamos la morrena que nos lleva de nuevo hasta el refugio, donde nos presentamos a las 13 h.  Leve descanso y volvemos a descender hasta nuestro campo base, donde llegamos sobre las 15 h., con muchas ganas y los ánimos renovados después de nuestra fallida ascensión al Tocllarahu.             Ya tenemos 2 cumbres de aclimatación.
Dormimos en el campo base y al otro día regresamos a Collón y después a Huaraz;  una semana en la montaña, con un resultado que creemos bastante positivo, aunque todavía nos ronda en las cabezas, el Tocllaraju.
 Creemos que ya estamos preparados, aclimatados y muy fuertes para la gran ascensión al Huascarán.



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25/7/2015:

Ascensión al NEVADO  HUASCARAN:   Ruta Normal. Altura  6768 Metros:


DÍA 1:

En estos días de descanso, aprovechamos para recoger toda la información posible del nevado. Hay mucha controversia y la información en todos los lados, brilla por su ausencia. Perú es un país que eso si, en información son parcos en palabras y muy interesados, por lo que si vamos por libre, vamos a tener muy difícil el conseguir que alguien nos informe al respecto.     No nos cansamos de indagar, casa de guías, agencias, particulares, etc etc....., pero cada uno nos da una información diferente e incluso a veces tergiversada.    Resulta que se ha abierto en estos últimos días, una gran grieta a la entrada de la canaleta o embudo entre el campo 1 y campo 2. Es imposible pasarla, debido a que es inmensa. Sólo alguna expedición importante, portea una escalera de unos 8 metros y a través ella se puede acceder. Luego la quitan para que no pueda subir nadie más.  Esto me parece un circo, las agencias y la casa de guías, son así de interesadas en este aspecto. Si no pagas la ascensión o contratas un guía, no hay ni información ni ascenso. Seguimos siendo muy tercos y al final y después de deliberar entre nosotros, decidimos ir y ver en primera persona lo que en realidad pasa allí.



 Después de dos días de descanso, que en realidad han sido super-estresantes ya que  hemos tenido que hacer todas las compras, preparativos, arreglos, recavar información, etc.,  para este gran proyecto, nos disponemos ya a partir para Musho. La noche de antes, una buena noticia: ha habido una avalancha con la buena suerte de que ha caído un bloque de hielo sobre la famosa grieta; ha hecho un puente y se puede pasar. No sabemos si creerlo o no, pero de todas formas vamos a ir si o si.
  A las 8 de la mañana nos recoge un gracioso peruano llamado Elí  y después de un trayecto entre anécdotas, risas y casi dos horas devorando kilómetros, llegamos al puedo de Collón.
Esto parece un pueblo del oeste, sin personas, sin vida; es uno de esos pueblos que no te produce ninguna sensación al pasear por sus calles, que no te dice nada desde el primer momento que lo conoces pero, eso si.....,
 una vez que alzas la mirada y lo ves ese impresionante y bicéfalo nevado, la cosa cambia; nada más pensar que tenemos que subir esa mole, me entra un escalofrío que recorre mi cuerpo de arriba a abajo; es una sensación muy extraña.

                                   

 Es la primera vez que estoy frente a frente con el Huascarán, tan cerca y tan distante a la vez. Supongo que,  al ver mi cara de sorpresa mi hermano me habla y como si quisiéramos quitarle importancia, lo ignoramos por unos minutos comenzando una conversación ajena a todo aquello.      Almorzamos una trucha con lentejas en el mercado del pueblo; el nevado vuelve a estar enfrente y yo, no le puedo quitar ni un minuto la vista; es inmenso, espléndido..., nunca había visto algo parecido. El sentimiento de inseguridad, me inunda.
Después del suculento almuerzo, nos dirigimos hasta la casa del señor Abrahan, el cual gestiona los burros que portearán hasta el campo base. Tenemos que contratar 4 burros, puesto que hemos traído todo el material y comida para muchos días. Una vez cargados, comenzamos una caminata hacia las entrañas de este colosal nevado.

                                           
Conforme vamos avanzando, la silueta de la montaña todavía en más grande. Tan grande que llega dar hasta vértigo.  Avanzamos al final por una arista de la montaña, después giramos a la derecha pasando una vertiente y por fin llegamos al campamento base sobre las 15 h.  Que sorpresa, que vemos unas tiendas de campaña montadas también y nos alegra tener compañía, pero pronto nos damos cuenta de que estamos en tierra de nadie. El refugio del Huascarán se encuentra a unos 3 o 4 km y unos 400 mtros de desnivel para arriba. El arriero nos cuenta que por motivos de diferencias con la comunidad, no se les permite ir más arriba con los mulos. En seguida nos damos cuenta de que somos víctimas de un gran error, por la falta de información que nos han dado. No vale la pena estar lamentándose todo el tiempo así que resignados, nos despedimos del arriero y burros.
Una vez montada la tienda de campaña, con todo el material y comida organizados dentro ( Carlos se encargó de ello ), nos disponemos a preparar las mochilas con todo el porteo para el día siguiente. Un porteo que va a ser muy duro, puesto que tenemos que subir mucha comida para estos días.




DÍA 2:

 Una vez, hemos recargado el estómago con algo de keke, leche en polvo y café, comenzamos  con nuestras mochilas al hombro la caminata. Son las 7 de la mañana. Digo "mochilas" por decir algo. Van cargadas cada una de ellas, con alrededor de 20 kg; una brutalidad. Y digo "caminata" pero en realidad es escalada que a veces alcanza hasta 4 grado de dificultad y que hace muy peligroso y lento el ascenso.  Vamos avanzando poco a poco y el calor ya, cada vez es más fuerte. En contrapartida, algunos riachuelos se van cruzando en nuestro camino, lo que nos sirve para refrescar la cara en varias ocasiones. Seguimos siempre por un sendero, en su mayoría rocoso, pero que está bien señalizado con unas discretas rayas rojas ( y recuerdo las marcas de la sierra Santa Bárbara de mi pueblo; alguien con pocas luces, comenzó a marchar el sendero en amarillo, con unas marcas grandes, muy grandes y a veces a cada 3 metros de distancia; ahora parecen pinturas rupestres que afean aquel bonito paisaje ).
 Esto se convierte en un laberinto de rocas, a simple vista casi inaccesibles pero que siempre tienen paso, por uno u otro lado. Esta subida es muy entretenida y diferente a todas las demás por lo que ahora, poco a poco estoy comenzando a disfrutar de ella, al estar la cabeza siempre pensando en buscar el acceso rocoso más fácil.
Después de unas 4 horas de ascenso, llegamos por fin al refugio del Huascarán.  Nuestra nueva sorpresa:  se encuentra cerrado.  Lo recorremos de punta a punta, para ver si está alguna puerta abierta, pero nada. Más a la derecha, a unos metros del refugio se encuentra como una especie de cuarto para guardar enseres y está abierto. Decidimos instalarnos allí, para pasar la noche.
A todo esto, y mirando fijamente a la gran montaña, divisamos unas siluetas que aparentemente vienen de bajada; efectivamente parece que se trata de porteadores, y esperamos su llegada con mucha impaciencia, puesto que ellos si te pueden contar que está sucediendo por allá arriba de primera mano.  Después de unos 20 minutos llegan exhaustos al refugio, tras ellos unos clientes creo que Australianos o de por aquellos lares...,  han hecho cumbre, nuestras felicitaciones !!!!.
 Intentamos sacarles toda la información posible hablando con los porteadores, y les hacemos muchas preguntas:   como está todo ?, como está la grieta ?  Donde ? , muchas, muchas;  pero como siempre, los peruanos son parcos en palabras, solo dicen:   está todo tranquilo, está todo tranquilo. Después de hablar también con los guías, nos comentan mejor el ascenso, pero con unas explicaciones demasiado vagas.
 Después de marcharse, toda la expedición para abajo, nos quedamos solos en las afueras del refugio, pero mirando hacia abajo, sube un chico.  Es español, y va con otro chico al que ha perdido en la subida.    Después de charlar unos minutos con el, nos dice que hizo reserva en el refugio y cuando subía, encontró milagrosamente al encargado de todo esto que bajaba a pueblo a votar en las elecciones locales y le proporcionó la llave;  la suerte por fin está de nuestro lado, puesto que vamos a tener todo el refugio para nosotros. Mientras tanto, a llegado ya, su compañero perdido.
 Recogemos las cosas y las entramos en el refugio, encendemos la cocina, cenamos, charlamos, risas, etc etc...., distrayendo la mente de lo que sabemos será en los próximos días, el reto más importante de esta expedición.






DÍA 3:

Nos levantamos a las 5 de la mañana y preparamos un suculento desayuno para coger fuerzas. El día, no va a ser muy largo pero ya estamos en una altura determinante donde la alimentación y la hidratación juegan un papel muy importante.  Después de 1 hora, ya tenemos todo ok y estamos preparados para nuestra subida hasta el campo 1, a 5.200 msnm; allí dormiremos esta próxima noche. El frío, a estas horas de la mañana nos termina de abrir los ojos, así como los primeros rayos de sol que aterciopelan los alrededores del nevado. Hemos comenzado a caminar sobre la zona rocosa, subiendo incesantemente y evitando algunos riachuelos congelados. Avanzamos en un zig-zag sobre las rocas, siempre en dirección al collado y un poco a la parte derecha de la montaña. Esta zona de morrena siempre con grandes rocas es repetitiva en todas las montañas y se hace monótona y muy dura en la mayoría de las ocasiones.

                                           
 A 5000 msnm ya hemos llegado al límite de nieve, donde nos calzamos los crampones y por si acaso, nos encordamos también. Se ha formado una especie de escalón, como si la propia montaña separase las rocas de la nieve; una vez arriba, ya se ve un manto blanco inmenso, que es el que nos toca atravesar.  Unas tímidas grietas primero, que conforme vamos subiendo nos van poco a poco rodeando, nos dan la primera impresión del estado de la montaña.
 Hemos llegado al campo 1; aquí, los españoles que han llegado mucho antes, ya han montado su tienda de campaña, han subido muy rápido; nos saludamos y comenzamos también a adecentar la zona donde pondremos la nuestra.
                                         

       

A esta altura, cualquier esfuerzo le pone a uno el corazón a mil por hora, por lo que hay que tomarse cualquier  trabajo por hacer, con filosofía y tranquilidad. Después de una media hora, esta todo el trabajo hecho. Ahora falta derretir nieve para cocinar la comida y cena y llenar las botellas para el día siguiente. Son las 12 de la mañana y vamos a tener una buena cantidad de horas para descansar. Particularmente, creía que íbamos a ver una puesta de sol espectacular pero nada más lejos de la realidad. En cuanto se oculta el sol, estamos durmiendo ya que mañana es uno de los días más importantes hasta ahora.



DÍA 4:


Hoy nos levantamos a las 2 de la mañana; nuestros vecinos ya se han marchado una hora antes porque ellos, con un gran esfuerzo, quieren hacer cumbre y bajar hasta aquí en el día.  Es un esfuerzo muy grande, pero ellos parece que están en una forma excepcional. Nosotros hoy, dormiremos en el campo 2 a 5850 msnm, por lo que nos quedan unos 650 metros de desnivel por delante. Un reto nada fácil a estas alturas y que según los informes es lo más complicado de realizar; una vez preparados, expectantes comenzamos a subir a la luz de los frontales. Poco a poco la pendiente va creciendo y poco a poco vamos solventando una y otra dificultad, sobre todo grietas y pendientes.
Llegamos a una zona comprometida, una pendiente de unos 70 grados, a la que mi hermano sin dudarlo y una vez asegurado afronta con soltura; después de unos 5 mtros de subida, clava un par de estacas para asegurar nuestra subida y hacer una reunión. Yo subo esta zona con mucha dificultad, se nota mucho la inexperiencia; al final lo consigo. A continuación va Carlos. La reunión que ha montado mi hermano está un poco expuesta al final de una cornisa, por lo que le comento que continuo para arriba sin encordar. La calidad de la nieve es buena y mi hermano asienta con la cabeza.
 Me suelto de la reunión y sigo ascendiendo mientras que por abajo de mi hermano está subiendo Carlos.  La pendiente es de unos 55 grados pero clavan muy bien los crampones y piolet. Tampoco me confío mucho porque sólo voy con un piolet y extremo un poco más las precauciones. Después de subir la pala de nieve unos 30 mtros, ohhhhhhh !!!!   no hay paso.   Una gran grieta a la que no veo ni el principio ni el final y con unos 8 mtros de ancho me impide seguir.  Miro hacia abajo para comentarlo a los demás, pero sorprendentemente ya no están. Les grito, pero no me oyen.   Decido en ese momento, intentar bordear la grieta por su lado derecho y la sigo prudencialmente en paralelo. Después de unos 20 metros haciendo esto, veo allí abajo a mi hermano. Me toca destrepar para ir a buscarlo. He tenido unos momentos de "miedo" al no saber exactamente por donde habían ido, pero ya volvemos a estar todos juntos.
A todo esto, nos cruzamos ya con los españoles que nos dicen lamentándose que no han podido hacer cumbre; se han perdido porque no han encontrado la huella; bajan cabizbajos. Despuès de unos metros, de repente, la famosa grieta.
                                                                                                                                                                                                         
La grieta que hasta ahora no permitía subir al nevado Huascarán y que todo el mundo en Huaraz decía que era imposible superar sin una escalera que la atravesase. Resulta que sólo hace un par de días, ha caído una avalancha por el "embudo" y con la buena suerte que ha traído también un gran bloque de hielo y que justo justo, tapa la grieta haciendo una especie de puente.
Unos 50 mtros más y ahora si, estamos en el "embudo".
El "embudo" es la zona más característica de esta montaña, al ser sumamente peligroso. Como su nombre indica, no deja indiferente al que pasa por este lugar y es similar a un cono, con una amenaza inminente e inquietante arriba, de impresionantes serac.                                                                                                                                                                                                                                            
 Ahora es de noche todavía y no vemos la amenaza real, pero intuimos que hay que pasarlo lo más rápidamente posible, sea como sea. Constantemente caen trozos y trozos de nieve y hielo..., al ser un embudo se convierte esto en una trampa mortal.
Subimos rápidamente; tan rápido que quedo extenuado y falto de respiración por unos instantes. Son unos 40 mtros; eso en subida y con la nieve suelta se hacen verdaderamente interminables.
Un poco más arriba y girando a nuestra izquierda por fin ya hemos salido del temido "embudo". A partir de ahora, continua la intriga en la zona de travesía; una zona que va paralela a las paredes de la montaña;  también hay que pasarla lo más rápido posible, puesto que caen constantemente rocas, serac, etc etc....., pufff que agobio. Seguimos sorteando un par de grietas más; a todo esto ya, con las primeras luces de la mañana, vemos ahora si, lo extremadamente expuestos que estamos y mi hermano tira de nosotros para evitar paradas innecesarias en esta zona. Una travesía de aproximadamente 400 mtros, que me deja ya exhausto,  necesito comer algo si o si; necesito el dosificador para el asma, si o si;  se lo hago saber a mi hermano pero dice que por favor al salir de la zona de peligro.
                                 
Los posteriores metros hasta salir de esta zona me muevo con mucha dificultad y mis pasos son discordantes, cansinos y casi arrastrando los pies al igual que mi respiración, bastante dificultosa.  Una vez el ok para comer algo, saco la mochila para ver si puedo reponerme del trance, al llevarme algo a la boca. Unos minutos de relax, pero enseguida hay que seguir.
Tras una pendiente pronunciada de unos 50 mtros, donde hay que clavar piolet, llegamos al campo 2.
Increíble lugar; ubicado entre grietas y al resguardo del viento nos parece un verdadero paraíso, recordando lo que hemos dejado atrás.

           
Sin demora, montamos nuestra tienda de campaña; un arduo trabajo a esta altitud, ya que parece que a uno se le salga el corazón a poco esfuerzo que haga por lo que tiene que ser un poco más lento y pausado cada movimiento; luego, procedemos a cocinar algo caliente para reponer fuerzas.

Son las 10 de la mañana, un sol radiante brilla en lo alto y el viento ha cesado casi en su totalidad; ahora estamos a 5850 msnm, por lo que la noche venidera, se nos antoja va a ser "muy dura".  Dormimos alrededor de unas horas y seguimos descansando durante el resto del día, a sabiendas de que al día siguiente va a ser el más importante de la expedición. Una puesta de sol, que no es de las más bonitas que hemos visto, hace que nos marchemos directamente a dormir. Son las 18.30 h.





DÍA 5:

El día más importante ha llegado. Nos levantamos a la 00.30 de la madrugada. Desde primera hora, se palpa en el ambiente la tensión; estamos muy concentrados, a la hora de ponernos todo el material y que no se olvide nada, se comprueba todo una y otra vez. Tomamos un café caliente, y en cuestión de minutos ya estamos encordados para afrontar el que puede ser, un gran día.
Nos ponemos en marcha; vamos en el mismo orden que en las anteriores ocasiones.
Una primera rampa, nada más salir del campamento, hace que remontemos la grieta que nos protegía del viento y salir arriba más al descubierto.
Pronto, a los 5 minutos de caminata,, la primera grieta que saltamos sin dificultad. Continuamos por un inmenso valle nevado avanzando escoltados por las montañas norte y sur del Huascarán.
 Llegamos a una grieta, que viendo como se comporta mi hermano que va delante, mirando a derechas e izquierdas, etc etc...., me hace suponer va a ser difícil de superar. Una grieta que, me produce escalofríos al verla de cerca y que es de más o menos 1,5 mtros de ancha.


Al final, descubre un puente de hielo ( no muy fiable ) y decidimos pasar por allí, no sin antes asegurar con unas estacas el paso. El paso, lo hacemos arrastrándonos por la nieve; este método es más seguro que pasarlo caminando puesto que tu peso, se reparte en los puntos de apoyo al contacto con la nieve, y el puente de hielo no es muy seguro al no tener un espesor suficiente. Lo pasamos uno tras otro, siempre con la intriga y el nudo en el estómago. Otro obstáculo salvado y a saber lo que será el siguiente, pienso.
Después de una hora de avance por el valle, giramos a nuestra derecha por una pendiente que se hace cada vez más abrupta y vamos siguiendo unas huellas de expediciones anteriores.   La pendiente llega a 65 grados, aproximadamente; a nuestra derecha, una gran grieta y a nuestra izquierda una pared de unos cuantos metros; la zona me recuerda al "embudo" del día anterior, pero aparentemente no es tan peligrosa. Seguimos y seguimos avanzando y  la pendiente poco a poco, va haciendo mella en nuestras piernas; el avance es un poco más cansino y lento. Por fin hemos llegado al final de la canaleta, pero una sorpresa más:  hay una grieta enorme e imposible de superar, dice Miguel Angel. Inspecciona  a derechas e izquierdas insistentemente y pronto escuchamos esas palabras que no deseábamos oír ,  "imposible", hay que volver. Un poco de frustración e impotencia invaden nuestro cuerpo; un   "no puede ser" de rabia me digo a mi mismo.  Consulto el GPS; de momento me doy cuenta que he cometido un fallo al no superponer la ruta grabada, con nuestra ruta de hoy; pero según este, interpreto que la ruta es un poco más a la derecha, al otro lado de la canaleta por la que vamos; el GPS,  indica la dirección correcta cuando estás en movimiento pero no, cuando te paras o avanzas lentamente. Con esta tremenda pendiente que tenemos bajo nuestros pies, moverse unos 15 o 20 mtros de distancia y con el GPS en la mano para comprobar la dirección de posicionamiento, se me hace misión imposible por lo que,  sólo lo leo por intuición.
Desandamos el camino, destrepando la tremenda subida; a mitad de la bajada hacemos un leve receso, y aprovechamos para comer y comentar la nueva estrategia a seguir.
Decidimos terminar la bajada y ya en el valle, buscar una nueva huella; esta huella que hemos seguido es, seguramente de los españoles que no alcanzaron la cumbre el día anterior y se perdieron al igual que hemos hecho nosotros. Son las 5 de la mañana y vamos fundidos; mi hermano abriendo todo el tiempo, se ha vaciado pero sigue insistiendo un poco mas. Por aquí, por allá; al final no vemos nada claro y decidimos que no es buena hora para seguir buscando; hay que aceptar no hemos dado con la ruta correcta y cabizbajos y resignados decidimos volver al campo 2. Hemos estado a 6400 mtros, pero no hemos podido hallar la ruta. No hay tiempo para lamentarse, puesto que nos espera de regreso la grieta que hemos atravesado reptando, y ahora hay que volver a estar 100% concentrados.

Una vez hemos recorrido de nuevo todo el valle...,  enfrente..... la grieta; decidimos que el procedimiento va a ser el mismo. Todos en sus puestos, estacas clavadas y uno detrás de otro vamos pasando. Carlos, que es el último en hacerlo, en el momento crucial, clava el codo en medio del puente de nieve, atravesándolo por completo; prueba inequívoca de que el puente es muy débil.  Lo termina de pasar muy rápido.  Pufffff,  me pongo en su pellejo y me entra un pánico ficticio.
A los pocos minutos, la otra grieta más pequeña la saltamos y después de una leve bajada, nos encontramos de nuevo en nuestro campo 2.   Directos a acostarnos y descansar; ya analizaremos el recorrido que hemos hecho, después de un buen descanso.   Amanece en el Huascarán.
A las pocas horas, el viento helado no nos deja dormir. Nos sentamos a tomar un cafetito caliente mientras debatimos el seguir o no, con el empeño de la cumbre. Las expectativas no son nada alagueñas; y creo nos tocará en retirada...  Será porque necesitamos descansar un poco más ?

Esta vida es lo que tiene, a veces se debe de respirar profundamente antes de tomar una decisión importante........ y sobre las 11 de la mañana, suenan a lo lejos como unas voces....... al principio creo que es una ilusión mía pero aún así, saco la cabeza de la tienda y ohhh !!! sorpresa; es verdad. Es como el séptimo de caballería, que va a la ayuda del más débil. Salimos de la tienda para dar la bienvenida a nuestros nuevos vecinos : una expedición de 2 clientes ingleses, 1 cocinero y 1 guía de montaña, de Ecuador.
               Y decidimos al día siguiente, intentarlo de nuevo !!!





Estamos charlando durante largo tiempo con ellos. Los chicos ingleses no tienen nada de experiencia y el guía parece ser que no tiene mucha idea de como atacar la montaña.
Por la tarde, subimos un poco hasta la primera grieta para ver por donde será el ataque de esta noche, pero en realidad la ruta está muy confusa y no se aprecia nada.
Pero a nosotros nos da igual, porque nos ha dado una subida de moral muy importante y vamos a poner de nuevo todos los sentidos para este nuevo intento.
Hablamos en la tienda, acostados; la verdad es que no sabemos si seguir al guía o no, porque nos ha demostrado no tener la ruta clara. Pronto, nos dormimos de tanto cansancio acumulado.





DÍA 6:

Sobre la 1.00 h de la madrugada, escuchamos a los vecinos que se levantan. Nos hacemos los remolones un momento más, lo que a la postre sería un grato error. No pensamos que los vecinos ya tienen listo el desayuno, con su cocinero tan eficiente y enseguida salen. Nosotros, nos levantamos rápido pero todavía tenemos que calentar agua, desayunar y ponernos todos los aperos. Sabemos lo importante de este día; va a ser nuestro segundo y último intento puesto que la comida ya la estamos racionando desde ayer.  Nos colocamos el arnés, nos encordamos rápidamente. No queremos perderlos de vista pero , nada más lejos de la realidad; en cuento subimos la primera pendiente, ya los vemos en el fondo del valle, como a 1/2 hora de distancia. Vamos tras ellos, pienso.  Hoy hemos encontrado un paso de la gran grieta, más a la derecha y no nos demoramos tanto. Vamos rápido detrás de ellos pero llega un momento en que la luz de sus frontales ya no la vemos.   Mi hermano, sigue la huella hasta el fondo del valle; más al fondo que la noche anterior; estamos seguros de que debe de ser por allí. De repente, giramos a la derecha y comienza una fuerte rampa, para mi mucho más dura que la de ayer; esta me deja sin respiración y tengo que echar mano de nuevo al dosificador. Vamos siguiendo la huella, pero esta es cada vez menos notoria.  Esta fuerte subida, al estar más expuesta al viento es más hielo que nieve, pero todavía agarran fuerte tanto crampones como piolets y continuamos nuestra ascensión. Seguimos subiendo y subiendo; ya veo que Miguel Ángel está intentando clavar una estaca porque la cosa se complica un poco a la postre que la huella es ya inexistente. Está a lomos de una pequeña grieta, saliente. que nos impide el paso ( se podría escalar pero es peligroso ); prefiere quedarse quieto y asegurar mientras que Carlos por abajo,  toma el mando. Avanza a la derecha, por el único resquicio que queda; sin embargo a cada paso que da, se hunde hasta las rodillas; avanzar solo un metro, es mucho peor; la nieve no es nada consistente. A su derecha, una grieta, al frente otra. Por mucho que bordea, no intuye la salida de esta zona; no la intuye porque no la hay.  Estamos en una situación comprometida: seguir o bajar e intentarlo por otra zona; los fantasmas del día anterior, ululan por nuestras mentes.  A todo esto, ya son las 4 de la mañana y si encontramos el paso de subida debe de ser lo más pronto posible porque todavía quedaría  una larga travesía hasta la cumbre. Decidimos al final, y tras buscar incesantemente un paso, que vamos a descender y buscar otra ruta desde el fondo del valle. Así lo hacemos pero esta vez, agotando las últimas fuerzas que nos quedan vamos un poco más rápidos de la cuenta porque sabemos que se están esfumando nuestras posibilidades.



Una vez abajo, y volviendo sobre nuestros pasos, vamos mirando constantemente a nuestra izquierda pero no vemos ningún vestigio, nada que se le parezca a una huella; todo es tremendamente uniforme, algo que nos desespera bastante. Decidimos volver al principio del todo y coger la ruta antigua, por la que se subía, hace unos años, pero que ahora no se suele hacer puesto que es más peligrosa. En teoría hay unas banderitas rojas, marcándola.
Volvemos al principio del todo, sorteando la grieta más grande, ahora por su lado izquierdo. Estamos en ruta puesto que ya observamos 2 banderitas, de lo que nos alegramos bastante. Carlos va primero y avanza toscamente; su avance es así porque está todo roto bajo sus pies;  lleno de grietas a todos los lados se encuentra en un lugar bastante peligroso; yo lo llevo tenso de la cuerda, por si acaso. A los pocos minutos, decidimos que es hora de regresar; Carlos no puede avanzar, solo retroceder sus pasos hasta salir de esa fea zona.   Una vez ha regresado decidimos con lágrimas en los ojos, que es la hora de la retirada. La fustración e impotencia, son dueñas de este momento pero esta vez si, hay que resignarse.
Poco a poco vamos avanzando para el campamento de altura; casi arrastrando los pies, cabizbajos; el silencio se apodera de nosotros y solo las pisadas en la nieve y el vaivén del viento, amenizan la bajada.
Llegamos al campamento y sin titubear ni un minuto, comenzamos a desmontar la tienda; hay que volverse a concentrar puesto que la bajada siempre es lo más importante de una montaña, independientemente de que hayas o no hayas hecho cumbre. Después de una hora desmontando, y todavía con las luces de los frontales, comenzamos la bajada.                                                                                          
Bajando la última y ahora primera pendiente después del campamento de altura. Hacemos la peligrosa travesía, casi sin detenernos, a la vez que ya hemos cruzado varias de las grietas chiquitas.
                                    A todo esto, llegamos al famoso "embudo" y a sólo unos metros de llegar, mi hermano advierte un tremendo crujido; un serac ha caído por el embudo, suerte que todavía no estábamos dentro de él. Sin pensando, mi hermano se adentra en él, luego yo y detrás Carlos. Vamos bajándolo a marchas forzadas y se hace interminable, verdaderamente interminable, queremos salir de allí cuanto antes. Llegamos a una zona a la izquierda del embudo, en la cual estamos menos expuestos que hasta ahora, pero de la que tenemos que salir lo antes posible.  Seguimos bajando y pronto cruzamos el famoso puente de hielo, al que una avalancha caída por el embudo, sólo unos días  antes, tapó una gran grieta que ha permitido el paso para subir al Huascarán.  Está amaneciendo poco a poco y  vemos que sube un rosario de luces. Varias expediciones, serpentean en las faldas del nevado;  ahora si, harán huella hasta subir a la cumbre del Huascarán.
                                      
Dejamos atrás el campamento 1 y después de las 8 de la mañana, ya estamos en el límite de nieve, en el campamento morrena.
                                     
Nos quitamos los crampones, arnes, etc etc...., y nos disponemos a bajar por el glaciar de piedras, hasta el refugio.  Una vez allí, por fin nos fundimos en un largo abrazo los tres, sin nadie que enturbie este momento, tan mágico. Estamos allí y estamos los tres, lejos ya de cualquier peligro.




No pasa ni un segundo y ya pienso que es un gran mérito, haber hecho lo que acabamos de hacer; es un gran mérito el haber podido compartir y aprender con estos grandes compañeros y sobre todo personas; y por supuesto es un gran mérito llegar a donde hemos llegado allá arriba, sólo con la intuición de Karkacos y  Miguel Angel,sin guías, sin cocineros, sin porteadores,  sólamente por nuestros propios medios. Mis ojos atisban al fondo el campamento de altura, entre lágrimas más de alegría que de tristeza.

Echando la vista atrás, estos meses han sido muy largos y duros. Un camino,  un trayecto de preparación, que nos ha llevado a estar hoy aquí; desde hace muchos meses nos hemos estado preparando tanto física como psicológicamente;  nos hemos sometido a un estrés constante para mentalizarnos en alcanzar este objetivo. Sabíamos que iba a ser muy duro, pero todavía ha sido más de lo que pensábamos. No ha  podido ser, pero esto no va a hacer más que alentar otros objetivos futuros, otras metas que no tienen porque ser deportivas, pueden personales. Mi hermano y Carlos me han enseñado mucho en este mes que hemos pasado juntos y espero queden muchos retos por hacer juntos en el futuro. También recuerdo a esa gente que  ha confiado en nosotros, que nos han llevado presentes en su mente mientras realizabámos este reto, a nuestras familias, amigos.....,con esos pequeños mensajes de aliento , sólo decirles, Gracias ....






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2/8/2015:
Ascensión al NEVADO CHOPICALQUI :   Ruta Arista SO. Altura  6354 Metros


DÍA 1:
Hablar del Chopicalqui es hablar de una gran y bella montaña. Ubicada en el macizo del Huascarán, es la segunda en altura de este macizo, solo superada por el Huascarán.
Más técnica que este, hace que su ascensión no sea apta para personas poco experimentadas, al tener zonas muy expuestas y comprometidas...sólo hemos tenido un día de recuperación completo, desde nuestra última gran expedición y ya estamos de nuevo en marcha. Hemos aprovechado toda la comida que nos sobró en esa expedición para hacer acopio sólamente de cosas puntuales. Tomamos, a las 6 de la mañana,  el colectivo que lleva a los turistas a la excursión de Laguna 69, aprovechando que nos deja cerca del sendero hacia el Nevado Chopicalqui. El nevado Chopicalqui se encuentra en la misma cordillera que el Huascarán, justo a su espalda. Pasamos la quebrada de Llanganuco, con su laguna; posteriormente las lagunas de Chinancocha y Orconcocha dirección a Cebollapampa. A unos 4100 msnm, nos deja el colectivo y comenzamos a subir, ahora ya en senda.  Una caminata más bien cómoda y sin mucho desnivel, que nos hace adentrarnos poco a poco en un pequeño bosque de árboles de papel, como se les llama por estas tierras. En unas 2 horas o incluso antes, ya hemos llegado al campamento base. Un lugar muy bonito en una pampa, rodeado por un pequeño riachuelo. Aquí hay una expedición, que están recogiendo para subir al campamento morrena. Nosotros en realidad vamos de una vez al campamento morrena, donde pasaremos la noche. Tras una primera subida dura, llegamos a la arista de esta pequeña montaña, la cual recorremos durante una hora hasta bajar al glaciar, y después de unos molestos pasos de grandes piedras, hacer otra subida para atravesar el glaciar a su derecha. Ahora si, esta arista nos llevará al pie de la gran subida que precede al campo morrena. Esta subida, está con arena suelta, lo que dificulta en demasía la ascensión, que lentamente vamos realizando. Después de unas 4 horas de caminata con un sol de justicia, llegamos al campo morrena, a 4950 mts. Nos quedamos muertos en el suelo sobre media hora, del esfuerzo tan exigente realizado en esta última parte de la ascensión. Poco tiempo después, llegan una pareja, de Suiza. Se apresuran a montar la tienda nada más subir y nosotros nos quedamos muy sorprendidos de su fortaleza porque no paran ni un minuto a descansar.Aquí no hay agua por lo que Miguel Angel y yo nos desplazarnos entre las rocas hasta el glaciar del Huascarán, que amablemente nos deja llenar nuestras botellas para cocinar. A todo esto, Carlos se ha quedado al cargo de montar la tienda y cuando llegamos ya la tiene lista..., que gran equipo !!!!,  cocinamos una fécula de papa con atún que nos sabe a poco de lo rica que está y nos volvemos a recostar un poco para descansar nuestras malogradas espaldas...Van llegando al campamento morrena, la expedición que hemos encontrado en el campamento base y poco a poco se van instalando a unas decenas de metros de nuestra tienda. Esto si está concurrido.  Antes del atardecer, charlamos con la expedición, guías y porteadores entre risas, nos ofrecen hasta beber un traguito de Pisco. A su cliente se le han producido ampollas en los pies, por lo que mañana descienden.  A la pareja de Suiza, ahora se les ha unido otro compañero; el es de Asturias. Quieren subir de una vez a la cumbre y bajar el mismo día; nosotros pensamos que es una locura pero si están fuertes fuertes, si se podría hacer. Pero al final deciden hacer lo mismo que nosotros, dormir en el campo 1.Es hora de ver el atardecer y dormir,  aunque mañana no madrugamos mucho.







DÍA 2:

Nos levantamos cerca de las 6 de la mañana y nos disponemos a desayunar. Hoy tenemos panetone y café con leche, riquísimo. Vamos lentamente haciendo todo; lo último que recogemos es la tienda de campaña. Una vez hecho esto, nos disponemos a salir poco a poco hacia arriba. Sabemos que el campamento 1 está a 5500 msnm y la caminata es alrededor de 4 o 5 horas. Primeramente, sorteamos grandes piedras, para pasar a una pendiente sin descanso y con bastante tierra suelta, que nos conducirá hasta el límite de nieve, alrededor de los 5100 msnm.  Una vez aquí, nos ponemos los crampones y decidimos encordarnos.  Buena decisión, porque nada más comenzar la nieve, a unos pocos metros el glaciar es completamente un caos. Todo roto, con grietas por todos los sitios y la nieve presenta poca confianza. Mi hermano va saltando grieta tras grieta ( estas son de unos 20 a 50 cm ), hay veces que hay que maniobrar tanto para delante como para atrás, para que la cuerda no cuelgue mucho en caso de caída. Carlos ha perdido por detrás un bastón; este a caído dentro de una grieta y Carlos nos comenta que lo ha oído caer durante cierto tiempo, cosa que a mi no me hace mucha gracia, jeje. este Carlos. Ahora mi hermano se detiene y duda en plantar una estaca para saltar una grieta. Subiendo  hacia arriba paralelo a la grieta y saltándola allí, se hace un poco más fácil. Uno tras otro y después de pensarlo varias veces, vamos saltando. Ahora vamos serpenteando entre grietas, esquivándolas y siguiendo la huella, que ahora sí, está muy marcada. Tras una fuerte subida entre grietas, unos saltos evitando otras, llegamos a otra subida que en esta ocasión y girando a nuestra izquierda nos llevará a un glaciar un poco más tranquilo y no tan "divertido" por decir algo, como este. 
Pronto y tras el último salto de grieta, nos encontraremos en el campo 1 a 5500 mts
Los suizos han llegado mucho antes que nosotros y su tienda de campaña ya está montada y ellos comiendo. Elegimos donde poner nuestra tienda de campaña, ya que hay como balcones hechos para la temporada alta, cuando estos campamentos están atestados de tiendas. Nos ponemos en el mismo balcón que los suizos, en la terraza contigua. Son las 13 h y procedemos  a hacer la comida, derretir agua para el día siguiente y no más.
                                               
Esperamos impacientes la puesta de sol; esta vez, la naturaleza quiere que estemos en un sitio privilegiado para el espectáculo.  Linda, muy linda.



DÍA 3:

Es un día muy importante para nosotros, porque si todo marcha bien, será el día de gran la cumbre.
Nuestro ritual para que todo esté en su sitio, no cambia. Nos vamos ordenando una a una todas nuestras cosas y después de unos minutos, ya estamos preparados para salir. Nos encordamos y ya. Son la 1 de la madrugada y comenzamos a caminar. Una buena pendiente que empieza de izquierdas a derechas del campamento, hace que me saque antes de tiempo el dosificador para el asma.  más adelante y después de saltar una grieta de medio metro, nos encontramos con un obstáculo más serio: una grieta de metro y medio aproximadamente a la que no hay más remedio que saltar. Al ser el segundo del grupo, me tengo que anclar al suelo para facilitar así la seguridad en el salto que va a hacer mi hermano primero. Una vez preparado, vuela sobre la grieta en un salto un poco transversal, clavando los piolets en su caída a la parte contraria.  Me alegro mucho, a sido un buen salto y muy limpio.  Mientras mi hermano se amarra al suelo con una estaca, para en este caso asegurarme, yo inspecciono por donde puedo saltar mejor. Mi momento a llegado, pero mi inexperiencia en este tipo de trámites es nula. Voy a hacer el salto parecido a mi hermano; tomo impulso y zassss !!!!, me quedo un poco corto y con la pierna derecha colgando en la grieta a la altura del muslo...., mi piolet ha clavado bien en el suelo y me sirve de punto de apoyo para  ayudarme para remontar; esto junto con que mi hermano tira de la cuerda, me deja en una situación de seguridad; en lo negativo, me he dado un golpe en el muslo con la repisa de la grieta, es como si te das con un hierro al estar completamente congelada la zona. Mi dolor es fuerte he incluso se me saltan las lágrimas; me entran escalofríos de repente, no se si de miedo, de dolor o de que ?..... pero debemos seguir concentrados porque ahora le toca a Carlos; sin pensárselo dos veces y habiendo visto mi salto en el que me quedé corto, salta con todas sus fuerzas y cayendo sobrado en la otra parte pero con la mala suerte que cae de rodilla y se hace mucho, mucho daño en su ya maltrecha rodilla.   Después de recuperarnos unos minutos, comienza una infernal subida; no por lo dura que es, sino porque mi muslo todavía está maltrecho y sigo quejándome; Carlos por su parte, hace lo mismo con su rodilla. Pufffff, situación muy complicada, pienso; si esto sigue así, voy a tener muchos problemas e incluso peligra la situación del grupo; esperemos vaya a menos. Una vez hemos salvado esta subida, giramos un poco a nuestra izquierda, siempre sorteando las grietas de alrededor y ojalá no tengamos que saltar otra parecida porque no se si podría hacerlo, pienso....., supongo que a Carlos también le costaría lo suyo. A todo esto, iniciamos una subida tranquila y su mucha pendiente, mucho más tranquila que todo lo anterior y pronto, al echar la vista atrás, divisamos las luces frontales de nuestros vecinos suizos que nos siguen los pasos. A los 10 minutos andamos paralelamente a una grieta por nuestro lado izquierdo  y un poco expuestos en el lado derecho; y antes de subir una fuerte pendiente, damos paso a su cordada, puesto que van mucho más rápido que nosotros; a todo esto ya se vislumbra, el amanecer en el Chopicalqui; una gama de colores, allá al fondo que nos deja admirando el paisaje por unos segundos.   Después de subir una pendiente, expuesta en su lado izquierdo con muchas grietas abajo y clavando piolet en su lado derecho,  nos lleva a una grieta, pero en este caso con un puente de hielo.  Nos acomodamos allí por unos instantes. Hay que asegurar al primero, puesto que después de remontar como a caballo un saliente de hielo; desde este punto, se inicia una subida en paralelo a la gran grieta de unos 65 a 70 grados.

                                   
Miguel Angel sube primero, afrontándola con relativa naturalidad; a los 10 metros, clava una estaca para asegurar, pero creo dice hay puesto otra estaca con un cordino. Le sigo, cuando me da la voz y mi sorpresa: una pala con una inclinación impresionante, y expuesta por ambos lados; mis primeros pasos son agónicos por lo que me duele el muslo derecho, pero no quiero decir nada, ni a mi hermano ni a Carlos. Lo bueno es que tiene huella hecha y eso me facilita el esfuerzo con esta pierna y da más seguridad a la hora de cramponar. Haciendo varios largos y poco a poco vamos subiendo; yo creo que esta pala tiene más de 100 mtros y por fin, después de casi treinta minutos de agónica subida, llegamos a lo alto de la pala. Aquí que estamos seguros, hacemos un leve receso para comer algo y recuperar fuerzas. Pregunto a Carlos, como va la rodilla ?, pero como el siempre está de buen humor, dice algo como, "ahí va". Supongo que lo estará pasando igual de mal que yo, pero intentamos no darle demasiada importancia.  Desde este lugar tan privilegiado, doy un leve vistazo a la cumbre y me encuentro con una pared de unos 85 %  y unos 150 mtros de alto que, temo haya que superar; me aterra la idea y hasta se me atragantan las galletas que estoy  comiendo en este preciso momento. Carlos me pregunta, por donde es para subir a la cumbre y yo le digo que parece ser por esa misma pared.  Seguimos dirección a la pared pero, increiblemente giramos a la derecha para hacer una travesía hasta el fondo, donde la pared va disminuyendo poco a poco hasta quedarse en nada. La travesía a lo largo de la montaña, se hace a veces peligrosa, estando expuesta totalmente en su lado derecho y con un paso de unos 20 cm, avanzando de costado y clavando piolet a cada paso.  Por fin llegamos al final de la travesía; ahora es una impresión única: totalmente expuesto y con una inclinación fuerte, veo mientras voy cramponando, el vacío infinito entre mis pies; el dolor fuerte en mi muslo y una sensación que no me deja indiferente recorre mi cuerpo, y que no me gusta recordar.

                                     
                                 
Pienso en Carlos y se que lo va a pasar también mal con su rodilla, en esta subida. Sin darnos cuenta, ya estamos afrontando la parte final.
Estamos en la arista SO o popularmente conocida como arista Cimera.
Nuestro paso ya, es muy cansino pero la subida por la arista, sigue sin darnos tregua; vamos parando cada 8 o 10 pasos para descansar unos segundos y volver a retomar la respiración. A estas alturas, sólo respirar, y sin hacer ningún esfuerzo ya cuesta trabajo. Con una última inhalada, creo que mi dosificador ha llegado al final; no me preocupa porque a mi hermano lo dí uno de emergencia....., además presiento que ya estamos muy, pero que muy cerca.
Nos cruzamos con los suizos que ya vienen muy contentos, y bajando. Les damos la enhorabuena, y nos alientan para seguir, puesto que queda poco.

                                   
Tras unos 20 minutos de cansina subida, llegamos a una planicie; por fin unos metros de descanso. Mi hermano se encuentra arriba a unos 5 metros de aquí y le pregunto, ves la cumbre ?  queda mucho todavía ?,  me responde que un poco más. Mis ojos se han inundando poco a poco de lágrimas; no hay nada fácil, hasta que no lleguemos a la cumbre. Sin saber por que ?, explotó a llorar mientras hago la última subida, como intuyendo que esa es la final, que ya hemos llegado a la ansiada cumbre. De repente veo la silueta de mi hermano; no avanza, y me está mirando fijamente. Lo conozco mucho y su cara me dice que por fin hemos llegado; hecho la mirada hacia atrás buscando a Carlos, está hecho polvo y a sobrepasado el límite de sus fuerzas, al igual que cada uno de nosotros......., sólo te faltan unos metros amigo, pienso en silencio y rápidamente. No puedo contener mi alegría,  tras unos últimos pasos que saben a gloria, y que me acercan con los brazos abiertos hacia mi hermano, a la vez que se va abriendo ante mí el horizonte de la gran Cordillera Blanca. Nos fundimos en un abrazo inmenso, grande, fuerte, con sentimiento.....tanto, que hasta Carlos que venía detrás nos alcanza y nos fundimos los tres en ese abrazo, en ese gran abrazo que tanto habíamos soñado en silencio, en el corazón ;  ese abrazo que tanto esfuerzo y sacrificio ha costado...,  llorando, nos inundan las emocionados, todo tipo de pensamientos y recuerdos inundan nuestras mentes. Que cumbre tan trabajada. Por primera vez, dejamos los nervios y la concentración de lado, y sacamos a relucir nuestras risas, nuestro tono de voz cambia, si tensiones,  jovial y lleno de vida y un
              NOS LO MERECEMOS    !!!!!     CUMBRE !!!!!!   creo que de Carlos, hace honor a lo conseguido.
Pasamos muchos minutos en cumbre, contemplando los 365 grados que nos ofrece una vista de la Cordillera impresionante. Sin lugar a dudas, una de las más bonitas de mi vida. Nada de viento y todo despejado, es un día increíble; es como si la montaña nos hubiese querido hacer una ofrenda, un homenaje por nuestra insistencia, por nuestro amor a la naturaleza, a las montañas,  y al tremendo respeto que mostramos hacia ellas. Muchas gracias !!!!!   Apu Chopicalqui.

Después de las fotografías y vídeos de rigor, volvemos a retomar el compromiso en este caso de la bajada. Si cabe, va a ser una bajada difícil y peligrosa e incluso más que la subida.  Hay que volver a concentrarse para no cometer errores, ningún error.
Bajamos siempre con la cuerda lo más tensa posible; es dificultoso bajar con estos tremendos desniveles y vamos destrepando poco a poco, clavando piolets y crampones en concordancia y con movimientos uniformes. Llego al final de la arista Cimera, debo de bajar un escalón de un metro más o menos hasta donde se inicia la travesía, donde ya está mi hermano. No me resisto a mirar hacia abajo, casi al vacío y contemplo ahora con detalle, la inmensidad bajo mis pies. Me entra hasta vértigo y pronto llego donde se encuentra mi hermano, a la espera de la llegada de Carlos, que también aprovecha la ocasión para admirar el lugar. Juntos, comenzamos la travesía que nos llevará a la temida bajada al lado de la grieta. Una vez allí y antes de comenzar a bajar, aseguramos a mi hermano;  yo voy detrás y Carlos queda asegurándome. Poco a poco avanzamos, ya que es una bajada complicada; puesto que yo soy el más patoso y con menos experiencia de los tres,extremo mi precaución al máximo, lo que me ralentiza la bajada. Por fin llego a la primera estaca, paso la cuerda y sigo hacia abajo; así una y otra, hasta escuchar la voz de mi hermano,me quedan sólo unos metros más,  lo que resulta un verdadero alivio para mí. Una vez abajo, ahora le toca a Carlos, el cuál baja recogiendo las estacas; no debe de cometer ningún fallo y yo me voy haciendo poco a poco un repaso del recorrido en mi mente, para intuir por donde va.  Después de unos 5 minutos de suspense, lo escuchamos por fin llegar. Estamos todos en la reunión y después de comer unas galletas y beber un poco de agua, hacemos una bajada expuesta a nuestra derecha y que nos llevará directo después de unos 10 minutos, a la famosa grieta.   En esta ocasión y como la debemos saltar de arriba a abajo, nos resulta mucho más fácil, pero tomamos las mismas medidas de seguridad, por si acaso.   Una vez saltada y sin novedad esta vez; nos disponemos a llegar tras saltar unas grietas mucho más pequeñas, al campamento de altura.   No se lo ha llevado nadie !!!  pienso, allí está tal y como la hemos dejado esta madrugada, nuestra tienda de campaña. La sensación de este momento es similar al de la cumbre, muy emocionante, ya que como se dice siempre  " una cumbre no es tal, hasta que no se cumpla con la bajada".
Nos felicitamos de nuevo, porque hemos dado otro paso adelante. Hemos llegado al campo 1. Decidimos que vamos a descansar y mañana por la mañana bajaremos hasta abajo. Hoy hemos cumplido y hemos llegado con las fuerzas justas.  Sin embargo los suizos, han recogido la tienda de campaña y han bajado directamente hasta abajo; una locura para nosotros. Después de un poco de descanso, derretimos nieve para la comida y el resto del día estamos completamente  relajados y alegres por lo conseguido pero sin olvidar que todavía nos queda la última etapa.  El cielo, también es grato con nosotros y nos regala uno de los que a la postre será, el último atardecer de esta maravillosa experiencia juntos Carlos, Miguel Angel y yo.


DÍA 4:


Nos despertamos a las 6 de la mañana, y preparamos el desayuno tranquilamente. Sobre las 8 de la mañana, ya estamos dispuestos a partir. Tienda recogida, arnes, crampones, piolet y encordados.  Comenzamos la bajada y pronto llegamos a una de las peores zonas de la montaña; como en la subida, está un poco agrieta, desordenada y no me produce muy buenas sensaciones ya que la calidad de la nieve es muy mala. Poco a poco vamos sorteando, saltando y avanzando en un zig-zag entre grietas y hielo en mal estado. Esto unido a que es una zona de caída de piedras constantes, se complica todavía más. A los pocos minutos, ya hemos pasado la zona, no sin dificultades. Y por fin llegamos al límite de nieve. Aquí nos quitamos los crampones y la ropa de abrigo rápidamente puesto que estamos un poco expuestos a la caída de rocas. El sol a estas horas no da tregua, y pega fuerte.
Que descanso, ya vamos sin crampones y por una senda que serpentea entre el glaciar de rocas que nos rodea. Pronto hemos llegado ya, al campo morrena y hacemos una breve pausa.
Mi hermano Miguel Angel y Carlos prosiguen la bajada mientras yo, con la excusa de que estoy cansado, me quedo. Excusa perfecta para quedarme en solitario, frente a frente con la montaña que sin saberlo, me ha dado una de las mayores satisfacciones de mi vida. No le hablo, no me habla, pero el silencio de estos mágicos momentos lo dice todo.   Gracias, no más  !!!!!   y después de unos minutos, retomo la bajada al alcance de mis compañeros.  Vamos bajando por el glaciar, hasta llegar al campo base. Aquí aprovechamos para refrescarnos en el pequeño riachuelo; nos hacen compañía un tranquilo rebaño de vacas.   Sobre las 12 de la mañana, acabamos de llegar al punto de partida, a la carretera desde donde comenzó esta aventura. Ahora sí, es momento de felicitaciones pero el cansancio hace que estas sean menos efusivas de que deberían.   Pronto, llega un colectivo y le paramos. Nos va a llevar a la civilización, al pueblo de Yungay.

Éxito rotundo y broche de oro, con el que hemos finalizado nuestro periplo en esta Cordillera Blanca peruana. Claro que hubiésemos querido más cumbres como no, pero esto es algo que no sólo depende del ser humano. Hay muchos más factores externos, que determinan el éxito o el fracaso en una montaña. Pero para mí personalmente, ha sido una experiencia que jamás olvidaré sobre todo la lección que me han vuelto a dar estos colosos de compañeros, que han estado inmensos en todo momento, como siempre.        GRACIAS amigo !!!!!    GRACIAS hermano  !!!!!

Al ir de camino al pueblo de Yungay, en el mismo colectivo nos informan que ha habido un accidente fatal en el Huascarán. Han sido 3 chicos de Ecuador; nos da un pálpito al corazón nada más escuchar la noticia. Coindimos con ellos en el refugio del Huascarán cuando nosotros ya bajabámos de la montaña, a la misma vez que ellos subían. Estuvimos conversando unos minutos; recuerdo sobre todo, al más joven; esa ilusión en sus palabras con la que nos contaba la futura ascensión, por el "escudo". Una ruta que hasta ahora no había realizado nadie este año.    Descansen en paz   !!!!




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10/8/2015:

Ascensión al VOLCAN  CHACHANI :   Ruta Normal. Altura  6057 Metros


DIA1: 
Sin tiempo para descansar, he llegado a la ciudad de Arequipa. Casi 30 horas de viaje desde la Cordillera Blanca pero tenía ganas de terminar mi periplo de montañas en Perú, con la ascensión de un volcán. Y todavía más en esta región del país, compuesta por varios volcanes como el Misti, Coropuna y Chachani. Me instalo y al día siguiente salgo en un colectivo hasta la aproximación del volcán.
Estamos a 4950 mts apróximadamente y desde aquí, comienza la caminata.  
Me paro a contemplar el entorno; entorno que es completamente diferente a una montaña normal a esta altura....
De momento lo que veo al comenzar a caminar, es arena negruzca típica de zonas volcánicas y poca, muy poca nieve.  Una caminata agradable, con una suave pendiente hacia arriba pero casi inapreciable.  Pronto llego a un glaciar rocoso el cual atravieso sin dificultad pero con mucho equilibrio y con atención bastante atención a los pocos "hitos" ; estos me indican poco a poco y tras un giro brusco a la izquierda, una de las únicas salidas fáciles del lugar.  

Retorna la senda y ahora la tierra negruzca cada vez está más suelta, haciéndome a la idea de que voy caminando por la playa.  Después de unas horas de caminata tranquila, llego al campamento base.  Estamos a 5200 msnm, y ni rastro de nieve.  Pronto ya estoy organizado, con la tienda de campaña montada y comiendo una lata de atún con frutos secos; unas mandarinas de postre.

Al cabo el rato, llega una expedición, y después otra y otra más. Yo tengo la tienda un poco distante de ellos; me alegro de haberla montado en esa zona, porque así dormiré tranquilo.
Las vistas, son excepcionales; en la montaña de enfrente los colores de la tierra anaranjada y marrón se mezclan dando un toque personal a esta zona volcánica.



Con el atardecer, el cielo empeora poco a poco y amenaza con llover o nevar. El frío es constante todo el día y a cada minuto que pasa, todavía más. Pronto estoy al resguardo de la tienda. Son las 17 h.









DÍA 2:


Me levanto a la 1 de la madrugada después de pasar una noche de "perros". Ha estado toda la noche nevando y con mucho viento. Ahora tengo la tienda de campaña de 4 estaciones que llevo en mi viaje en bicicleta y no es apta para la nieve.Temía que no resistiera a la nevada; entre eso y el viento casi no he podido pegar ojo. Como no tengo cocina para calentar el agua, he traído un café 3 en 1, y lo voy a tomar frío. Esto no cambia sea o no volcán....., el agua está casi congelada. Hago una especie de batido, unas galletas y ya.  Abro la puerta de la tienda, siempre con la intriga de ver lo que se encuentra uno de nuevo.  Ha caído una nevada, pero es menos de lo que pensaba. Serán como unos 8 o 10 cm de nieve, hace bastante frío pero pronto me pongo en marcha. Son las 1.45 h...
Más abajo, veo las luces de las demás expediciones y me alegro ser el primero en atacar la montaña. Pronto doy con la senda de subida. Se da una situación curiosa: al no haber nada de nieve en esta zona ayer, ahora con la nevada que ha caído es muy fácil seguir la senda, ya que en ella se acumula más cantidad de lo normal, de nieve.
Zigzagueo durante alrededor 1 hora, en una subida por el valle, que me lleva a la derecha a un saliente rocoso. Este saliente, se debe de seguir por su cresta.  La subida es tranquila, pero constante; esquivando rocas a diestro y siniestro la senda continua bien marcada y es cómoda de seguir...
Llego donde termina la cresta rocosa y la senda gira bruscamente a la derecha. Hago una travesía de unos 500 mtros, que me lleva a la arista que va directa a la cumbre. Aquí el viento ya sopla con fuerza, con mucha fuerza.
Las luces de las demás expediciones, ya quedan lejos, por allá abajo. La nieve ya va siendo más constante, pero no para ponerse los crampones, todavía...Sigo por la arista, serpenteando poco a poco hacia arriba. Ahora he girado poco a poco a la izquierda adentrándome en una zona rocosa. Aquí paro unos minutos, tanto para comer como para darle a mi dosificador, al resguardo de las rocas porque sino, es imposible resistir unos minutos aquí parado y con este viento tan fuerte. Llego a vislumbrar las primeras siluetas de las montañas vecinas.
Son las 5 de la mañana.
A mi derecha, descubro también una zona de "penitentes", que van paralelos a la senda de subida. Los colores se van apoderando poco a poco de la naturaleza y veo ahora sí, que estoy en un escenario asombroso.
Remonto poco a poco las rocas y decido ya pornerme los crampones, al estabilizarse la zona de nieve. En una travesía de unos 50 mtros y muy expuesta a la izquierda, voy clavando piolet a derecha bastante temeroso, por el fuerte viento predominante.  Una vez atravesada, no tengo más remedio que ponerme a resguardo detrás de unas rocas ya que el viento no me permite seguir con garantías. A los 10 minutos parece que remite un poco y aprovecho para seguir hacia arriba,..

   
  poco a poco la pendiente se va suavizando hasta el punto, de que he llegado, a la falsa cumbre. Aquí el viento vuelve a soplar con mucha fuerza y allá a lo lejos, veo la cumbre, pero primero debo de atravesar un pequeño glaciar.Bajo unos metros y en seguida comienzo a caminar esta vez sobre hielo. Se nota que en esta zona el viento es constante a cualquier hora del día. No hay peligros alrededor puesto que estoy en medio de una especie de "olla", y perfectamente se ve que todo es un bloque helado, sin fisuras, sin grietas...    
 Aún así, el peor enemigo es la confianza y voy poco a poco avanzando cautelosamente por el lugar, luchando sin tregua con el incesante viento que me azota y me tambalea una y otra vez.
Una vez pasado el glaciar, llego a la última rampa que increiblemente y supongo que por su orientación, no tiene nieve. Me quito los crampones y me dispongo a subirla.
Son las 5.45 de la mañana; y por fin veo la cruz que indica  estoy en

                         la CUMBREEE del CHACHANI !!!!!      
Al subir esta última rampa me ha producido una sensación extraña, agridulce; recuerdo a los chicos ecuatorianos trágicamente desaparecidos en el Huascarán hace unos días y por supuesto no tengo otra intención que la de dedicarles esta cumbre: va por ellos  !!!.                 
                                                                              


Después de hacerme unas cuantas fotos, voy a bajar porque el viento aquí es insoportable. Ya me marcho pero algo me detiene: el sol acaba de salir y da a la nieve un color anaranjado muy bonito. A continuación, veo un efecto increible: la sombra del volcán Misti que es una pirámide casi perfecta,  se proyecta sobre el horizonte.  Es un regalo de la naturaleza, que sólo en días despejados y  por sólo unos minutos sucede...


 

 








Ahora queda la bajada, y pienso que como siga el viento así voy a tenerlo complicado en las zonas expuestas. Afortunadamente, a la vez que voy bajando el viento cesa poco a poco y voy superando una a una las adversidades. Ahora, me encuentro con la primera expedición que va a cumbre y les informo del estado de esta. Todos van sin crampones, con muy poco equipamiento para el frío y con unas simples botas de serraje; increíble, pienso. Sigo mi descenso y tras salvar las últimas dificultades en las rocas, desciendo casi corriendo dejándome llevar por la inclinación de la montaña.
 Los pies se clavan en la nieve junto con la tierra volcánica; no hay piedras solo nieve y arena. Una sensación extraña pero que me hace bajar y bajar rápidamente. Estoy disfrutando mucho esta bajada y recuerdo hace unos años, cuando bajábamos el volcán Misti de la misma manera, con mi amigo Carlos.
Llego al campamento base a las 7.45 h. y sin prácticamente descanso, recojo la tienda de campaña, almuerzo y pronto estoy preparado para el camino de vuelta.
                                                                                                                     Hablo en el campamento con Jesús, un guía que no ha podido subir porque sus clientes tenían mucho frío y le comento que aquí la gente sube en muy malas condiciones a la cima, sin ropa de abrigo, sin crampones, etc etc..... El me comenta, que las agencias sólo quieren dinero y les venden esta ascensión como muy fácil, sin frío, sin crampones, casi sin esfuerzo; vamos, un 6000 casi regalado...., y la gente que no tiene experiencia en montaña, así se lo cree.    

" La ascensión a una montaña puede ser lo más fácil que quieras, pero no deja de ser una montaña; la ascensión se puede complicar muchísimo si no vas preparado para afrontar cualquier variación de las condiciones climatológicas."...   

 



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BOLIVIA:


 14/9/2015: 
Ascensión al nevado HUAYNA POTISI :   Ruta Normal. Altura  6088 Metros



DIA 1 :

Unos chicos muy amables de Alemania, se ofrecen a dejarme cerca del nevado, puesto que ellos van a hacer una ruta bordeando la cordillera central, concretamente el trek de Condoriri, un trek que me da envidia sana el poder hacerlo.  Son las 8.30 de la mañana y el vehículo nos viene a recoger.   Después de casi 2 horas de trayecto nos vemos en lo que es, el comienzo de dicho trek, en la laguna Tuni.   Una vez nos hemos despedido y dado las gracias por su colaboración, me dispongo a seguir rumbo al sureste para bordear toda la cordillera hasta llegar por la cara este, al nevado.
Después de caminar como 4 horas por las canales de riego que utilizaban los incas en aquellos tiempos y con un sol de justicia que no da tregua, llego a un collado de unos 5000 msnm, y posteriormente bajo a una laguna donde pasaré la noche. Aquí y una vez montada la tienda de campaña, doy un paseo por los alrededores, admirando los alrededores del lugar, fascinante.



DIA 2:

 Después de una noche que me sorprendió por tan intenso frío ( al parecer al acampar a la orilla del lago, recojo todo y hago un chocolate caliente; dispuesto para el largo día que me espera.  Vuelvo a seguir por las canales de agua, que me llevan por la falda de las montañas hasta que remonto a un collado a 5000 msnm; desde aquí, desciendo a las faldas del Huayna con unas vistas impresionantes de la cara sur,una ruta bastante técnica y con unas palas de nieve grandiosas.
Prosigo mi camino hasta rodear completamente la cordillera y ya, a lo lejos y después de 7 horas de
una caminata agotadora, el primer refugio a 4800 msnm.  Una vez llego allí, veo que hay como 5 refugios y están construyendo todavía más.  Sigo subiendo, ahora hasta el refugio de altura; una morrena de piedras grandes, me da la bienvenida e intuyo que ya estoy donde quiero estar, puesto que este tipo de terreno, ya me es familiar. Unos 20 minutos y estoy en un refugio abandonado de una comunidad de la zona;  alzo la vista y veo el refugio de altura, con el fondo, ahora si, del Huayna Potosí y la cara por la que voy a ascender; una vista muy bonita y sobre todo, tranquilizadora a estas alturas del día.  Una hora y poco después, ya estoy en el refugio; aquí sorprende que es todo de piedras y la zona de acampada esta limitada a 3 tiendas, pero estoy solo yo. Pruebo a poner las piquetas pero es misión imposible, no clavan ni buscando huecos; aquí el viento da fuerte y es cuestión de asegurar la tienda al máximo. Después de varios intentos infructuosos, decido en contra de mi voluntad, preguntar en el refugio lo que cuesta la noche;  puffff, 140 bolivianos; eso es demasiado.      Como la providencia, algunas veces está de mi lado, un poco más abajo están construyendo un refugio nuevo; les pregunto a los obreros si puedo quedarme bajo este techo a pasar la noche y de una, me sonríen y me dicen " por supuesto, amigo ".  Son las 15 horas de la tarde y me dispongo a estirar y a hacer la comida hasta que caiga la tarde. Los trabajadores están poniendo el suelo de madera del refugio y justo me dejan unos metros para poner mi saco de dormir; también me ofrecen más abrigo, una colcha.  Pregunto a los guías y me dicen que ellos salen a las 1.30 de la madrugada.  A la par, comienza a nevar y nevar; mal augurio se presenta esta noche.  Me voy a mi refugio y me abrigo bastante para pasar, lo que será una larga noche a 5100 msnm.


DIA 3:

 Una larga noche, con vientos terriblemente fuertes, hacen que me piense salir o no. Ya tengo experiencia en esto y pienso que si está así aquí, no quiero ni pensar en como será en la cumbre. Además, el recorrido hasta llegar a la cumbre es en muchos casos "aéreo" y es muy peligroso con este viento tan fuerte.  Ya son las 1.30 horas, pero decido quedarme hasta las 2, por si amaina el viento.
Son las 2 de la madrugada......., el viento casi huaracanado no cesa.....,, las 2.30 ......., que espera más agónica. Decido levantarme, y ponerme en ruta; si lo veo feo, me vuelvo al refugio y ya.
A las 3 de la madrugada y con todo preparado, decido salir del refugio. Todas las expediciones ya salieron a la hora prevista puesto que veo un vía-crucis de luces, por la ruta a seguir.
 Mientras me pongo los crampones en una zona segura y a resguardo del viento, me entra un poco de nerviosismo al saber que si hago cumbre, la haré muy tarde. Tengo que ser firme en mi ascenso pero como siempre con la precaución de cualquier otra montaña; no me dejo llevar para nada, de que es una montaña fácil; cualquiera de las montañas, siempre las afronto con todos los sentidos.
Comienzo la primera pala de nieve, que me lleva a un "domo" o refugio, donde los turistas con dinero salen de acá. Luego de remontar un gran glaciar, giro a mi derecha para, con una subida expuesta a la derecha, remontar a lomos de una grieta, saliendo a la izquierda por toda la arista; una situación un poco comprometida por la exposición, pero que en seguida salgo de allí. Increíblemente, ahora ha cesado por completo el viento, y miro al cielo: más estrellas que nunca y ninguna nube; es increíble pero cierto; esto me produce un escalofrío y una risa complice que guardo para adentro.
 A todo esto, ya he llegado a la altura de una expedición de 3 personas y guía; les adelanto y prosigo mi ascenso.  Pronto, un pequeña grieta de unos 20 cm; y a los pocos minutos una más grande.  Al otro lado están descansando otra de las expediciones y cuando me dispongo a saltarla, el guía da un grito como para reirse.   Me parece poco lógico lo que ha hecho amigo, le digo muy seriamente, y me pide disculpas. Sigo subiendo imparable; ya he adelantado a 4 expediciones y por la menos ya estoy más tranquilo puesto que se, que llegaré a buena hora a la cumbre. Remonto una zona de pequeños "penitentes", que tras una travesía corta, me lleva a remontar una zona rocosa; zona peligrosa y expuesta al llevar los champones puestos, que al final, y con mucha precaución solvento.



Después de un zig-zag, largo y duro que me deja sin aliento y ya tirando más continuo del "dosificador", giro a mi derecha y en una travesía totalmente expuesta y con nieve ya helada; alzando la vista, esta travesía me lleva directamente a la cumbre. La emoción me invade todo el cuerpo y como no, de nuevo, me acuerdo de todas las personas que me apoyan y me quieren. La mirada se enturbia por las lágrimas de emoción.
Veo que sólo hay una expedición delante de mí a unos minutos; son 2 personas y ellos ya han coronado.  Inmediatamente llego yo.
Son las 5.40 horas y por fin,    CUMBREEEEEEEEEE  !!!!!






Me acerco a felicitar a la otra expedición, es un guía con su cliente, un francés, y entre risas y lágrimas comentamos unos minutos  lo conseguido. La claridad de la mañana, poco a poco va haciéndose más presente. Disfruto el momento y después de las fotos de rigor, me quedo sólo en un lado de la cumbre, hablando conmigo mismo; esta cumbre, por supuesto se la dedico a mi madre, que dentro de 2 días será su cumpleaños, a ella y sólo a ella.
El tiempo es perfecto, completamente despejado.
Como la cumbre es pequeña, después de media hora de disfrutar de las vistas, me marcho para abajo; llegan poco a poco el "rosario" de expediciones, la mayoría de ellas con paso muy cansino y discordante.  Cuando nos cruzamos, me van dando la enhorabuena y yo les doy ánimos para seguir.
Después de un descenso mucho más fácil de lo que pensaba, llego al refugio a las 8.30 h.   Recojo mis cosas y me despido de todo el mundo. También de los amables obreros del refugio que acaban de llegar para empezar a trabajar.  Luego de una bajada por la morrena un poco cauta con hielo incluido, ya estoy en el campamento base a 4900 msnm y en el camino de vuelta a casa. Unas 3 horas más de caminata, me llevan a un pueblo minero avandonado, y por suerte una furgoneta me recoge rumbo a la capital, La Paz.











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5 octubre 2015     
Ascensión al volcán nevado SAJAMA ( 6548 Mtros ) :  Ruta normal




DIA 1:
  Estoy en el pueblo de Sajama y me levanto temprano para comenzar lo que será el reto que más dolores de cabeza me ha dado en este último mes: la ascensión al volcán nevado Sajama de 6545 mtros de altura; altura que si consigo llegar a su cumbre, será la mayor que he conseguido nunca.
Comienzo a caminar de buena mañana y ya se nota que será un día  muy duro de calor. Estos últimos días, ha habido temporal y he tenido que posponer la ascensión. Ahora ya, el tiempo ha mejorado mucho y es la hora de la verdad.
Después de caminar unos kilómetros, pronto sale una intersección a mi derecha y el camino transitable se convierte en senda, ya con una notable inclinación hacia hacia arriba.
Como es característico de un volcán, la tierra de sus alrededores, está completamente suelta e incluso a cada pisada, llega a hundir toda la suela de la zapatilla. Esto, junto con un sol ya muy duro, hace que la senda sea calamitosa.

Después de unas 3 horas de atravesar un valle interminable, sin prácticamente vegetación llego al campo base del Sajama. 
                             
El vello volcán se encuentra  justo enfrente de mí, como marcando su territorio; es aterrador verlo tan de cerca, tan “gigante”; me recorre el cuerpo la misma sensación que cuando vi por primera vez el Huascarán en Perú. Pero en esta ocasión la mole, no se encuentra tan nevada, por la situación geográfica en la que está; una zona muy árida del oeste del país y solitario respecto a las demás montañas.
                                         
Pienso que estoy en buena forma para seguir hacia arriba, al campo de altura; además, dentro de 2 días el tiempo va a empeorar, sobre todo el viento y por eso es bueno llegar hoy cuanto más arriba, mejor;  también cabe la posibilidad de, una vez en el campo de altura, hacer 2 intentos de cumbre si el primero no sale bien. Así que decido continuar,…..  “vamos”,  me doy ánimos y sigo hacia arriba.
Tras atravesar el gran valle donde se ubica el campo base, subo una ladera a mi izquierda, a otro valle y después a otro más arriba; son brazos del volcán.  Tras una larga subida, giro bruscamente a mi derecha y encaro una arista que es la que me llevará al  campo de altura. Aquí la ascensión cambia por completo. El grado de inclinación es mayor y la roca y tierra suelta dificultan enormemente el avance; esto hace que ralentice la marcha y tire de dosificador. 
                                     
Arriba, un tramo de enormes rocas, sobresale del contorno de la montaña; hay que atravesarlo.


Veo unas siluetas que están bajando por el tramo rocoso y pronto nos encontramos;  expedición compuesta por 5 personas: 2 guias y 3 clientes. Les pregunto , ¿ cómo está arriba ? ……., después de dudar unos segundos no me dan una respuesta muy alagüeña, ……… no está muy bien !!!!, dicen.  Sólo ha conseguido un cliente hacer cumbre. Un guía se dirige a mi:   ¿ eres Juan, el español en bicicleta ?, ¿ que tal amigo ?. Es Eloy, un guía con el que coincidí en el nevado Huayna Potosí  y que precisamente, perdió un guante cerca de la cumbre  que yo encontré y le devolví. Hicimos buena amistad.   Nos dimos un gran abrazo; luego  le intenté sacar mucha más infomación.  “hay que ir con mucha cautela” me comenta,  “pero tú tranquilo y seguro que lo haces” ,   “no hay huella, hemos tenido que abrir una,  y la peor zona es la de los penitentes;  no te desesperes y poco a poco”. 

Nos despedimos con otro abrazo, deseándonos mutuamente, suerte.

Llego al resalte rocoso. Una masa de rocas poco estables y de mucho vértigo por la inclinación;  esto junto a la tierra suelta y el barro que se ha formado al derretirse la nieve de la última nevada, hacen de esta zona una de las más peligrosas hasta ahora. El avance es lento y extremo la precaución.
Tras sortear, no sin dificultades esta zona, llego por fin al campo de altura, a 5680 mtros. Un campo de altura pequeño, como de unas 5 tiendas de campaña.  Pronto comienzo con mi trabajo antes de que anochezca:  montar la tienda, derretir nieve, hacer la comida, preparar mochila para mañana…..etc etc. Todo este trabajo a esta altitud, es muy muy extenuante, os lo aseguro, lo que me lleva todo el resto de tarde sin parar….

Por fín,  lo tengo todo controlado para el día siguiente y disfruto de la última puesta de sol, antes del gran día.
                                        




DIA 2:

Los nervios del día de cumbre, no me han dejado casi dormir. Esta noche ha hecho menos viento del que me esperaba, al estar en una zona muy expuesta este campo de altura; por eso aseguré la tienda con rocas alrededor, por si acaso soplaba fuerte, pero no ha sido así, bien.
 Me levanto a las 00.30 horas. Caliento agua, con leche en polvo y un sabroso  “keke” me hago un desayuno de lujo. Como tengo ya todo el material preparado en la mochila, hago un repaso de última hora  y ok, preparado.
Comienzo a ascender a la luz del  frontal.  Antes, como siempre al inicio de todas las ascensiones, miro al cielo unos minutos: todo despejado, increíblemente despejado  vislumbrando miles de estrellas en todas direcciones; un buen augurio.
Después de ascender una media hora, por una senda muy angosta y siguiendo la misma arista de la montaña del día anterior, llego a una zona rocosa. Frente a mí, noto la presencia de un vasto y gigante saliente de piedras. Intento ver su silueta completamente negra en contraste con el  estrellado cielo; el frontal no lo llega a alumbrar pero está ahí, enfrente de mí  y hay que superarla.
Comienza una escalada de grado 3 y a veces de grado 4 por todas las rocas. A la luz del frontal, con hielo en las rocas,  con peso en la espalda, a más de 6000 mtros de altura y en una zona totalmente expuesta,  cualquier de estos grados que normalmente son fáciles, se convierten en  difíciles.
Voy sorteando las dificultades poco a poco y después de estar casi 20 minutos escalando sin parar, llego a un pequeño descanso, encima de un saliente rocoso. Aquí recupero unos minutos y tomo del dosificador, ya que esta zona me ha gastado el aliento y las fuerzas, prosigo…., pero antes me pongo los crampones para cruzar la primera zona de penitentes. Muy expuesta a su lado derecho, voy cruzándola poco a poco por su lado izquierdo, evitando así la mayor exposición de la zona.  Después de cruzar una repisa de nieve de unos 10 mtros, como un puente en medio del océano, sin ver el fondo ni a derecha ni a izquierda, me lleva ahora sí, al gran “domo” que forma la cumbre. Estoy a 6000 mtros y me pongo de nuevo los crampones que me había quitado  para seguir escalando otra zona rocosa, mi piolet y ropa de abrigo para el tramo final.
Afronto esta zona con nerviosismo, puesto que nunca antes he tenido experiencia con “penitentes”. Son formaciones como estalagmitas, creadas por el viento y de puro hielo. A veces, como en esta ocasión, eran de hasta un metro de alto.
Voy progresando poco a poco en un ascenso agotador, muy agotador…,  y a todo esto, ni huella de la anterior expedición; seguramente habrán subido por otro lado.
                       
 Es muy parecido a caminar por la selva con machete en mano, rompiendo lianas a derecha  e izquierda…., pero con el piolet. 

Son las 6 de la mañana y el cielo ya aclarado, apago el frontal. Nervioso, miro hacia arriba para ver lo que me queda; debería estar ya en cumbre por la hora que es, pero todas las situaciones anteriores han minado en demasía mis fuerzas. Mil cosas se me pasan por la cabeza porque me encuentro al límite…., vuelvo a mirar hacia arriba y veo la cumbre muy, pero muy lejos….., puffffff increíble esfuerzo…. creo no voy a poder llegar, pero aún así estoy aquí y hay que intentarlo….., me pongo una hora más de límite para hacer cumbre y si no, sintiéndolo mucho me voy para abajo. Antes de seguir, me pongo  los últimos chocolates en el bolsillo, doy un buen trago de agua con suero de naranja ( asqueroso, pero que me dejaron mi hermano y carlos en Perú y en realidad alimenta más que solo agua ),  dosificador y Go Go Go  !!!!. 
Poco a poco mi peregrinaje entre los penitentes va llegando a su fin; ya no puedo más y hace tiempo que no miro ni hacia arriba para no desmoralizarme……. ahora lo hago,
 ohhhhh sorpresa !!!! se me acaba ya la zona de penitentes !!!!! me da un subidón y escalofríos por todo el cuerpo y mucha, pero que mucha moral.  
                                                                                          
                                           

 La última rampa de subida, la debo de hacer en “zetas” debido a que mis fuerzas están justitas. Interminables “zetas”.  La pendiente poco a poco va haciéndose más liviana y esto es señal inequívoca que estoy llegando a la cumbre.  Ahora, paso una grieta de unos 20 cm y que recorre la mayoría de la montaña en círculo, que supongo delimita el cráter del volcán.  El sol, me da en la cara; ahora se que estoy llegando a cumbre. Como no, estallo de emoción recordando a mi familia y a toda la gente que se preocupa por mí y sigue mis relatos. No se como he subido hasta aquí, pero aquí estoy……., dejo el piolet y la mochila en el suelo; me arrodillo llorando de emoción en este inmenso cráter  y después de unos minutos haciendo un recuerdo mental de mi gente,  me levanto y  ahora si, puedo decir     que  a las 7 de la mañana del 6 de Octubre 2015
       

                        CUMBREEEEEEEEEEEEEEEEEEE  !!!!!!!  




Ha sido una de las más difíciles costosas de mi viaje pero la disfruto con mucha cautela,  pensando en lo que me queda de bajada; bajada que va a ser una de las más duras que he hecho hasta ahora.    Después de las fotografías pertinentes, comer y beber un poquito, comienzo el descenso.


A las 10 h, ya estoy en el campo de altura. La bajada, que me había imaginado muy dura y peligrosa, ha sido menos de lo que pensaba. Aún así, muy muy cauteloso.  Ahora me pongo a recoger todo y después de una hora ya me dispongo a afrontar la bajada hasta el pueblo. Dudo si llegaré por mis fuerzas pero si no, pasaré la noche en el campo base.
 



Una bajada que me hace caer como unas 20 veces pero sin consecuencias , debido a la tierra suelta que junto con el peso de mi mochila hacen que baje más rápido de lo normal. Llego al campo base y no me encuentro con fuerzas de seguir pero la ilusión que llevo dentro de mi cuerpo me impulsa a seguir…..,  quiero dormir esta noche en el pueblo de Sajama.
Como una peregrinación en los últimos kilómetros del descenso, arrastrando los pies, con el sol fundiéndolo todo, con la tierra casi quemando y sintiendo ese calor a cada paso, y acabando las pocas fuerzas que me quedan, llego al deseado pueblo a las 13.30 h .

A sido el mayor logro en altura que he conseguido nunca y por lo que estoy muy satisfecho de haberlo logrado. Ahora se me ha quitado un peso de encima; un compromiso que me había creado  yo mismo que no me dejaba ni dormir. Ahora a descansar y ha reponer fuerzas.
No quiero ni pensar en el próximo reto puesto que quiero disfrutar de este el mayor tiempo posible.


         Si quieres ver un pequeño video de esta ascensión:
                                                                      



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7/12/2015: 
Ascensión al  nevado CORDON DEL PLATA  :   Ruta Normal. Altura  5960 Metros 


- DIA 1:  
 Comienzo a caminar desde la poblaci´n de Aguas Blancas.
Son las 10.30h, desde aquí y después de 16km de ascenso por un camino en buenas condiciones, llego a la estación de sky de Vallecitos. 

   

A la izquierda de esta,comienza una senda en zigzig y tras media hora más de ascenso,llego al primer campamento.Es temprano,asi que me aventuro más arriba...
Sigo por el sendero a la vera de un río, que cruzo varias veces. La niebla danza a mi alrededor constantemente, envolviéndolo todo y como  por arte de magia en segundos, desapareciendo. El ligero viento, ahora es un poco más fuerte y se humedece conforme voy ascendiendo. Llego al campamento "piedra grande"; hay unas 5 tiendas de campaña.  Me informan muy amablemente  , que el próximo campamento a 4200 mtros "el salto", está lleno de tiendas al ser estos días un puente largo de feriado. Mi idea era subir y pasar la noche allá pero, resignado he de quedarme y subir mañana temprano. Pronto he montado la tienda de campaña, hago la comida y tengo el resto del día para descansar las piernas.


 Me encuentro bien y en la subida aunque larga y dura , la sensación de cansancio es mucho mejor de lo que me esperaba. Después de charlar con toda la gente del campamento, me voy a dormir temprano.

 

 


 

 - DIA 2:  Al día siguiente, me levanto temprano. El día despejado deja ver, ahora si con fluidez, el escenario donde me encuentro.  Un valle precioso, rodeado de montañas muy bonitas.  Me relajo unos minutos, mirando minuciosamente el recorrido que me espera y por su puesto, la grandeza del paisaje a mi alrededor.
Comienzo la ascensión por una senda que zigzaguea levemente, hasta llegar a una "garganta", con un inmenso nevero.  Es mi primer contacto con nieve argentina y no hace falta ponerse los crampones porque la pendiente en leve.


 Una vez atravesado el nevero, ahora voy subiendo por el lomo de una pequeña montaña rocosa hasta llegar a un punto en que la pendiente es muy fuerte. Es la última subida hasta el campamento "el salto". Al tener tierra suelta, todavía complica si cabe, más el ascenso. Atravieso con mucha precaución un último nevero ahora sí, con una inclinada pendiente; y después de un brusco giro a la izquierda, me encaramo al lomo de la pequeña montaña que da paso, al campamento a 4200 msnm.


 Ahora hay que hacer las tareas propias de un campamento en altura, montar la tienda, derretir nieve, prepararse para pasar fría la noche.
A las 11 de la mañana lo tengo todo hecho y decido ir de travesía para tener claro el recorrido del día siguiente. Me pongo el equipo y comienzo a subir, sólo con un poco de agua. Mi incursión por la nieve cada vez es más sólida y avanzo con firmeza. La nieve es buena y hay también una buena huella por delante.
 Estoy a 5000 msnm y veo ante mi, el portezuelo del viento ( 5750 msnm ). Es hora de regresar; a estas alturas, la nieve ya va siendo más blanda y hay menos huella por lo que los pies se hunden a cada pisada, hasta las rodillas. Presiento que la ascensión de mañana, va a ser muy dura.
 
 

 

Llego al campamento y tengo problemas graves.
Debido al viento, la tienda de campaña se ha roto por dos partes. Ya venía rota por varias partes que he ido arreglando, pero ahora, definitivamente dijo "basta", debido al viento. Las demás personas, intentan ayudarme a solucionar el asunto, pero veo que es muy difícil y voy a pasar una noche en muy malas condiciones, puesto que el viento cada vez es más fuerte. Además, me ofrecen pasar esta noche en cualquiera de las demás tiendas.
Me aislo unos minutos y pienso detenidamente.....,  que hacer ?
Ya he decidido: una desición drástica pero creo la más conveniente para mi. 

!!! Voy a bajar !!!!

Primero, porque las carpas son todas muy justas para las personas que van en cada expedición. Meterme en alguna de ellas con todas mis cosas, supone un incordio; todos estaríamos incómodos y dormiríamos mal.
Segundo, porque las condiciones de la nieve van a peor conforme se va subiendo, según las informaciones de los poquitos que han hecho cumbre, ya que hubo una gran nevada acá, hace dos días.
Tercero, porque prefiero reservar fuerzas para el Aconcagua. Desgastarse mucho en estas condiciones me podría perjudicar demasiado. No voy en cuestión de fuerzas, sobrado.

Mi idea de subir acá, a sido por ver mi nivel de aclimatación que tengo en este momento. He estado a 5000 msnm, sin problemas por lo que mis dudas se han aclarado, y ya.
Siento no haber podido, ni hacer un intento pero hay que ser conscientes de la situación y obrar en consecuencia. 
He vivido una bonita experiencia y primera toma de contacto con estos grandes colosos argentinos.
Es hora de regresar  !!!!!



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                                                       ARGENTINA 


 14 DICIEMBRE:  ACONCAGUA  ( 6962 mtros ):

Serà sin duda alguna el mayor reto de mi vida, tanto por la altura como por el compromiso que se debe tener en este ascenso.
Tècnicamente no es difìcil por la ruta normal pero tanto la aproximaciòn como la altura, juegan un papel decisivo a la hora de afrontar este reto. Es una montaña que te pone muy al límite tanto física como mentalmente.
 En el tema de agua, a diferencia de Ojos del Salado, se puede encontrar en todos los campamentos y ese es un punto que llevo a mi favor; por el contrario, la mayoría de las expediciones, hacen cumbre a partir de 12 o 15 días en adelante; yo por mi parte, no tendré ese privilegio, puesto que no puedo cargar tal cantidad de comida para esos días; o sea, habrá que hacerlo en menos tiempo lo que conllevará una perfecta planificación. 

Veremos..........

Tras unos días de descanso en Mendoza, esperando la ansiada "ventana" de buen tiempo para ascender esta mítica montaña, llegó la hora.   Comenzaré la ascensión el próximo lunes 14 de diciembre. 
No son las mejores condiciones por el viento que, según las previsiones azotarán fuertemente la cumbre estos días ( alrededor de 100 km/h ); pero que en el transcurso de mi aproximación a la montaña, estos vientos disminuirán en intensidad, para que el día de cumbre esperemos, sean mucho más leves.
Ojalá no se equivoquen las previsiones.
El proyecto es:

          1 día :  Desde Puente del Inca ( 2700) a Campamento Confluencia ( 3390 )
          2 día :  Desde Confluencia ( 3390 ) a Plaza de Mulas ( 4200 )
          3 día  : Desde Plaza de Mulas ( 4200 ) a Plaza Canadá ( 5050 )
          4 día  : Desde Plaza  Canadá ( 5050 ) a Nido de Cóndores ( 5500 )
          5 día :  Desde Nido de Cóndores ( 5500 ) a Plaza Cólera ( 5960 )
          6 día :  Desde Plaza Cólera ( 5960 ) a la cumbre ( 6962 )

Después de cualquier etapa, podría descansar unos días, en función del cansancio acumulado, mal de altura o del pronóstico del tiempo.
No tengo previsto, un día en concreto para hacer el intento de cumbre, dependerá de las circunstancias.
Ojalá todo confluya y la montaña me deje acercarme a ella, lo más posible.
Siento mucho la presión, que se me irá quitando en el momento que de ese "primer paso", en Puente del Inca; y se, que hay multitud  de factores que influirán en el éxito o el fracaso de esta expedición por lo que dejo aislarme sólo en mi objetivo, sin obsesionarme...

Afronto este reto, con la suficiente "humildad" a la montaña, como para saber diferenciar que el éxito o fracaso, sólo son palabras que están diferenciadas por una muy delgada línea y siempre he tenido claro que la retirada, nunca es un fracaso;  y siempre dando gracias a la montaña, por permitirme estar en este lugar tan ansiado y privilegiado.

Me he quedado sorprendido, del apoyo que he recibido en estos días: mensajes por las redes sociales, y sobre todo, los consejos que me habéis dado.
Muchas gracias a tod@s. Se que me servirán de mucho allá arriba.
   



-14 diciembre 2015 :  

Ascensión al Cerro ACONCAGUA ( 6962 Mtros ) :  Ruta normal


-DIA 1 :

Me dirijo en bus desde la terminal de Mendoza hasta Puente del Inca. Son 4 horas de camino. La mañana se presenta fría; son las 5. Esta noche no he pegado ojo, pensando en que no se me haga tarde al despertar; los nervios  encogen mi estómago desde unos días atrás y especialmente hoy fluyen a sus anchas hasta el punto de ebullición. Estoy expectante por comenzar a caminar. Las personas de acá, me han hecho ver a esta montaña como un "demonio" y por eso estoy así.

Es cierto que el fenómeno del niño está provocando que este año se hagan muy pocas cumbres y la montaña está especialmente difícil, Hasta el día de hoy, sólo 15 personas han podido hacer cumbre; de ellas, sólo 2 en solitario; el resto, las otras 13 han sido por empresas con guías, porteadores, arrieros y demás; saber esto, todavía me preocupa más y aumenta la presión. Veremos sobre el terreno si estos dichos son ciertos.

A todo esto llego a Puente del Inca ( 2720 msnm ); son las 11 h de la mañana. Voy a una empresa, a la que he contratado un servicio mínimo. Para el que no lo sepa, la empresa gestora del parque, OBLIGA este año ( según ellos, porque las condiciones de la montaña son extremadamente duras, por el fenómeno del niño )  a toda las personas, que quieran acceder a la montaña a contratar servicios con una de las 10 empresas que tienen los derechos de explotación del parque; normalmente la mayoría de las personas toman el "Full Inclusive":  arrieros, porteadores, cocineros y guía para que,  previo pago de alrededor 5000 euros, le lleven en volandas hacia la cumbre.

Yo por mi parte, he contratado el servicio mínimo que se puede: un arriero que me llevará mi mochila en una mula hasta el primer campamento de Confluencia
 ( 3390 msnm ).
Dejo la mochila grande y me llevo para el camino, la pequeña; un poco de agua y como mi amigo Killian, pan con un poco de dulce de leche.Después de presentar el permiso a los guardaparques, todo correcto y largo los bastones; por fin....., un hondo suspiro recorre mi cuerpo de principio a fin  y comienzo a caminar.
Asfalto primero, hasta llegar a un gran aparcamiento para los que van a ver las lagunas; el helicóptero de rescate está preparado para cualquier contingencia pero, ojalá no lo oiga sobrevolar, en toda mi estancia.

 

Paso la laguna de Horcones, el puente colgante ( hecho para la película 7 años en el Tibet ) y ahora tengo ya la sensación de que esto va en serio. Ya estoy dentro del PN Aconcagua.        

Después de ascender suavemente por un entrelazado valle,  tomándome con mucha tranquilidad este primer ascenso y a la vera del río, se abre ante mí el campamento de Confluencia. Son las 16 h y sin prisas pero sin pausa, armo la tienda de campaña. El viento, que no ha estado presente antes, ahora hace acto de presencia; son rachas fuertes, lo que me dificulta un poco el montaje de la tienda ( se me vuela un par de veces ), y los vecinos amablemente me ayudan a montar.

 


Tengo que pasar un control médico ( 95 de saturación en sangre y 80 pulsaciones ). El médico me aconseja quedarme un día más para aclimatar mejor pero al decirle que tengo asma, los parámetros son más lógicos.    Descanso poco, con la incertidumbre de si resistirá la tienda de campaña a estos golpes de viento. Pronto anochece pero antes, me he levantado para ver un atardecer especial.   
   


-DIA 2:

 A las 5 de la mañana, me despierto. Es un día despejado. El viento ha seguido soplando durante toda la noche y ahora, antes de que salga el sol hace mucho frío; la sensación térmica es de unos 0 grados.  Preparo en la cocinilla una leche en polvo con conflakes, bien pero bien caliente.
Tras recoger la tienda de campaña con dificultad, me despido de los vecinos y me dirijo al próximo campamento, que es Plaza de Mulas.  Son las 7.30 h. Por delante unas 8 horas de caminata, entre valles eternos y rodeado por unas montañas tintadas de blanco, indicios de las últimas nevadas. Ahora sí, mi mochila va completa; con un peso casi extremo ( alrededor de 20 kg )....., se que me va a costar mucho esfuerzo llegar al final de esta etapa.
 

Por primera vez....., la sensación de profundad y grandeza se hace más presente, palpable; las distancias se alargan hasta el infinito y ahora sí me dibujo una idea mi mente de donde estoy....,  y me hago más y más pequeño, me arrugo un poco.  

     

 
 Los arrieros me pasan constantemente con expediciones de 8 o 10 mulas llenas de bultos para el campo base.


Es medio día y llego a un refugio en ruinas, producto de la avalancha que hubo hace unos años; lo precede una pendiente muy muy dura; la mayor del día y que me deja sin aliento.    

Voy bastante tocado del esfuerzo y ya necesito llegar; este camino se me está haciendo demasiado duro. Llevo alrededor de 17 km caminando.
Después de traspasar una serie de "penitentes" , llego a Plaza de Mulas ( 4300 msnm ). Decir que este campamento, es un lugar mítico de Aconcagua. Por eso, siempre he llevado este nombre dentro de mí, ya que soñaba algún día en llegar acá; mi emoción aumenta a cada paso que me acerco y nada más ver el cartel indicador del lugar no lo puedo resistir y recorren mis mejillas, unas lágrimas de emoción.



Son las 16 h y me reciben los guardaparques; presento el permiso de ascenso: me dan una bolsa roja para hacer mis necesidades y me advierten que mañana a las 11 h , tengo de nuevo control médico.....,    "mierda", pienso; mañana quería seguir ascendiendo y me va a fastidiar el día el médico; pero bueno, las reglas son las reglas.
Conforme voy progresando a través del campamento, se me va yendo la mística del lugar; me lo esperaba de otra manera. Domos a derecha e izquierda lo invaden todo; las empresas que explotan los derechos del parque tienen montado comedores, baños, salas de estar y ocio, e incluso piscinas de plástico ( para hacerse esa típica fotografía " tonta " , en traje de baño y con los nevados al fondo ).  Todo para que los clientes de "Full Inclusive" estén como en casa...,
         y los pobres.... !!!!!que coño !!!!! donde nos metemos !!!;   me indigno un poco.

Esto es un verdadero circo. Para colmo, decir que también hay wifi gratis de 17 h a 19h;
Pido permiso para acampar y me mandan de un lado a otro; al final, cerca de los baños, de la empresa que me hizo el primer servicio, ayer.
Comenzamos mal, con esta gente. La mística del Campamento Base, ya se me ha terminado de esfumar por completo.
Además, pido información del tiempo y la gente lo primero que me pregunta es   por medio de cuál empresa vas ?? , me dan largas...., pregunta acá, allá, mas allá...., me vuelvo loco, pierdo el tiempo y no consigo nada de información.
Meditando en mi tienda de campaña todo esto, tengo una brillante idea: reconozco que fue la idea más brillante y que a la postre, ha sido la clave de mi ascenso al Aconcagua: decido que esta noche, ya que nadie me da una información concreta, cenaré con la empresa que contraté el primer día el servicio de arriero, y así me informaré de todo lo posible: previsión del tiempo, condiciones de la ruta, etc etc etc.

La cena, me informan es a las 19.30 h.  Son 450 pesos argentinos...., bastante dinero. Llego al Domo comedor un poco más pronto de la cuenta; mi sorpresa son dos españoles más a la mesa. Son de Zaragoza.  Charlamos....  Por sus comentarios, parecen que están muy fuertes ya que comentan sus múltiples ascensiones como si fuesen, salir a la vuelta de la esquina. Uno se llama Carlos, que se interesa mucho por mi historia; su cara me suena, pero no me atrevo a preguntarle,  de que ?. Terminamos de cenar; tras nutrirme de la información que quería y escuchar los consejos que amablemente me dan los "zaragozanos", ahora lo tengo más claro todo.
Me despido y me voy a la tienda de campaña a desmigar toda la información que he escuchado. La famosa "ventana de buen tiempo", llegará un día antes de lo previsto, el sábado 19; lo malo, es que sólo durará ese día. Tengo que elaborar el plan de ascenso rápido y perfecto. No puede fallar nada.
Tras unas horas, ya lo tengo pensado. Un plan muy arriesgado por su dureza pero que si sale bien será la mejor ascensión de mi vida.
Intento dormir, pero hay mucho alboroto a mi alrededor. Mucho trasiego de personas acá y allá.
Me propuse, no venir aquí a hacer amigos para estar siempre concentrado en la subida, no más. Las personas que hay por aquí, son casi el 95 %  extranjeras, de todas las partes del mundo que puedas imaginar y yo soy el único por el momento que quiero realizar la ascensión en solitario. I don,t speak english...., repito una y otra vez; y así no malgasto fuerzas en presentaciones ni nada que no me interesan,....  por esta vez.

-DIA 3:

Estoy congelado. Abro la puerta de la tienda de campaña y veo un día claro y bonito. Lo único es que hace un frío y un viento muy, pero que muy helado.  Que extraño !!!!, y sólo estamos a 4300 msnm.
Espero, después de desayunar a la visita del médico. 88 de saturación en sangre y 96 pulsaciones por minuto. El médico me aconseja no seguir para arriba y quedarme aclimatando dos días aquí. Yo le digo que tengo asma y que lea bien el permiso, en donde lo pone claro y por eso mis parámetros no son como los del resto de las personas. Asienta con la cabeza, pero me dice que lo más aconsejable y lógico es que le haga caso.
Después de salir un poco frustrado del centro médico, decido seguir con mi plan y hacer un porteo de material al próximo campamento, Plaza Canadá a 5050 msnm. Según como me encuentre allí arriba, haré o no caso al médico. Los médicos se mueven por parámetros; no distinguen a nadie personalmente, y me explico: me aconseja beber de 5 a 7 litros de agua diarios pero tanto a mí como a una persona de 100 kg y 1,90 m de altura;  no es nada lógico y mas en mí porque se, que mi organismo en esta altura responde completamente diferente a la mayoría de las personas que hay aquí. Lo he acostumbrado durante mucho tiempo a andar en bicicleta a esta altura en Bolivia, Perú, etc, etc.,  y se que es "habitual" para mí no beber más de 2 litros diarios ( siempre viendo por el color de la orina, si uno se deshidrata o no ).
Preparo toda la comida, cocinilla y demás, para realizar un porteo a Plaza Canadá (5050 msnm); todo cabe en mi mochila pequeña, así que subo con ella.
Comienza el ascenso con una pendiente considerable y sobre un nevero. Después de ascender en un zig-zag, la senda da un giro a su izquierda tras un saliente rocoso. Comienza entonces un largo ascenso. A la izquierda un gran nevero y a la derecha un gran muralla rocosa. Debo de llegar a la izquierda de esta muralla de piedras denominadas "piedras Conway", donde terminan las rocas; una vez allí y girando a la derecha justo por encima de estas, me encuentro ya en Plaza Canadá.   Parece fácil, pero el terreno es resbaladizo y cuesta mucho esfuerzo avanzar. Después de 2 h y 15 minutos ya he llegado; me sorprendo porque el tiempo empleado en llegar acá ha sido muy bueno y me encuentro físicamente, bastante bien.
Guardo mis cosas entre unas piedras para mañana y me dirijo hacia abajo otra vez, al campo base. El cielo sigue azul, pero la temperatura en muy muy gélida ( de  3 a 6  grados ). En mi bajada disfruto mucho del paisaje. 

                
Prosigo mi descenso.
Tras unas horas ya esta atardeciendo y la temperatura cae en picado; el viento es constante y cada vez más fuerte. A veces las rachas se hacen insoportables.  Voy al baño y enseguida al abrigo de la tienda de campaña; antes de llegar a abrir la tienda, coincido de nuevo con el zaragozano; nos saludamos como si nos conociésemos toda la vida y me invita a tomar algo caliente; acepto pero con  resignación por el frío que hace, pero bueno. Pasamos un rato entre risas y anécdotas en el comedor, donde se está calentito, muchísimo más calentito que en la tienda de campaña.  El que tengo enfrente de mi, ese "tal"  Carlos es de apellido Pauner;  es el primer aragonés que ha conseguido hacer los 14 ochomiles y ahora está intentando hacer las 7 montañas más altas de los 7 continentes; viene de hacer el Elbrús en Rusia.
No se puede pedir más; increíble, inaudito, petrificado. Escucho de nuevo sus consejos, cosa un poco difícil porque lo dice entre risas y no parece muy serio pero nos lo pasamos genial. Va con un amigo y con un guía argentino.  Mañana harán el pico Bonete ( 5050 msnm ).
De nuevo en mi tienda, me planteo la estrategia de ascenso. No hay demasiado tiempo; miento. No hay nada de tiempo, todo está mucho más apretado de lo que me imaginaba. El plan es el siguiente:  Mañana debo hacer el ascenso hasta Nido de Cóndores; un día para descansar y al siguiente atacar la cumbre desde allí.
Es una decisión muy arriesgada y me atrevería a decir, casi "kamikaze", puesto que además de haber mucha distancia de aquí a Nido y desde Nido a la cumbre, a estas altitudes influyen muchos más parámetros, no solo el estado físico; el físico sólo es el 50 % del éxito en una ascensión.
Pero como he dicho alguna vez, me gusta jugar a todo o nada. A rojo o negro y siempre apuesto por el rojo. Está decidido el plan y no hay vuelta atrás. Mañana hay que agachar la cabeza y para arriba como una mula.
Hago una selección de nuevo en mi mochila y descarto como 1/2 kg, que dejaré aquí; me cuesta sacrificar estas cosas, pero necesito llevar el menor peso en mi mochila.
Me voy a dormir lo antes posible. 


-DIA 4:

El viento no me ha dejado pegar ojo en toda la noche; también, pensando en el ascenso que me espera. Salgo a las 8.30 h  hacia Plaza Canadá.  Con todo lo restante en mi mochila, la subida se me hace muy dura y pesada. Resbalo constantemente y para colmo se me hecha un poco de niebla, lo que me hace desviar de la ruta y me escoro hacia mi derecha. El viento, me bambolea como si fuese una marioneta de cartón hasta el punto de, que cuando llega una racha de viento me arrodillo rápidamente porque cabe la posibilidad que me tire hacia atrás; debo estar muy atento y ser muy precavido. Cuando me doy cuenta estoy muy lejos de  la ruta y por no retroceder, decido escalar la muralla rocosa. Arriba de esta muralla, está Plaza Canadá. Una escalada de 3 o 4 grados y larga que me deja sin aliento, ya que me debo de agarrar muy muy fuerte a las rocas por el viento; creo que aquí he perdido más fuerzas de las necesarias pero ya es tarde para lamentarse. Una vez llego al campamento Canadá ( 5050 msnm ), me pongo las botas y los crampones porque a partir de aquí ya es necesario. Escondo entre las rocas, las zapatillas que ya no voy a necesitar y las  recogeré en unos días, al bajar.
Asciendo en diagonal a la montaña, expuesto completamente a un glaciar a mi izquierda.

 
 campamento Canadá.


  vistas desde Canadá a Plaza de Mulas.
 
  

Una subida extremadamente dura; a mitad de ella, unas pequeñas rocas invitan a hacer un receso.  Unas barritas energéticas y un trago de agua; mientras tanto, llega un porteador con demasiada carga a sus espaldas que también hace el mismo descanso que yo. Las rocas son muy estrechas así que nos apretamos; apoya su mochila en las rocas y descansa; pasa algo increíble y con mucha, muchísima suerte: el chico, decide seguir y yo le ayudo a incorporarse porque él sólo le cuesta mucho con el peso. Un golpe de viento, lo tira hacia el glaciar; como yo lo tenía agarrado, lo hago más fuertemente y con la otra mano me agarro a las rocas....., un minuto de desconcierto y con el viento soplando en contra, esperando hasta que sople con menos fuerza; un tiempo que se hace eterno en una situación extremadamente arriesgada. El chico se intentaba agarrar con uñas y dientes donde podía y a mí cada vez me quedaban menos fuerzas para aguantarlo. El viento cesa un poco en su intensidad y recuperamos a duras penas una posición "medio cómoda", entre las rocas;  me da las gracias. Me llamo Facundo y soy de Colombia; es mi segunda temporada aquí, así que no tengo mucha experiencia. Gracias de nuevo  !!! y prosigue.....  Yo, me quedo unos minutos pensativo; se que si se hubiese caído tiene 700 mtros en caída de nieve con una pendiente del 35 % y después una caída al vallecito que lleva a Plaza de Mulas, muy muy abrupta entre rocas; con suerte, con mucha suerte, sólo se haría heridas pero seguro que hubiese sido algo mucho mas grave; a mí se me ponen los pelos de punta de pensarlo y me planteo y me pregunto muchas cosas,  como ? que estoy haciendo aquí ? ....., es la primera vez, que tengo miedo, si sí, miedo.

 
 Casualidades de la vida este es Facundo el colombiano, media hora antes de suceder el percance y comenzando a subir la senda desde Plaza Canadá. En las primeras piedras es donde sucedió todo.


Después de unos 15 minutos pensando, sigo adelante.
Termino de subir la pendiente en diagonal; he llegado a Cambio de Pendiente, un lugar en el que la gente que va muy justa de fuerzas, puede hacer su campamento aquí.
Forzando un poco la vista al fondo, muy al fondo como en un collado, veo la bandera de Nido de Cóndores. El paisaje, pese a que está todo nevado, ha cambiado. Un porteador, al que he visto hablar unos minutos antes con Facundo, me ofrece café a mi paso, como si le hubiese dicho algo el; y me aconseja la senda a seguir. El café me sienta fenomenal y me da una energía extra. Ahora y en zig zag tengo que escorarme hacia la derecha hasta ascender lo más posible; una subida tremenda en la que el cansancio y flojedad, ya hacen mella:  luego hago una travesía a mi izquierda muy suave hasta el campamento Nido de Cóndores.  Al final llego a Nido, a las 15.30 h, demacrado;  aquí hay una patrulla de rescate, por lo que pueda pasar; no puedo bajar los brazos porque el viento tenaz y constante hace que la temperatura sea más extrema por lo que montar la tienda de campaña, es lo primero.   No puedo descansar ni un minuto, aunque voy completamente exhausto, roto y sin ganas de nada.
Es un auténtico desastre, montar la tienda de campaña. No puedo. Con tanto viento es imposible pese a que me ayudo con muchas piedras. Los porteadores que a todo esto ya han montado las tiendas de sus clientes, vienen en mi ayuda, comandados por Facundo.  " Albacete, venimos en tu ayuda " , me dice, y entre los 4 montamos la tienda de campaña muy rápido.    Ahora sí, extiende sus brazos sobre mí y me da un inmenso abrazo y de nuevo las gracias. Me sorprende y me da mucha emoción este momento. "nos vemos abajo y nos tomamos algo calentito, invito yo", "suerte y fuerza en tu ascensión; se que lo vas a conseguir",  me vuelve a decir; "eso está hecho", le respondo " lo del calentito, me refiero ", "lo de la ascención, veremos",  entre risas.  Un abrazo de despedida y voy de cabeza a la tienda.
Pufffff  !!!! no puedo más, necesito descansar, cerrar los ojos unos minutos. He llegado justo, pero muy justo de fuerzas; creo que como no recupere mis fuerzas bien esta tarde y mañana, la ascensión final, será sólo una quimera.
Después de descansar 5 minutos, debo hacer la comida, descongelar  nieve y organizar todo. Que agobio  !!!!!  Un mundo por delante, sobre todo a esta altura ( 5550 msnm ).
 
El frío aquí es algo brutal ( - 10 grados ); el viento sopla incesantemente, sin compasión y sin descanso. Parece que se va a acabar el mundo dentro de la tienda de campaña. Fuera, es imposible estar.  Algo difícil de describir esta sensación. Hoy y mañana eran los peores días, según la previsión por eso mismo no mucha gente se ha arriesgado
-DIA 5:

Esta noche, no he dormido. Primero, a las 00:00 h, he tenido que salir a recomponer la tienda, puesto que el viento ya había descompuesto todo. A las 3:00 h de la madrugada, también. Larga y dura noche que no me ha beneficiado para nada, mi descanso.
Una sensación de impotencia me asola; me dan ganas de llorar ......,   me pongo a llorar.......
Después de unos minutos y con los ojos enlagrimados digo en voz alta, con rabia     !!! por favor, para ya !!!!.  Todo es tormentoso, caótico, parece que esta agonía no va a terminar nunca. La tienda termina por romperse por varios lugares; no es grave del todo pero creo que no va a resistir ni el día de hoy y menos la próxima noche que me espera, si el viento sigue soplando con esta fuerza.
Una noche muy larga, la más larga de mi vida, seguro...., sólo he podido dormir algunos minutos; el viento no ha cesado ni un segundo pero milagrosamente la tienda ha aguantado. No me lo puedo creer.
Los primeros rayos de sol, dan directos en la tienda; son las 9:00 h. Decido salir y terminar de recomponer y hacer un balance de daños; minimizo estos como puedo. Está todo congelado, tanto por dentro de la tienda como por fuera. Es la primera vez, que veo esto. En teoría hoy también va a ser un día duro, según las previsiones y mañana, llegará la calma y la tan esperada  "ventana de buen tiempo".  Pienso que hay que si resisto hoy, mañana será la "gloria".  Hay que aguantar sea como sea. Hoy según lo previsto es un día de descanso y preparación para el ascenso, mañana. Lo de "día de descanso", ya saben los que práctican este deporte lo que es......, no se para ni un minuto en dejar todo preparado para el ascenso, además de derretir nieve, hacer las comidas,etc etc...., no muchos minutos de descanso quedan, pero bueno.
Son las 15 h de la tarde y llegan nuevos porteadores, montan 2 tiendas de campaña y se marchan.
Poco tiempo después, llegan 2 expediciones nuevas, una son los españoles y otra unas chicas. Se meten en sus respectivas tiendas. No hablo con ellos puesto que prefiero permanecer dentro del saco de dormir, con este tremendo frío.

 



Desde aquí, eso sí hay unas vistas tremendas y puedes intuir la inmensidad de la cordillera.
El viento ha bajado paulatinamente su intensidad; a medida que el sol se va por el horizonte, la temperatura va cayendo en picado. La sensación climática se hace a cada minuto un poco más dura; el cielo permanece como un espejo, no atisbo a ver ninguna nube en los 365 grados.
Repaso y vuelvo a repasar el material que llevaré para cumbre. Todo debe de estar perfecto. Hago simulaciones una y otra vez de como me queda toda la ropa , de donde tengo que llegar cada cosa y en que posición. No quiero ni debo de dejar nada al azar. Se que va a ser sólo una oportunidad, la oportunidad de mi vida y no quiero desaprovecharla. Me pruebo 2 veces todo el material, las formas y el concepto. Rectifico un par de cosas y siento que .....,    Estoy preparado  !!!!!
pero antes, un linda puesta de sol......,





 Decido acostarme con toda la vestimenta de ascenso, puesto que con el saco de dormir ( que resiste -30 grados ), la noche anterior pasé frío.

-DIA 6:

Me levanto a las 3:00 de la mañana; nunca había vivído en mis carnes este frío tan extremo y me da una pereza enorme, salir del saco de dormir; pero se que hoy va a ser un gran día pase lo que pase. Hago todo el ritual que había ensayado la tarde anterior. Muy meticuloso y muy rápidamente vuelvo a descalzarme y calzarme de nuevo desde los calcetines hasta las manoplas; vaselina sobre todo en los pies, para cualquier roce. Parezco una cebolla, con tantas capas; el plumas de lo dejo en la mochila de ascenso de reserva, como un "as" guardado en la manga. Creo que el primer ascenso, al ser fuerte, me hará entrar en calor y no lo necesitaré de primeras.  Desayuno y salgo todo preparado de la tienda. Antes, he hervido todo el agua que me voy a llevar y la he metido recién en la botella; le envuelvo alrededor una bolsa de supervivencia de esas que son aislantes del frío, para ver si tengo suerte y no se congela como en anteriores ascensiones. Por último y para más motivación, vuelvo a leer como casi en todas las ascensiones, las palabras que mi hermano Miguel Angel me escribió en una "hojita" antes de partir a esta aventura y que son super-motivantes para mí. Y ahora si estoy preparado.
La primera sensación al salir de la tienda de campaña, es terrorífica pero sirve para comprobar si no te has abrigado bien y acomodarlo todo de nuevo. Por lo menos, yo lo llevo todo en su sitio y no tengo que rectificar nada. No entra el viento por ningún lugar de momento.
Comienzo la ascensión a las 4:30 h; como siempre miro al cielo antes de dar el primer paso; todo despejado y el cielo es estrellado. También he cambiado las pilas del frontal y ahora alumbra el doble que antes, lo que me sirve para avanzar con más constancia y rápidamente.
Firme en la subida y tras llegar al "Balcón amarillo", una tremenda y estética formación rocosa que resguarda del viento ya siento congelados los dedos de los pies;  los debo de mover ininterrumpidamente;  hago un leve receso, como y bebo ya casi frío el agua con suero. Mi mirada se fija en el campamento del que he salido, para ver todo lo que he avanzado. Desde aquí veo 3 luces, que salen del campamento y pienso que se les va a hacer demasiado tarde si quieren hacer cumbre......., deberían de haber salido antes.

Media hora más tarde, llego al campamento Berlín. Son las 6 h de la mañana y comienza a aclararse poco a poco. Van apareciendo poco a poco siluetas y siluetas de montañas a mi alrededor. El paisaje cada vez es más admirable, más grandioso, más distante.
Miro de nuevo al cielo y en esta ocasión veo el "lucero". Nombre por el que popularmente llamamos al planeta venus, el más visible en el cielo al amanecer. Me acuerdo en esta ocasión de mi sobrino Kevin, ya que le dije al comenzar este viaje, que cuando quisiese saber donde estoy, siempre mirara al cielo al amanecer;  yo estaría siempre debajo del lucero. Eso me hizo emocionarme y de paso darme más ánimos.
Tras pasar el campamento Berlín ( 5930 msnm ),con sólo 3 tiendas de campaña,me quito ya el frontal y comienzo a escalar un saliente rocoso hasta bordearlo por mi izquierda; tras una dura y corta subida, ya veo a mi izquierda el campamento Cólera ( 6000 msnm); unas 15 tiendas de campaña hay en este campamento; quiere decir que hoy vamos 


muchos a la cumbre; esperemos no molestarnos unos a otros.             
Acabo de ver una de las imágenes que me quedarán grabadas por el resto de la ascensión. Al fondo de los nevados, se proyecta la sombra de la cumbre tras la luz del alba. Es escalofriante ya que me da la sensación de que va a ser inalcanzable este gran coloso. Ahora si veo increíblemente distante, la cumbre. Una sensación igual a la del nevado Sajama, donde sucedió prácticamente el mismo efecto en el horizonte.

 
 Subiendo por una senda zigzagueante, que me lleva a un primer collado, luego a otro llegando hasta una formación rocosa de formas extrañas y llamada "piedras blancas";  después llego al tercer mini-collado y me encuentro ya, en el campamento Independencia
 ( 6500 msnm ); es un antiguo refugio, pequeño ( para 2 o 3 personas )  y casi derruido 

Aquí hay un grupo multitudinario descansando de unas 15 personas. Me apresuro a comer y beber algo e intento salir por delante de ellos.  Lo consigo.Tengo la sensación de llevar cada vez más los dedos congelados y espero que  no vayan a más..
 Subo unos 20 mtros ascendiendo por un filo, al conocido como "portezuelo del viento" y ahora sé porque se llama así... Aquí el viento es implacable; retrocedo sobre mis pasos y en un lugar más seguro me pongo el plumas ( mi último "cartucho" ), que llevaba en la mochila; ya no tengo nada más de abrigo y espero que aguante con todo esto hasta el final.

                               
Salgo de una; el viento me da de cara y es como si te clavaran constantemente alfileres en ella; además se hace muy difícil avanzar; ahora veo, a lo lejos un saliente de grandes rocas y un "rosario" de alpinistas que marcan la travesía de la evidente senda. Voy esta vez en dirección Este-Oeste cruzando por encima del gran acarreo.
El grado de inclinación, va subiendo conforme me voy acercando a los salientes rocosos; sobre un 30 % de desnivel a la par que voy bordeando un saliente rocoso a mi izquierda. No es peligrosa esta travesía, puesto que es lo suficientemente ancha ( 1 mtro ), pero un simple resbalón, me llevaría de una más abajo del campo base...........

Voy adelantando poco a poco a muchos alpinistas.


Mis fuerzas van en "decrescendo", pero se que debo de reservar para la última etapa, la famosa "canaleta".
Por fin y tras una larga travesía llego a una gran roca; un murallón rocoso de conglomerados y base cóncava, denominada "la cueva", y que por su extremo izquierdo comienza la temida "canaleta".
Esta roca es por excelencia, el punto crítico de la ascensión. Desde aquí y hasta el final, comienza la que será la "juez" implacable de este nevado. Por eso, mucha gente deja acá provisionalmente, lo que no va a utilizar para llegar a cumbre, aliviando el peso de sus mochilas.

 

Aquí muchas personas optan por finalizar su ascensión puesto que tienes una vista casi perfecta de la cumbre y del recorrido que te queda por hacer. Una inclinación de aproximadamente el 45%, mantenida hasta prácticamente la cumbre hace que muchos alpinistas decidan que "esto no es para ellos" y desde aquí se despidan de esta montaña.

 

 Una subida brutal, implacable y sin descansos hasta la cumbre; algo que me pareció a estas alturas, casi imposible de superar. Decido parar unos minutos en "la cueva", al resguardo del viento y quemo casi todos los cartuchos que me quedan: chocolatinas, gominolas, etc etc..., también bebo buena cantidad de agua con suero.Puedo decir, que se me cayó literalmente el "mundo encima",  al ver lo que todavía me quedaba por subir y ya no tenía prácticamente fuerzas.

Verdaderamente, para mí al ver esto me produjo una sensación escalofriante. Recordaba las palabras de mi amigo Wladi, para que me lo tomase con tranquilidad.
Comienzo muy rápido y adelantando a muchos alpinistas, pero pronto me doy cuenta que estoy haciendo algo mal, cometiendo un error que a la postre, me puede costar caro. Tengo que sacar de nuevo el dosificador; creo que debo de ir mucho más despacio y así lo hago. Luego más y luego más; hasta que tengo que respirar como 2 veces y solo dar un paso; luego un poco más arriba 4 veces y solo un paso; luego 6 veces y solo dar un paso. Voy progresando ligeramente a la derecha y muy pegado a la pared rocosa. Es una sensación agonizante, no se puede explicar. Te falta todo: ánimos, fuerzas, oxígeno; parece como si alguien te agarrara del cuello y no te dejara respirar; intentas respirar pero no puedes, una sensación bastante angustiosa.
Me debo relajar porque recuerdo que cuando he tenido algún ataque de asma, la relajación es una de las únicas salidas y eso es lo que debo de hacer. Pienso en mi madre que también tiene asma y es una luchadora incansable; me sirve mucho de motivación. Me sube la moral por bastante tiempo. Cualquier momento, cualquier pensamiento positivo aquí arriba cuenta, y cuenta muchísimo. Todos los músculos de las piernas es como si me los estiraran a la vez; todo es extraño aquí.
Comienzo aunque suene raro, a tararear canciones mentalmente; una me ayuda en especial: Antonio Orozco, Heroe; una niña me mandó esta canción que me inspiró mucho. Concentrándome en la canción, van pasando los metros poco a poco; muy poco a poco pero con menos dolor.
Un grupo de 4 japoneses, encordados con una cuerda de ferretería y un nudo de esos que te cortan el cuello en caso de caída van avanzando delante de mi con mucho enfado entre ellos mismos y maldiciendo en japones. Termino por adelantarles en la primera y fuerte subida.
 Tras un receso de unos metros comienza la segunda y luego la tercera. 
Aquí, ya no puedo más; he estado en sensaciones parecidas pero como esta, ninguna; doy un paso y descanso como 8 respiraciones pero gravemente hasta el punto que cierro los ojos y me duermo de tanto cansancio, abstrayéndome de todo lo que me rodea; pufffffff  !!!!! ; me despierto después de unos segundos inconsciente...., terrible sensación que espero no se vuelva a repetir. 
 
Se que sólo queda un último esfuerzo y debo de mantenerme firme. Mi último recuerdo siempre que estoy llegando a la cumbre es para los seres queridos que ya no están y ahora sí, mis ojos se cristalizan y se que esto me da mucha más fuerza y rabia para continuar.
Unos metros más arriba, miro atrás y veo a los japoneses ya separados y sin encordar; sólo aguanta uno que me precede y le ofrezco los últimos chocolates que me quedan; me niega con la cabeza porque no puede ni hablar al igual que yo. A partir de aquí, reconozco entrar en la travesía "el filo del Guanáco", que va ascendiendo por un pasillo muy angosto y rocoso, esta vez dirección norte; me subo un poquito la moral......


Subimos los dos la última rampa entre rocas a derecha e izquierda tambaleándonos y como  podemos y  ohhhh no  !!!!,  no me lo creo.........., ahora hay que subir a la derecha otra vez....,
pero increíblemente sólo son 3 metros más y desde aquí ya veo una explanada grande con una cruz en medio. Me quedo en un principio petrificado, sin saber lo que hacer pero reacciono enseguida.Las lágrimas me invaden, la emoción se desborda y doy un grito enorme que llegó seguramente hasta  la Antártida.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  CUMBREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Anécdotas:

0  -  Cuando llegué a la cumbre, la temperatura allá arriba era de -22 grados.

 1  -  Cuando estaba en Nido de Cóndores y un día antes de la ascensión cometí muchos errores graves, debido al impresionante frío que soporté y que pusieron en peligro la ascensión del día siguiente:
         -- se me doblaron los bastones al pisarlos por error y estuvieron al límite de romperse.
         -- se me rompieron las únicas gafas que llevaba y que logré arreglarlas con una cuerda, de puro milagro.
      -- se me rompío el pasador ventral de la mochila ( el más importante ) y tuve que improvisar, otro provisional.

2  -  Cuando yo bajaba por la canaleta, a mitad de ella iba subiendo Carlos Pauner y su amigo; me permití el lujo de animarlos y  Carlos me dijo  "Albacete, estas fuerte", a lo que yo me eché a reir. Venga, ánimo y al para arriba que no queda nada, le dije. Si les quedaba manteca por subir,si.

3  -  Cuando llegué a Nido de Cóndores a las 16 h, un buen temporal comenzaba a azotar la montaña, pero dormí hasta el día siguiente.

4  -  Cuando desperté, recogí todo con intenciones de marcharme hasta Puente del Inca de una.  Nada más lejos de la realidad; la tienda de campaña se encontraba tan tan helada que estaba pegada literalmente al suelo. No hubo manera de despagarla sino descongelando nieve. Resultado: 4 h hirviendo agua y la botella de gas, gastada. ( no pude desayunar ni comer al día siguiente, sin gas ).

5  -  Cuando bajaba desde Canadá a Plaza de Mulas, un mal movimiento provocó que se me cayeran los crampones que llevaba arriba en la mochila. Con la mala suerte que cayeron a un nevero. Rodaron, como 700 mtros por el, hasta que lo perdí de vista. Nunca los volví a ver más.

6 - Cuando llegué, ya de bajada Plaza de Mulas, pregunté por Facundo para despedirme de él y nadie de sus compañeros supieron decirme exactamente, donde estaba. 

7  -  Cuando estaba en Confluencia ya de regreso monté la tienda de campaña por última vez; pensé que esa noche no haría viento y no amarré bien la tienda. Se volvió a romper por otras 2 partes más por el fuerte viento que hizo durante toda la noche. Al día siguiente estuve 1 hora para recoger solo la tienda, por el fortísimo viento que todavía no cesaba.

8  -  Cuando llegué a la carretera en el control del guardaparques me informan que el helicóptero tuvo que rescatar a 6 personas por congelación el día de mi cumbre y a 4 más durante mi estancia en la montaña.


Si queréis ver el  track de la ascensión, hacer clic aquí: Aconcagua 
Aquì podéis ver un pequeño reportaje que me dedicó la prensa: Aconcagua Online


La montaña en esta ocasión a sido muy benévola conmigo. Me ha permitido alcanzar su cumbre, no sin dificultades. Había personas ahí arriba, que estaban esperando la tan ansiada "ventana de tiempo", días y días y no la supieron aprovechar porque no quisieron arriesgarse. También, muchas personas de las que allí estaban, no respetaban las reglas de la montaña, subestimándola en demasía.

Uno cree que puede estar allí, aclimatar unos días y luego subir; no es consciente de que existen  otros muchos factores y parámetros que influirán negativa o positivamente en esa ascensión.

Llegué el último y sin hacer nada ruido;  me vuelvo igual pero un tesoro en mi corazón que nunca olvidaré.


NO IMPORTA LAS VECES QUE RESPIRAS, SINO LA CANTIDAD DE COSAS QUE TE DEJAN SIN ALIENTO.


y todavía me dió tiempo para hacer algunas amistades de India, Eeuu y Argentina. Ellos se quedaron unos días más y tienen que hacer cumbre el 25 de diciembre. Les deseo mucha suerte, tanto en la montaña como en la vida  !!!! 

Paola guia de montaña, Helio de Brasil y Adriana que venía de hacer cima en el Elbrús, en Rusia. Buena tropa que conocí en el Aconcagua. Hicieron el intento el mismo día que yo.

 


-OJOS DE SALADO ( 6893 mtros )   6 de Enero de 2016:
                                                                                                                                      Serà sin duda alguna un reto diferente y complejo, junto con el difícil Huascaràn en Perù y el Aconcagua en Argentina.
Hay varios factores a tener en cuenta en Ojos del Salado antes de acometer su ascenso. El primero, es que es una zona de bajas presiones a nivel de la troposfera sobre el desierto de Atacama y los andes centrales, que hace reducir la presión parcial del oxígeno y por tanto, reducir un poco más su disponibilidad, haciendo que los grandes seismiles de esta zona se comporten como pequeños sietemiles a efectos de oxígeno disponible.
El segundo, es la ausencia de vegetaciòn en cientos de kilòmetros a la redonda que emita un mìnimo de oxìgeno a la atmòsfera, lo cuál agudiza mucho el efecto del "mal de altura". Es la llamada "puna" de Atacama, que se harà notar con fuerzas en las cabezas...
Otro factor es la extrema aridez del entorno ( el desierto de Atacama es la regiòn màs àrida de la tierra ), que pasarà factura en la garganta y mucosas. Aquì es necesario beber de 4 a 6 litros de lìquido al dìa, pues te deshidratas con el simple hecho de respirar.
Por ùltimo y en consecuencia de este factor, el agua para consumo no existe en toda la expediciòn;  lo que supone un peso extra muy importante, en el porteo.
Todo esto hace que la expediciòn comporte muchos riesgos adicionales al hacer el intento en solitario. Veremos como fluye todo y a la vez, y si se dan un cúmulo de circunstancias favorables, pueda sentirme satisfecho al afrontar este nuevo reto. 

Dada la complejidad de la montaña y lo aislada que está de cualquier civilización cercana ( 270 km desde Copiapó ), he decidido alquilar un coche que me acerque lo más posible al nevado para así cargar la menor comida posible y sobre todo el agua que tendré que portear ( 10 l  mínimo ). Voy a intentar una ascención rápida ( 2 días ) desde el refugio de Atacama a 5200 msnm, desde donde me dejará el 4x4. Me hubiera gustado llegar a pie desde más abajo, pero por lo dicho anteriormente las condiciones que confuyen en esta montaña, la hacen muy adversa en solitario. 


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                                                      CHILE


*6 Enero 2016    :Ascensión al Volcàn OJOS DEL SALADO ( 6893 Mtros ) :  Ruta normal :

Sólo 69 mtros menos que Aconcagua, es el volcán activo más alto del mundo y la segunda cumbre más alta de latinoamérica.

-DIA 1 :
Con todo preparado desde Copiapó, salgo muy temprano dirección la frontera.
                                                                            
Por delante quedan unas 5 horas de camino, entre los valles desérticos que circundan un tímido camino, por donde avanzamos; el paisaje poco a poco se va haciendo más y más árido, agreste. Todo cambia, acá; un colorido inusual, pinta todo a nuestro paso como un festival de colores, como una brocha en manos de un niño, los colores se van mezclando.
 

Llegamos a Laguna Santa Rosa; me deja impresionado la quietud de la zona. Aquí se para el tiempo por segundos, minutos, horas, días; hace volar mi imaginación y me distraigo admirando tanta belleza...., no quiero subir al nevado, quiero saborear esta "paz" por mucho más tiempo, pienso detenidamente.                        

 
 

Lamentándolo mucho, seguimos al puesto fronterizo donde tengo que presentar el permiso del DIFROL para subir al nevado; después hacer el trámite y estando todo correcto un suspiro de alivio y ahora sí, esto va en serio, pienso.Llegamos al refugio, unantiguo retén de carabineros, situado a unos 4500 msnm.

 

Seguimos hasta el próximo refugio, Atacama a 5200 msnm. Hasta aquí llegan los carros; en ocasiones pueden llegar hasta los 5800 msnm, pero este año el camino se encuentra lleno de "penitentes".
Una vez he preparado la mochila, comienzo a caminar bajo el sol implacable del medio día y un viento frío, que se hace cada vez más intenso conforme voy ascendiendo.
Después de 4:30 h de caminata, por fin llego al refugio Tejos. Y digo por fin, porque  hace tiempo ha comenzado en mi cuerpo una sensación muy rara en el estómago parecido a llevar un nudo en las tripas y que nunca antes me había sucedido en montaña; tengo ganas de acostarme solamente. Dudo si será una especie de "mal de altura", que se me manifiesta de un modo diferente a otras personas, porque la cabeza no me duele.

El refugio Tejos esta compuesto por 2 contenedores en forma de L, que pueden dar cobijo a unas 10 personas, 6 en literas. Es libre y gratuito; un auténtico lujo a estas altitudes ( 5800 msnm ). No estoy solo, hay un grupo de 3 italianos, 2 chicos y una chica.
Todo el resto de la tarde me encuentro cada vez peor;  no como nada porque solamente con ver la comida me dan ganas de vomitar; los italianos me intentan dar conversación pero no tengo ganas ni de articular palabra alguna e ignoro muchas veces, sus preguntas; me ven en mal estado y no insisten.

Es cierto que aquí la garganta se te seca en cuestión de minutos, por eso he cargado 10.5 l de agua y estoy bebiendo continuamente; me hago una infusión para ver si se me arregla el estómago, pero nada de nada. Vómitos y vómitos, continuamente.  Son las 21 h., y como no se me pasa he decidido de no hacer cumbre mañana y bajar de una, al refugio Atacama. Creo que me he equivocado en el planteamiento de esta montaña hasta el punto de "abortar" la ascensión, si no se me pasa mañana, bajaré de una al refugio Atacama y daré por concluida esta aventura. 

-DIA 2 :

He visto pasar esta noche, todas horas del reloj incluidos minutos y casi segundos. Nunca había pasado una noche tan mala. Son las 3.30 h de la mañana; los italianos ya se levantan, puesto que me dijeron saldrían a las 4.00 h. En realidad mi pensamiento era salir a las 3 h para hacer cumbre lo antes posible y así retornar a buena hora al ref. Atacama. No tengo ninguna gana, ni fuerzas,  no porque no quiera sino porque me encuentro peor que ayer.
Podría haber salido detrás de los italianos, pero llegado el momento ellos se despiden y yo permanezco en la litera, medio enrollado.
Son las 4.30 h., y se me agotan las posibilidades de hacer cumbre............, no salgo, no puedo.........,  o si  ??             tengo un pensamiento de última hora y es que voy a intentar por lo menos llegar a los 6000 mtros y luego me retiro. Bueno vale, pienso. Entre movimientos cansinos me voy acomodando toda la ropa, ya que dormí con todo para estar listo lo antes posible. Me hago un té y voy hirviendo el resto de agua para subirla caliente.
Son las 5:00 h, y salgo del refugio sólo centrado en subir esa meta que me he propuesto. Nada más cerrar la puerta del refugio, noto un inmenso escalofrío y el silencio se apodera del momento. Como en anteriores ocasiones miro al cielo. Está completamente despajado. Cientos de estrellas por donde mires. Es como una especie de aurora boreal, en el desierto. Una noche perfecta, para hacer cumbre pienso, pero que lástima que no la voy a poder hacer.

Comienzo por una especie de camino tomando altura. A lo lejos atisbo a ver las tres luces de los compañeros de refugio, a lo que me da cierta envidia el no estar con ellos.  Dejo el camino, y atravieso  un nevero ascendiéndolo,  paralelo a su derecha. Ahora veo que los italianos están retrocediendo y pienso que se han equivocado. Bajan y bajan hasta llegar paralelo a mí, pero nos separa el gran nevero. Ellos tienen que seguir bajando hasta casi el refugio y cruzar el nevero como yo;  ahora los llevo detrás, como una media hora.  Cuando termino de subir el nevero, con un paso muy cansino a como normalmente voy, veo un cartel indicador de altitud, 6050 mtros; objetivo cumplido. Voy para abajo......
Pero antes de nada, me quedo unos minutos pensativo, valorando la situación. Creo que si no me precipito puedo ir detrás de los italianos poco a poco y hasta donde llegue si mi estómago se queda en "standBye" como hasta ahora; cuando no pueda más, me retiro y ya. De acuerdo, Go go go !!!!!.

Sigo ascendiendo a un ritmo bueno, pero pensando en que me alcancen los italianos. Intento comer lo más posible; unas barritas energéticas y unas "nubes" que me sientan fenomenal; muy muy bien.

El sendero es terrible; como suponía, lo peor para subir son los volcanes porque aparte de una inclinación constante, la tierra está suelta y a cada paso que uno da, se resbala y retrocede para abajo. El esfuerzo se hace titánico e insoportable a veces; muchas más veces de las que podía haber imaginado. Será también por llevar el estómago tan vacío.
Está amaneciendo y ahora se ve desde aquí el borde del cráter. Parece cercano pero se hará un verdadero suplicio llegar hasta allá en estas condiciones.
Es la primera vez que no sé por donde ir y me siento a ver el GPS;  también prefiero esperar a los compañeros de ruta. Llegan a mí y deciden atravesar el glaciar de la derecha; yo al principio no veo que esa sea una buena idea, pero al acercarme tienen razón y les sigo. Ahora toman ellos la delantera
Vamos zigzagueando ya como 1 hora paralelo al nevero, y esto parece que no tenga fin. Ahora ya, el descanso se hace más largo, hay que respirar mucho y caminar poco. Calculando, estaremos a 6.600 msnm, más o menos. Eterno es poco para lo que me está costando esta ascensión. Nunca hubiese imaginado que después de hacer el Aconcagua, esto me costase tanto; y es que las montañas, cambian muchísimo de unas o otras y por eso siempre se dice que hay que afrontarlas con toda la humildad del mundo; no quiere decir, que haya venido aquí de prepotente, por supuesto.
Por fin, veo al chico que va primero, encaramarse y hacer un gesto con sus brazos; creo que ya está en el borde del cráter; me faltan unos 50 mtros, solamente. Pero que, 50 mtros sufribles a cada centímetro. Horroroso, esto es horroroso !!!!! Pufffffff., increíble el esfuerzo.                                                                                                                                                                                           A medida que voy viendo en un horizonte cercano, la base del cráter la pendiente disminuye hasta casi hacerse inexistente pero, por detrás va apareciendo como un muro de piedra impresionante que es el que se debe de escalar para llegar a la cumbre. Esta sensación es aterradora !!!!! no tengo ni una gota de energía y todavía hay que escalar esa mole de enfrente.                                                Se me cae el mundo encima por unos minutos; no se , si llorar o llorar. Impotencia total.Me intento levantar del golpe psicológico que me ha producido esta situación, caminando con la cabeza baja, sin levantarla todo el tiempo a medida que voy rodeando el glaciar por su izquierda.
El glaciar, está justo en todo lo que es el cráter del volcán. A la parte contraria, o sea, a su derecha se pueden ver en ocasiones las fumarolas, cosa que yo no hice para reservar las pocas fuerzas con las que llego acá.

 Una vez vas bordeando el glaciar, se presenta ante mí este océano pedregoso al que no se sabe por donde comenzar. Una zona increíblemente desordenada, de grandes piedras que sorteo como puedo. Mi estómago está muy fastidiado a estas alturas y noto que mi esfuerzo cada vez tiene menos recompensa porque parece que siempre estoy en el mismo lugar, sin ascender, ni poco ni mucho ni nada;  avanzo con mucha dificultad.. 


Y la guinda del pastel  !!!! Este volcán, me ha querido dedicar sus últimos metros. Ha reservado para mí, una escalada en roca que en su primera parte es de tercer grado y unos 15 metros ( fotografía ) y que luego da un giro brusco a la derecha para convertirse en un cuarto grado de unos 15 metros y expuesto 100 % a derecha e izquierda, muy estrecho y con pasos apretados. A esto le unes  la altitud y sobre todo a los 80 km de viento que soplan, y sale un cóctel, que no me gustaría volver a repetir.

Una vez he realizado los últimos movimientos con mucha precaución, me encaramo hacia la cumbre unos metros más allá, eso sí, gateando para que el viento no me vuele.


 Y CUMBREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  !!!!!!!!!!

 Sólo pude estar un minuto en la cumbre, debido al enorme viento que hacía y a lo estrecho del lugar.
La bajada fue muy sufrida; el mismo día de cumbre llegué hasta el Ref. Atacama y desde allí en carro hasta Copiapó donde llegué de madrugada.
He tenido durante 3 días más ese dolor de estómago que todavía no se porque ha estado ahí y lo peor que no se a que se debe.
Cuando llegué a Copiapó fue como si me despojasen de algo que he querido y quiero mucho.
Y es que sabía que esta era la última montaña por subir; por eso mí, este sí era un reto personal. Montaña, que pese a lo que me ha costado subirla, le tendré un especial cariño ya que sabía que por las condiciones de la zona era una de las que más difíciles de subir, para mí. De hecho dicen en el DIFROL, que sólo 2/3 de los que lo intentan, logran su cumbre. Os aseguro que estas condiciones, en ninguna otra montaña las he vivido lo que hace a Ojos una montaña muy, pero que muy especial.

Si quieres ver el track:  Ojos del Salado 



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ESTE ES UN PEQUEÑO RESUMEN DE LAS MONTAÑAS, HASTA AHORA: 

- PAISES:                                10

-TOTAL MONTAÑAS:          21.

 -   TOTAL CUMBRES:             17


Hasta 4000 mtros:             6

                                              Más de 5000 mtros:          7

                                               Más de 6000 mtros:           8

                      
               
                                

                               

                                 
                

  

                                                                            
                     



                                                                                                                                                            

  

                                                                         

                              


   
















                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                           


                      
                                                                      
                                                                                




                                                            

                                 








            




                               
                                              


         


                                   



                             




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                                      OJOS DEL SALADO  ( 6893 mtros )   6 de Enero de 2016
                                                                                                                                                               

Serà sin duda alguna un reto diferente y complejo, junto con el difícil Huascaràn en Perù y el Aconcagua en Argentina.

Hay varios factores a tener en cuenta en Ojos del Salado antes de acometer su ascenso. El primero, es que es una zona de bajas presiones a nivel de la troposfera sobre el desierto de Atacama y los andes centrales, que hace reducir la presión parcial del oxígeno y por tanto, reducir un poco más su disponibilidad, haciendo que los grandes seismiles de esta zona se comporten como pequeños sietemiles a efectos de oxígeno disponible.
El segundo, es la ausencia de vegetaciòn en cientos de kilòmetros a la redonda que emita un mìnimo de oxìgeno a la atmòsfera, lo cuál agudiza mucho el efecto del "mal de altura". Es la llamada "puna" de Atacama, que se harà notar con fuerzas en las cabezas...
Otro factor es la extrema aridez del entorno ( el desierto de Atacama es la regiòn màs àrida de la tierra ), que pasarà factura en la garganta y mucosas. Aquì es necesario beber de 4 a 6 litros de lìquido al dìa, pues te deshidratas con el simple hecho de respirar.
Por ùltimo y en consecuencia de este factor, el agua para consumo no existe en toda la expediciòn;  lo que supone un peso extra muy importante, en el porteo.
Todo esto hace que la expediciòn comporte muchos riesgos adicionales al hacer el intento en solitario. Veremos como fluye todo y a la vez, y si se dan un cúmulo de circunstancias favorables, pueda sentirme satisfecho al afrontar este nuevo reto.

Dada la complejidad de la montaña y lo aislada que está de cualquier civilización cercana ( 270 km desde Copiapó ), he decidido alquilar un coche que me acerque lo más posible al nevado para así cargar la menor comida posible y sobre todo el agua que tendré que portear ( 10 l  mínimo ). Voy a intentar una ascención rápida ( 2 días ) desde el refugio de Atacama a 5200 msnm, desde donde me dejará el 4x4. Me hubiera gustado llegar a pie desde más abajo, pero por lo dicho anteriormente las condiciones que confuyen en esta montaña, la hacen muy adversa en solitario.


6 Enero 2016    
Ascensión al Volcàn OJOS DEL SALADO ( 6893 Mtros ) :  Ruta normal

Sólo 69 mtros menos que Aconcagua, es el volcán activo más alto del mundo y la segunda cumbre más alta de latinoamérica. 


DIA 1 :

Con todo preparado desde Copiapó, salgo muy temprano dirección la frontera.                                                                          
Por delante quedan unas 5 horas de camino, entre los valles desérticos que circundan un tímido camino, por donde avanzamos; el paisaje poco a poco se va haciendo más y más árido, agreste. Todo cambia, acá; un colorido inusual, pinta todo a nuestro paso como un festival de colores, como una brocha en manos de un niño, los colores se van mezclando.


                                    




 Llegamos a Laguna Santa Rosa; me deja impresionado la quietud de la zona. Aquí se para el tiempo por segundos, minutos, horas, días; hace volar mi imaginación y me distraigo admirando tanta belleza...., no quiero subir al nevado, quiero saborear esta "paz" por mucho más tiempo, pienso detenidamente.                            
                                         

         

         


Lamentándolo mucho, seguimos al puesto fronterizo donde tengo que presentar el permiso del DIFROL para subir al nevado; después hacer el trámite y estando todo correcto un suspiro de alivio y ahora sí, esto va en serio, pienso.
Llegamos al refugio, un antiguo retén de carabineros, situado a unos 4500 msnm.

Seguimos hasta el próximo refugio, Atacama a 5200 msnm. Hasta aquí llegan los carros; en ocasiones pueden llegar hasta los 5800 msnm, pero este año el camino se encuentra lleno de "penitentes".
Una vez he preparado la mochila, comienzo a caminar bajo el sol implacable del medio día y un viento frío, que se hace cada vez más intenso conforme voy ascendiendo.
Después de 4:30 h de caminata, por fin llego al refugio Tejos. Y digo por fin, porque  hace tiempo ha comenzado en mi cuerpo una sensación muy rara en el estómago parecido a llevar un nudo en las tripas y que nunca antes me había sucedido en montaña; tengo ganas de acostarme solamente. Dudo si será una especie de "mal de altura", que se me manifiesta de un modo diferente a otras personas, porque la cabeza no me duele.
El refugio Tejos esta compuesto por 2 contenedores en forma de L, que pueden dar cobijo a unas 10 personas, 6 en literas. Es libre y gratuito; un auténtico lujo a estas altitudes ( 5800 msnm ). No estoy solo, hay un grupo de 3 italianos, 2 chicos y una chica.
Todo el resto de la tarde me encuentro cada vez peor;  no como nada porque solamente con ver la comida me dan ganas de vomitar; los italianos me intentan dar conversación pero no tengo ganas ni de articular palabra alguna e ignoro muchas veces, sus preguntas; me ven en mal estado y no insisten.
Es cierto que aquí la garganta se te seca en cuestión de minutos, por eso he cargado 10.5 l de agua y estoy bebiendo continuamente; me hago una infusión para ver si se me arregla el estómago, pero nada de nada. Vómitos y vómitos, continuamente.  Son las 21 h., y como no se me pasa he decidido de no hacer cumbre mañana y bajar de una, al refugio Atacama. Creo que me he equivocado en el planteamiento de esta montaña hasta el punto de "abortar" la ascensión, si no se me pasa mañana, bajaré de una al refugio Atacama y daré por concluida esta aventura.


DIA 2 :

He visto pasar esta noche, todas horas del reloj incluidos minutos y casi segundos. Nunca había pasado una noche tan mala. Son las 3.30 h de la mañana; los italianos ya se levantan, puesto que me dijeron saldrían a las 4.00 h. En realidad mi pensamiento era salir a las 3 h para hacer cumbre lo antes posible y así retornar a buena hora al ref. Atacama. No tengo ninguna gana, ni fuerzas,  no porque no quiera sino porque me encuentro peor que ayer.
Podría haber salido detrás de los italianos, pero llegado el momento ellos se despiden y yo permanezco en la litera, medio enrollado.
Son las 4.30 h., y se me agotan las posibilidades de hacer cumbre............, no salgo, no puedo.........,  o si  ??             tengo un pensamiento de última hora y es que voy a intentar por lo menos llegar a los 6000 mtros y luego me retiro. Bueno vale, pienso. Entre movimientos cansinos me voy acomodando toda la ropa, ya que dormí con todo para estar listo lo antes posible. Me hago un té y voy hirviendo el resto de agua para subirla caliente.
Son las 5:00 h, y salgo del refugio sólo centrado en subir esa meta que me he propuesto. Nada más cerrar la puerta del refugio, noto un inmenso escalofrío y el silencio se apodera del momento. Como en anteriores ocasiones miro al cielo. Está completamente despajado. Cientos de estrellas por donde mires. Es como una especie de aurora boreal, en el desierto. Una noche perfecta, para hacer cumbre pienso, pero que lástima que no la voy a poder hacer.
Comienzo por una especie de camino tomando altura. A lo lejos atisbo a ver las tres luces de los compañeros de refugio, a lo que me da cierta envidia el no estar con ellos.  Dejo el camino, y atravieso  un nevero ascendiéndolo,  paralelo a su derecha. Ahora veo que los italianos están retrocediendo y pienso que se han equivocado. Bajan y bajan hasta llegar paralelo a mí, pero nos separa el gran nevero. Ellos tienen que seguir bajando hasta casi el refugio y cruzar el nevero como yo;  ahora los llevo detrás, como una media hora.  Cuando termino de subir el nevero, con un paso muy cansino a como normalmente voy, veo un cartel indicador de altitud, 6050 mtros; objetivo cumplido. Voy para abajo......
Pero antes de nada, me quedo unos minutos pensativo, valorando la situación. Creo que si no me precipito puedo ir detrás de los italianos poco a poco y hasta donde llegue si mi estómago se queda en "standBye" como hasta ahora; cuando no pueda más, me retiro y ya. De acuerdo, Go go go !!!!!.

Sigo ascendiendo a un ritmo bueno, pero pensando en que me alcancen los italianos. Intento comer lo más posible; unas barritas energéticas y unas "nubes" que me sientan fenomenal; muy muy bien.

El sendero es terrible; como suponía, lo peor para subir son los volcanes porque aparte de una inclinación constante, la tierra está suelta y a cada paso que uno da, se resbala y retrocede para abajo. El esfuerzo se hace titánico e insoportable a veces; muchas más veces de las que podía haber imaginado. Será también por llevar el estómago tan vacío.
Está amaneciendo y ahora se ve desde aquí el borde del cráter. Parece cercano pero se hará un verdadero suplicio llegar hasta allá en estas condiciones.



Es la primera vez que no sé por donde ir y me siento a ver el GPS;  también prefiero esperar a los compañeros de ruta. Llegan a mí y deciden atravesar el glaciar de la derecha; yo al principio no veo que esa sea una buena idea, pero al acercarme tienen razón y les sigo. Ahora toman ellos la delantera
Vamos zigzagueando ya como 1 hora paralelo al nevero, y esto parece que no tenga fin. Ahora ya, el descanso se hace más largo, hay que respirar mucho y caminar poco. Calculando, estaremos a 6.600 msnm, más o menos. Eterno es poco para lo que me está costando esta ascensión. Nunca hubiese imaginado que después de hacer el Aconcagua, esto me costase tanto; y es que las montañas, cambian muchísimo de unas o otras y por eso siempre se dice que hay que afrontarlas con toda la humildad del mundo; no quiere decir, que haya venido aquí de prepotente, por supuesto.

Por fin, veo al chico que va primero, encaramarse y hacer un gesto con sus brazos; creo que ya está en el borde del cráter; me faltan unos 50 mtros, solamente. Pero que, 50 mtros sufribles a cada centímetro. Horroroso, esto es horroroso !!!!! Pufffffff., increíble el esfuerzo.                                                                                                                                                                                                                                               
A medida que voy viendo en un horizonte cercano, la base del cráter la pendiente disminuye hasta casi hacerse inexistente pero, por detrás va apareciendo como un muro de piedra impresionante que es el que se debe de escalar para llegar a la cumbre. Esta sensación es aterradora !!!!! no tengo ni una gota de energía y todavía hay que escalar esa mole de enfrente.
                                 
 Se me cae el mundo encima por unos minutos; no se , si llorar o llorar. Impotencia total.
Me intento levantar del golpe psicológico que me ha producido esta situación, caminando con la cabeza baja, sin levantarla todo el tiempo a medida que voy rodeando el glaciar por su izquierda.
El glaciar, está justo en todo lo que es el cráter del volcán. A la parte contraria, o sea, a su derecha se pueden ver en ocasiones las fumarolas, cosa que yo no hice para reservar las pocas fuerzas con las que llego acá.


 Una vez vas bordeando el glaciar, se presenta ante mí este océano pedregoso al que no se sabe por donde comenzar. Una zona increíblemente desordenada, de grandes piedras que sorteo como puedo. Mi estómago está muy fastidiado a estas alturas y noto que mi esfuerzo cada vez tiene menos recompensa porque parece que siempre estoy en el mismo lugar, sin ascender, ni poco ni mucho ni nada;  avanzo con mucha dificultad.



 Y la guinda del pastel  !!!! Este volcán, me ha querido dedicar sus últimos metros. Ha reservado para mí, una escalada en roca que en su primera parte es de tercer grado y unos 15 metros ( fotografía ) y que luego da un giro brusco a la derecha para convertirse en un cuarto grado de unos 15 metros y expuesto 100 % a derecha e izquierda, muy estrecho y con pasos apretados. A esto le unes  la altitud y sobre todo a los 80 km de viento que soplan, y sale un cóctel, que no me gustaría volver a repetir.

Una vez he realizado los últimos movimientos con mucha precaución, me encaramo hacia la cumbre unos metros más allá, eso sí, gateando para que el viento no me vuele.

Y CUMBREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  !!!!!!!!!!

Sólo pude estar un minuto en la cumbre, debido al enorme viento que hacía y a lo estrecho del lugar.


La bajada fue muy sufrida; el mismo día de cumbre llegué hasta el Ref. Atacama y desde allí en carro hasta Copiapó donde llegué de madrugada.
He tenido durante 3 días más ese dolor de estómago que todavía no se porque ha estado ahí y lo peor que no se a que se debe.
Cuando llegué a Copiapó fue como si me despojasen de algo que he querido y quiero mucho.
Y es que sabía que esta era la última montaña por subir; por eso mí, este sí era un reto personal. Montaña, que pese a lo que me ha costado subirla, le tendré un especial cariño ya que sabía que por las condiciones de la zona era una de las que más difíciles de subir, para mí. De hecho dicen en el DIFROL, que sólo 2/3 de los que lo intentan, logran su cumbre. Os aseguro que estas condiciones, en ninguna otra montaña las he vivido lo que hace a Ojos una montaña muy, pero que muy especial.

Si quieres ver el track:  Ojos del Salado


ESTE ES UN PEQUEÑO RESUMEN DE LAS MONTAÑAS, HASTA AHORA:

                                    PAISES:                                10

                                   TOTAL MONTAÑAS:          21
               
                                   TOTAL CUMBRES:             17

                               

                                   Hasta 4000 mtros:             6

                                   Más de 5000 mtros:          7

                                   Más de 6000 mtros:           8
                 

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